Зимняя теплица из поликарбоната два слоя

Есть ли смысл в двойном слое поликарбоната?

Поликарбонат не выполняет функции обогревателя. Греет солнце. Парниковый эффект заключается в превращении лучей при переходе из одной среды в другую в тепловые лучи. Если солнца нет, то и парникового эффекта тоже нет. Необходимо использовать другие источники обогрева. Если необходимо хорошо прогреть теплицу, то используют электричество, печи на солярке или дровах и т.п. Так что, двойной слой поликарбоната ничего не даст. Лучше использовать на кровле более толстый поликарбонат. Да, еще важно отметить, что чем больше внутренний объем теплицы, тем лучше сохраняется тепло и легче поддерживать микроклимат.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Светлана! Все зависит от теплицы. В одной нашей теплице под названием Дачная 2 ДУМ, все стыки поликарбоната, в том числе и двери, загерметизированы резиновым уплотнителем. В ней всегда температура выше чем на улице на 4-10 градусов. А в другой, без уплотнительного профиля, температура тоже выше, но на 2-3 градуса!

В большой 8-ми метровой включен обогреватель.

Олег, нашел другую таблицу. В ней указаны приведенные Вами единицы измерения, но с теми же значениями!

Х-ка

Светлана, заморозки весной обычно бывают при ясной погоде. То есть днем солнце, к вечеру затишье, ночью штиль и ясно, к утру все в инее.
При таком раскладе в теплице температура к утру может действительно опуститься до критических значений.
Если нет возможности использовать обогрев, то можно тепло днем аккумулировать в емкостях с водой.
Я так делаю весной в пленочных парничках с рассадой, посеянной в грунт.
Для рассады можно и внутри теплицы устроить парничок на дугах. Объем воздуха в нем в десятки раз меньше и тепло, накопленное в емкостях с водой используется более рационально.
Однако это работает только в ясную погоду.
При возвратных холодах без солнца такие ухищрения действуют недолго. Но тут и двойной поликарбонат не спасет. Поможет только обогрев.

Я делал так:

Поликарбонат не выполняет функции обогревателя. Греет солнце. Парниковый эффект заключается в превращении лучей при переходе из одной среды в другую в тепловые лучи. Если солнца нет, то и парникового эффекта тоже нет. Необходимо использовать другие источники обогрева. Если необходимо хорошо прогреть теплицу, то используют электричество, печи на солярке или дровах и т.п. Так что, двойной слой поликарбоната ничего не даст. Лучше использовать на кровле более толстый поликарбонат. Да, еще важно отметить, что чем больше внутренний объем теплицы, тем лучше сохраняется тепло и легче поддерживать микроклимат.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Если подходить к вопросу обогрева теплицы чисто по-крестьянски, то дешевле и эффективнее энергии ферментации органики нет.
1) «Гореть» может практически любая органика включая опилки и щепу. Надо только этот процесс грамотно запустить.
2) Кроме тепла органика при ферментации выделяет СО2 и аммиак. И то и другое для растений является питанием.
3) После окончания «горения» перегоревшую органику можно использовать в компосте и получать качественное органическое удобрение.

Неудобства:
1) Процесс выделения тепла точной и быстрой регулировке не поддается. Можно медленно контролировать частично закрывая/открывая доступ воздуха, увлажняя субстрат теплой водой и добавляя свежей органики и мочевины.
2) Подготовка и замена (уборка) «теплогенерирующих элементов» требует много физического труда.
3) Занимает довольно много места. Процесс не может идти в небольшом объеме. Наиболее экономный (по объему) вариант размещения — в углубленных дорожках. Сверху оборудовать съемный настил для хождения по теплице.
4) Получаемый при «горении» серый «быстрый» перегной содержит меньше питательных веществ, чем «медленный» темный компост.
В принципе вполне реально устроить рядом с теплицей «биоэнергостанцию» в виде хорошо теплоизолированного компостера с горящей органикой, а тепло и газы подавать в теплицу по трубам с помощью канального электровентилятора.
По расходу энергии это сравнимо с 1 электролампой. Зато позволяет контролировать поток тепла.

«И чем больше этих камер в окне, тем теплее в доме…», при условии, что вокруг рамы щели между оконным проёмом и рамой, будут хорошо загерметизированы. Может быть стыки в теплице надо запенить, чтобы тепло через щели не уходило? У нас запенены и ещё кроме бутылок, бочки 200-литровые в теплицах стоят — в 6-метровой две бочки, а 8-метровой три. А на грядках в теплицах ещё дуги, которые весной и осенью накрываем плёнкой.

на улице

в теплице

Последний урожай собрали, плёнку сняли и больше на даче не появлялись

У нас в теплицах под грядками пенопласт с пеноплексом положен. Постелили куски плёнки, на неё выложили пенопласт с пеноплексом, а сверху опять кусками плёнки застелили и бока тоже. Потом насыпали опилки см 20-25, сверху землю с перегноем 40-45 см. Каркасы теплиц стоят на коробах.
С северной стороны хочу пенофол прикрепить, а то пенопласт много места займёт.

Здравствуйте! Как обещал выкладываю результаты сравнения по использованию одинарного и двойного поликарбонатного покрытия на модели из пеноплекса «Уголки». Сравнивались температуры двух уголков «Нагрев» (при прямых солнечных лучах) и «Остывание» (уголки будучи дома набирали комнатную температуру и далее выносились на балкон с теневой стороны). Для начала хочу поделиться результатами нагрева. Это очень впечатляет -при столь простой конструкции достигнута разность температур (уличной и внутри уголков) почти в 50 грд. Напоминаю -что уголки собраны из подручных материалов 5 см пеноплэкс на низ приклеена медная фольга окрашенная в черный цвет. Опыт показал -что поликарбонат является хорошей ловушкой для теплового солнечного излучения, но удерживать тепло он не может. Сравнение. Как видим двойное покрытие отстает в первые минуты затем сравнивается и на последнем фото уходит в отрыв на 5 грд. То есть в районе минут за сорок достигается тепловое равновесие системы причем разница в температуре в режиме нагрева в 5 грд нас особо не интересует. Нам нужна комфортная температура для роста растений (18-30 грд) — а не супер-высокие мгновенные показатели (40 грд внутри на последнем фото, при минус 10 на улице, а что будет при плюс 30 на улице. ) — Все сгорит к чертовой… Вывод для нагревания -двойное покрытие усугубляет превышение температуры внутри теплицы. Переходим к «Остыванию» (возможности сбережения тепла при закате солнца и уменьшению уличной температуры).

Сверху одинарное покрытие, снизу двойное. Правый верхний термометр — температура на улице.

Через 15 минут такая температура.

Через 23 минуты.

Через пол часа. Почти 40 грд внутри.

«Остывание». Возможность сохранения тепла двойным поликарбонатом практически ни чем не отличается от обычного одинарного покрытия. Да есть разница температур до 5грд, которая со временем тает 1-2грд. В любом случае температура с 24грд упала ниже нуля грд за 40мин. Таким образом прихожу к выводу -что использовать двойное покрытие поликарбонатом с целью сохранения тепла -не целесообразно. Нам необходимо сохранять тепло в течение ночи -6-10 часов. У нас температура за 15 мин падает ниже 10грд. Думаю, что при переходе на большую теплицу результаты будут приблизительно те-же, поскольку увеличение объема (количество запасенной теплоты) растет -но также и растет площадь поверхности -через которую это тепло отводится. Выводы: для сохранения тепла в теплице в ночное время возможно использовать аккумулирование тепла в почве, аккумулирование тепла в воде, скажем в радиаторах отопления, подключенных к бочкам (по поводу нагрева бутылок это не серьезно мало)и т.д. Самое простое это использование обычного тепловентилятора, только здесь обязательно следует соблюсти все принципы безопасности как пожарной -так и от поражения эл. током. Он будет включаться только при понижении температуры. Тоесть в основном по ночам. Также возможно накрывание теплицы на ночь одеялом из синтепона или другого теплоизолирующего материала. Но при отсутствии автоматики данная процедура достаточно трудоемкая. И еще если Вы намерены увеличить время сбора урожая -лучше использовать поликарбонат 6мм. Он существенно выгоднее как по показателям теплопроводности так и по своим прочностным характеристикам. Удачи всем.
Температура на улице -9грд

Слева двойной поликарбонат, справа одинарный.

Одинарное покрытие уходит в отрыв

Через 10мин разница в 5грд Очень быстро остывают оба.

Разница в температуре сократилась до 3грд

Разница в температуре менее 2грд

Температура обоих ниже нуля за 40мин

Теплица из поликарбоната зимой: нюансы возведения и ухода

Особенности исполнения теплицы из поликарбоната

Поликарбонатная теплица представляет собой парник, сконструированный из металлического каркаса, покрытого легким, прозрачным материалом, который имеет множество достоинств:

  • хорошо пропускает свет,
  • прекрасно сохраняет тепло,
  • устойчив к температурным перепадам и смене погодных условий (не теряет эксплуатационных характеристик при морозе, жаре, не боится дождей, сильных ветров).

Для создания каркасного остова чаще всего применяют оцинкованный профиль – он устойчив к коррозии и повышенной сырости. Для обеспечения оптимальной среды внутри строения (подходящей температуры и влажности) используется сотовый поликарбонат.

Читайте также  Выращивание зелени в теплице как бизнес?

Конструкция зимней теплицы и ее отличие от летней

Зимняя теплица имеет главное преимущество – она пригодна для выращивания растительных культур круглогодично. Фактически это капитальное строение, где обязательно обустраивают фундамент. Постройка способна выдерживать большие нагрузки от ветров и снежного покрова и может быть выполнена как отдельно стоящий объект, так и с наличием одной глухой стены (в качестве пристройки к дому).

Основу зимней теплицы составляют 4 основные элемента:

  • фундамент. Наиболее популярным считается ленточный тип, иногда применяют плитный или столбчатый. Обязательно проводится комплексное утепление, чтобы исключить в дальнейшем отток тепла;
  • каркас. Может отличаться по форме – все зависит от местных климатических условий, а также предпочтений будущего владельца. Возможно возвести арочную, одно- или двухскатную конструкции. Наиболее популярным считается именно первый вариант, он удобен, хорошо выдерживает нагрузки;
  • обшивка. Применение сотового поликарбоната признано самым надежным и вполне экономичным. Материал имеет одни из лучших показателей теплопроводности, сохраняет температурную атмосферу внутри, пропускает свет и не пропускает вредное УФ-излучение. В зимних видах парников применяют листы материала средней и большой толщины (от 10 до 20 мм);
  • коммуникации. Отопление, освещение, вентиляция, организация полива – это четыре обязательных параметра, которые необходимо поддерживать в зимней теплице. Существует множество способов достижения цели, в их числе лампы с генерацией нужного спектра, прокладка водопровода или установка специальных поилок. В целом, все зависит от потребностей той или иной культуры, которую владелец собрался выращивать.

Материалы и этапы изготовления

Для зимнего варианта применяются специальные оцинкованные профили, поликарбонат чаще всего ячеистый. При толщине от 4 до 6 мм его монтируют в два слоя, при увеличении значения – достаточно одного, в холодных регионах используется материал даже в 25 мм.

Для обустройства фундаментной части используется бетон или ж/б блоки, которые утепляют экструзионным пенополистиролом или пенопластом. Если теплицу обустраивают в стык к стене дома или хозблока, то часто проводят укладку плиты под основание (готовые плиты или заливка бетонным раствором).

Возведение зимних парников проходит в несколько стадий:

  1. Планировка. На начальном этапе важно определить размеры, расположение грядок, что планируется выращивать, особенности региона с учетом климатических показателей.
  2. Заливка фундаментной части. Необходимо правильно расположить теплицу и дождаться полного высыхания бетона. Иногда при обустройстве сразу проводят некоторые коммуникации, укладывая трубы и кабель внутрь.
  3. Монтаж каркасной части. Происходит сборка так называемого “скелета” будущего парника. Все детали хорошо закрепляют для повышения надежности и устойчивости.
  4. Обшивка. Получив металлическую основу, на нее укладывают поликарбонат, в один-два слоя. Необходимо провести герметизацию стыков и швов, чтобы внутреннее тепло не пропадало.
  5. Утепление пола. Проводится засыпка фундаментной плиты или пола специальными материалами.
  6. Установка дверей, форточек. Монтаж этих элементов происходит уже на конечной стадии;
  7. Подключение систем отопления, полива и др. Изначально выбирают наиболее подходящие варианты, постепенно в процессе работ проводят их подключение.

В готовом строении обустраивают дорожки, насыпают грядки, проводят полив и удобрение почвы, а затем оставляют на несколько дней для создания собственного микроклимата и общей проверки сооружения. При отсутствии щелей, хорошем сохранении тепла и нормальной влажности в теплицу можно высаживать культуры для выращивания.

Как отопить теплицу: виды отопительных систем и способы устройства

Главным отличием зимнего парника от обычного является наличие системы отопления. Существует несколько способов:

  1. Печь – это самый простой и традиционный способ. Внутри устанавливается печка, которую можно топить обычными дровами, пеллетами, торфом. Считается наиболее экономичным и легким методом, но главной проблемой является сильное нагревание стенок, поэтому вокруг печки высаживать ничего нельзя – растения просто высохнут и погибнут.
  2. Инфракрасный обогреватель. Преимущественно располагается на потолке, обеспечивает среднюю температуру внутри в 21 °С, а почвы – 28 °С.
  3. Электроприборы. Некоторые владельцы предпочитают применять обычные нагреватели, но этот способ неэффективен из-за большого расхода электроэнергии.
  4. Специальные системы подогрева. Современные разработчики предлагают новые методики отопления: в них используют систему, похожую на теплый пол, который устанавливают во многих домах. Это решение требует серьезного профессионального подхода и особых навыков при монтаже. Но итогом становится создание комфортного климата внутри: воздух не пересушивается, нет выжигания кислорода, практически отсутствует вероятность появления ожогов на растениях, обеспечивается хороший прогрев и снижение затрат на электричество.

В каких случаях необходим обогреватель

Наличие обогревателя помогает добиться более ранних всходов, получения урожая раньше сроков и в меньший период. Иногда такой прибор устанавливают в обычных

теплицах в регионах с довольно коротким летом или слишком переменчивой погодой.

Их рекомендуют применять весной для возможности раннего посева семян или рассады. Летом технику используют, если в регионе возможно снижение температуры воздуха до критичной. Осенью, особенно в ночной период, – когда начинаются заморозки. Зимой – если не хватает мощности общей системы отопления.

Нюансы обогрева в зимний период

Каждый владелец способен организовать наиболее подходящий вид отопления, предварительно подобрав наиболее удобный и экономичный способ. Зимняя теплица считается основательным сооружением, поэтому для более эффективного результата рекомендуют комбинацию из 2 или 3 способов обогрева. Такой метод позволит избежать проблем даже при возникновении сильных морозов. Недостаточное отопление в этом случае исключено.

Для сохранения тепла и обеспечения наиболее комфортных температур необходимо проверить герметичность всех стыков, при их обнаружении их требуется обязательно заделать.

Также следует рассматривать в совокупности все возможные дополнительные факторы, влияющие на обогрев – это солнечный свет, который естественным образом поступает через поликарбонат и способствует увеличению температуры внутри. Биологические добавки, типа навоза, также влияют на общий климат в парнике.

Нужно ли закрывать теплицу из поликарбоната на зиму?

Для многих владельцев это довольно актуальный вопрос – нужно ли закрывать поликарбонатный парник в зимний период, оставлять открытыми форточки и двери для проветривания или нет. Доказано, что промерзание земли в глубину до одного метра происходит даже при наличии небольшого открытого отверстия. Зимой разницы внутри парника и снаружи практически нет, она появляется только в солнечный день и только при попадании прямого солнечного света. Желательно очищать купол от скопившегося снега, чтобы избежать ненужных перекосов и обрушений.

Также стоит обратить внимание на образование конденсата. При закрытых дверях и форточках при разницах внешней и внутренней температур образуется влага. Она вредит не только растениям, но и поликарбонатному материалу. Регулярное проветривание обезопасит все строение и внутреннее содержание от появления плесени, гнили, которые образуют желто-зеленые разводы на стенках.

Комплексная подготовка теплицы из поликарбоната к зиме

По окончании сбора урожая необходимо подумать о правильном уходе и консервации теплицы на зимний период. Все манипуляции необходимо завершить до наступления устойчивых морозных показателей.

  • Для начала осматривают весь каркас, и если требуется ремонт, то восстанавливаются несущие части.
  • Проходит тщательный осмотр всех креплений, если какие-то шурупы раскрутились, то их надо вернуть на место.
  • Следует помыть все покрытие, обработав специальными растворами. При появлении трещин их обезжиривают и закрепляют с помощью армированного скотча.
  • Обязательно провести обеззараживание почвы и при необходимости заменить ее. Происходит удаление всех остатков растений, ненужного инвентаря, очищаются борты грядок. Парник должен быть освобожден полностью.
  • При отсутствии обогрева необходимо регулярно проводить уборку снега для предотвращения деформации каркаса.

Круглогодичный урожай: строим зимнюю теплицу из поликарбоната с отоплением своими руками

В средней полосе России небольшая неотапливаемая тепличка с пленочным покрытием встречается почти в каждом подворье.

А вот зимние теплицы из поликарбоната с отоплением — явление более редкое. Строительство подобного сооружения обходится дороже, но зато свежие овощи будут на столе круглый год.

Круглогодичные теплицы

Вот что отличает круглогодичную теплицу от сезонной:

  • капитальный ленточный фундамент с утеплением. Выполняет две функции: переносит нагрузку на глубинный слой грунта, более стабильный, чем раскисающий в распутицу верхний, и защищает почву внутри от наружного холода;
  • усиленный каркас. Если летнюю теплицу делают из уголка, то зимнюю — из профилированной трубы либо из брусьев с досками. В противном случае конструкция не выдержит веса снега;
  • наличие отопления и освещения;
  • прочное покрытие. Пленка для зимней теплицы также из-за снеговой нагрузки не подходит. Применяют стекло или поликарбонат. У последнего в сравнении со стеклом есть ряд преимуществ: пластичность (не разбивается при ударах), гибкость (можно делать арочные покрытия), малый вес, низкая стоимость.

Выбор места

Зимнюю теплицу строят на участке, соответствующем следующим требованиям:

  1. освещенность. С южной стороны не должно быть высоких деревьев или строений дающих тень;
  2. возвышенность. Теплица, построенная в низине, по весне подтапливается талыми водами;
  3. защита от ветра. На продуваемом участке затраты на отопление теплицы окажутся заоблачными;
  4. близкое расположение водопровода или естественного источника. Обязательное условие, поскольку растения нуждаются в поливе;
  5. удобный подъезд. К теплице приходится подвозить удобрения и грунт (почву периодически меняют), а из нее вывозят урожай.

Последнее условие: место выбирают такое, чтобы теплицу можно было расположить в направлении север – юг.

Читайте также  Теплица из алюминиевого профиля под стекло

Создание фундамента

Ленточный фундамент заливают в такой последовательности:

  • выкапывают траншею в 0,5 м глубиной, шириной в 1 м. Как видно, фундамент делается мелкозаглубленный, поскольку данному строению не грозит разрушение при воздействии сил морозного пучения;
  • на дно траншеи насыпают песок слоем в 10 см, смачивают его и трамбуют;
  • сверху насыпают слой щебня той же толщины и трамбуют его, вдавливая в песок. Получается дренажная песчано-щебеночная подушка, благодаря ей подошва фундамента не контактирует с грунтовой влагой;
  • устанавливают опалубку из досок с тем расчетом, чтобы ширина фундамента составляла 30 см. Бетон тяжел, потому подбирают прочные доски и надежно укрепляют их распорками. Возвышение опалубки над землей — 10 см;
  • внутри опалубки дренажную подушку застилают рулонной гидроизоляцией, например, рубероидом;
  • изготавливают арматурный каркас и устанавливают его в опалубку на бобышки, чтобы под арматурой был защитный слой бетона толщиной в 30-40 мм. Рабочая арматура диаметром 10 мм укладывается в каркасе в виде верхнего и нижнего рабочих поясов по три нитки в каждом. В единую конструкцию пояса связываются вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6-8 мм. Приваривать арматуру нельзя, ее объединяют отожженной вязальной проволокой;
  • к арматуре прикручивают шпильки для крепления каркаса теплицы;
  • заливают в опалубку бетон. В идеале это делают с применением виброукладчика. Если такого инструмента нет, бетон часто-густо протыкают арматурой, давая воздуху выйти;
  • выравнивают поверхность фундамента и накрывают его полиэтиленом, чтобы не испарялась вода.

Сняв через 7 дней опалубку, фундамент оклеивают снаружи экструдированным пенополистиролом, а изнутри обмазывают битумной мастикой и покрывают рубероидом. Затем производят обратную засыпку траншеи.

Монтаж каркаса и покрытия

Застелив фундамент рулонной гидроизоляцией, к шпилькам прикручивают нижнюю обвязку и затем к ней — стойки. Гарантированную прочность теплица приобретает при расстоянии между стойками 65 см.

Но если такой вариант слишком дорог, допускается увеличить шаг до 1 м. Деревянные элементы соединяют гвоздевым боем или саморезами.

Дополнительно используются накладки и уголки. Каркас из металлических уголков собирают на болтах. Из профилированной трубы — сваркой. Далее его обшивают поликарбонатом.

Есть два способа крепления:

  1. саморезами. Ввинчиваются с шагом в 40 см;
  2. оцинкованной лентой. При этом методе лист удерживается надежнее и не нарушается его целостность, но такой крепеж применим только на арочных теплицах.

Размеры поликарбоната сильно зависят от температуры, потому при монтаже предусматривают компенсационные зазоры, с этой целью:

  • под саморезы высверливают отверстия с диаметром на 1-2 мм больше резьбы;
  • саморезы закручивают не сильно;
  • в местах стыка листов устанавливают Н-образный профиль, так чтобы кромки поликарбоната не упирались в перемычку.

Под головку самореза подкладывают специальную термошайбу — для герметизации отверстия и распределения давления на пластик.

Сотовый поликарбонат нельзя устанавливать так, чтобы ребра жесткости располагались поперек ската: сконденсировавшаяся влага не вытечет и панель помутнеет, а со временем в ней заведется микрофлора. Ребра располагают вдоль направления стекания воды, при этом нижний торец закрывают перфорированными лентой и заглушкой, чтобы влага свободно вытекала. Для торца, направленного вверх, наоборот, используют герметичные заглушки.

Отопление

Наиболее удобное отопление — электрическое.

Устанавливают конвекторы или инфракрасные обогреватели, но у такого решения есть недостатки:

  • высокая стоимость;
  • риск замерзания растений при отключении электроснабжения;
  • ограниченная мощность: на каждое хозяйство энергосети отводят не более 7 кВт.

Дешевле обходится газовое отопление. В негазифицированных же районах применяют твердотопливные теплогенераторы. Чтобы минимизировать теплопотери, на входе в теплицу устраивают тамбур.

Наиболее правильно установить печь в теплице, но топку вывести в тамбур, чтобы на горение не расходовался воздух из помещения с растениями. Вокруг металлической печи в нескольких см от нее устанавливают кирпичный экран с отверстиями внизу, превращая теплогенератор в конвектор. Экран служит защитой растениям от жесткого ИК-излучения, генерируемого раскаленными стенками.

Освещение

Для досвечивания растений используются лампы широкого спектра:

  • фитосветодиодные;
  • натриевые;
  • дневного света.

Светодиодное освещение теплицы

Систему освещения полезно оснастить таймером либо «умной» розеткой с подключенным к ней датчиком освещенности. Тогда светильники будут включаться без участия пользователя.

Видео по теме

В правильно организованной теплице растения чувствуют себя комфортно и выражают благодарность владельцу большими урожаями. Чтобы им было теплее, на зиму помещение оклеивают изнутри пузырьковой пленкой. Собрав очередной урожай, теплицу окуривают дымовыми шашками либо применяют прочие средства дезинфекции.

Как построить зимнюю теплицу своими руками?

Добавить в избранное

Как же приятно зимой порадовать себя и семью свежими овощами и фруктами не из морозилки или магазина, а со своего участка. Конечно, для этого нужно хорошо потрудится и построить хорошую обогреваемую теплицу с поливом. Поликарбонат — один из современных материалов, который отлично себя зарекомендовал.

  • Характеристика зимней теплицы
  • Требования к зимним теплицам
    • Отопление и утепление
  • Полив и влажность воздуха
  • Вентиляция
  • Освещение
  • Как построить зимнюю теплицу своими руками с отоплением?
    • Фундамент для теплицы
    • Стены из пенобетона
    • Покрытие теплицы
    • Обустройство теплицы
  • Где лучше всего расположить такую теплицу?

Характеристика зимней теплицы

Парник зимний, конечно, отличается от летнего варианта из плёнки и вот его основные характеристики:

  • обязательно заливается бетонный фундамент и делается гидроизоляция;
  • каркас должен быть стальным или из прочного дерева;
  • обязательно нужно оборудовать его искусственным освещением и отоплением;
  • наличие вентиляции;
  • крыша должна быть в форме арки, чтобы во время снегопадов не произошло налипания;
  • толщина поликарбоната минимум 1,6 см.

Требования к зимним теплицам

Основное при сооружении конструкции для зимнего выращивания сделать её тёплой, ведь зимой энергии солнца не хватит для создания комфортного климата внутри. При относительно небольших размерах постройки, площадью до 250 м², можно выполнить утеплительные работы собственными руками.

Отопление и утепление

Выбор систем отопления достаточно широкий и тут уже каждый ориентируется на свой кошелёк и возможности.

К наиболее востребованным способам отопления относятся:

  • водяное, с использованием твердотопливных, газовых или электрокотлов;
  • печное с использованием «буржуйки»;
  • газовые пушки — достаточно бюджетный вариант, так как газа расходуется мало, а нагревается теплица быстро. Также такие пушки безопасны и компактны;
  • использование инфракрасных обогревателей или конвекторов. Второй вариант менее популярен, так как слишком сушит воздух и имеет малую теплоотдачу. Инфракрасные обогреватели прогревают теплицу равномерно, не высушивая её;
  • тёплый пол, т.е. подогрев почвы специальным кабелем или трубами — хорошо использовать в комбинации с другими видами отопления, например, водяным.

Какое бы отопление вы не установили, оно не будет эффективным, если не позаботиться об утеплении. Ведь чем ниже температура воздуха на улице, тем выше теплопотери.

Для того чтобы их снизить прибегают к таким хитростям:

  • по максимуму герметизируют все стыки и щели;
  • опускают теплицу как можно ниже в грунт;
  • делают хотя бы одну глухую утеплённую стену;
  • используют поликарбонат более высокой плотности — до 25 мм.

Полив и влажность воздуха

Позаботиться об источнике воды нужно ещё на этапе присмотра места под постройку. Если источник воды далеко, то нужно будет бить скважину рядом. В зимний период вода должна нагреваться, поэтому нужны будут ёмкости с ТЭНами.

Для воды подойдут баки объёмом до 1 м³. Нагреваясь, вода отдаёт тепло поэтапно, поэтому такие баки будут дополнительным источником тепла. Баки лучше расположить на северной стороне и немного выше поверхности грунта. Для поддержания влажности можно применять обыкновенные распылители. Как правило, в теплице влажность и так сохраняется на нужном уровне.

Вентиляция

Лишняя влага и тепло для растений могут быть губительны, поэтому излишки должны испаряться. Также растениям нужен полноценный воздухообмен, а значит проветривание. Именно с этой целью в теплице монтируют специальные форточки, располагая их вверху стены или на крыше.

Освещение

Как вспомогательное освещения зимой отлично подойдут газоразрядные лампы. Их количество рассчитывают исходя из нормы — 100 Вт мощности на 1 квадратный метр.

Как построить зимнюю теплицу своими руками с отоплением?

Любое строительство начинается с чертежа, выбора места, калькуляции сколько это будет стоить и закупки материалов, ведь даже самые лучшие проекты нуждаются в грамотном планировании.

Фундамент для теплицы

Первым делом, как и при постройке дома, закладывается фундамент. Выбор материалов для него достаточно велик. Это может быть кирпич, брус, камень. Также делают ленточные фундаменты. Кирпичный метод самый затратный, но и фундамент прослужит очень долго.

Первым делом выкапывается прямоугольное углубление, в котором прокладывают армированный материал и это всё заливается бетоном. Бетон оставляют на 4 дня высыхать. Когда основа застыла, кирпичом выкладывают цоколь. После каждого слоя кирпича идёт гидроизоляция. В последнюю очередь крепится брус, который будет основой для каркаса.

Если постройка планируется временная, то вполне бюджетный вариант соорудить брусовой фундамент. Предварительно дерево пропитывается антисептиком. По всему периметру углубления в землю вбиваются металлические уголки, к которым крепятся деревянные опоры и забиваются в грунт. По периметру основания парника укладывают заранее подготовленные деревянные бруски 10×10.

Идеальный вариант для поликарбонатной теплицы это каменный фундамент, поскольку он выдерживает любой вес. С таким фундаментом зимний дом для растений будет капитальным, но технология строительства относительно сложная. Может оказаться, что дилетанту в стройке тяжело будет поставить теплицу такого плана. В качестве раствора применяют смесь глины и песка 1:1.

Читайте также  Чем накрыть теплицу дешево?

Стены из пенобетона

Такие блоки очень популярны сейчас. Они прочные, лёгкие и обладают повышенной теплоизоляцией, поэтому для стен теплицы они подходят как нельзя лучше. На два слоя рубероида кладут 1-й ряд блоков с применением цементно-песчаного раствора. Пеноблоки кладут на раствор со швом в 1 см, подгоняя их резиновым молотком и проверяя уровнем горизонтальность кладки.

После укладки первого ряда следующие два кладут на тонкий слой специального клея, а лишним клеем промазывают щели. Кладку армируют через 3-4 ряда, при этом используют специальную кладочную сетку или пустые внутри блоки с арматурой. С севера достраивают тамбур по такой же технологии строительства. Там можно разместить подсобное помещение, резервуар с водой или просто оборудовать вход.

Завершив укладку вдоль стен, нужно уложить обвязочный брус и закрепить крепёжными анкерами, зацементированными в блоки верхнего ряда заранее. Далее это всё выравнивают по наружному краю. Снаружи делают пропитку битумом или полимером для гидроизоляции и зашивают пенопластом толщиной до 10 см. Пенопласт «садят» на клей, предпочтительно цементный или полимерный.

После высыхания клея проводят обратную засыпку грунта. Следующий этап — это монтаж стропил из бруса 5×7 или 5×10 см. Стропильные ноги крепят, врезая в обвязочные или коньковые брусья, в которых заранее вырезают отверстия для листов поликарбоната. Пазы также проделывают в стропилах, куда укладываются потом решётки из деревянных реек. Их кладут на уровне стропил. По окончании работ дерево пропитывают антисептиком.

Покрытие теплицы

На готовые скаты кладут 1-й слой поликарбоната по толщине до 6 мм. По внутренним каналам будет стекать конденсат, и потому необходимо соблюдать их направление. Вверху стыки листов обклеивают лентой, обрабатывают герметиком и загоняют в пазы в коньковом брусе.

Нижние торцы обклеивают водопроницаемым герметиком. Можно также агроволокном. Листы закрепляют в заранее подготовленных отверстиях сквозь деревянные рейки толщиной 16 мм и сверху кладут второй слой поликарбоната, оставляя зазор в 1,6 см для сохранения тепла.

Второй слой поликарбоната монтируют на направляющие рейки, при этом верхние торцы листов обклеивают лентой и заводят в пазы в коньковом брусе на силиконовый герметик. Выступающие концы шпросов и реек ровняют по листам поликарбоната.

Торцы, края листов и воздушный зазор между ними заделывают с использованием оцинкованного профиля, который крепят саморезами к торцам реек. Для абсолютной герметизации кровли коньковый брус тоже отделывают оцинкованным профилем, помазывая все соединения силиконовым герметиком. Если есть тамбур, то над ним настилают горизонтальную крышу и оснащают её открывающимся люком.

Обустройство теплицы

Вниз тамбура ставят лестницу. В качестве материала используют дерево или бетон. Отопительную печь располагают внутри теплицы, ближе к тамбуру, на твёрдом основании – кирпичах, бетонной плите или тротуарной плитке. Дымоход выводят через стену.

В случае применения системы воздушного обогрева, по периметру грядок прокладывают пластиковые трубы и к ним подключают тепловентилятор. После окончания устройства теплицы можно приступить к разметке гряд и установке стеллажей для оранжереи. Такой вариант постройки способен держать температуру выше нуля при морозах до -10°С даже без отопления.

В случае если температура ниже -10°С, топить печь достаточно единожды в день — рано утром. В дневное время тепло будет поддерживается за счёт солнечного света, а ночью – за счёт тепла, идущего от стен и грунта.

Где лучше всего расположить такую теплицу?

Место под теплицу подходит хорошо освещённое и защищённое от сквозняков. Хорошо если есть возможность пристроить её к стене дома, гаража, сарая и обязательно с солнечной стороны. Если постройка отдельно стоящая, то располагают её с севера на юг, при этом северную стену правильно сделать глухой или как тамбур.

Разумеется, что постройка капитальной зимней теплицы в домашних условиях дело хлопотное и затратное, но результат непременно компенсирует все затраты.

Как построить зимнюю теплицу своими руками

С чего начать

Для начала стоит ответить на вопрос: «зачем мне нужна теплица зимой?». Если ответ экономически обоснован — можно приступать к планированию и монтажу. В любом случае будет полезно узнать, на что обратить внимание перед строительством зимней теплицы своими руками.

Функциональность

Поскольку теплица предназначена для создания микроклимата, благоприятного для растений, она должна при солнечной погоде поглощать тепло и как можно дольше не растрачивать его. Солнечных лучей для обогрева недостаточно, поэтому нужно выбрать экономичный способ дополнительного утепления. В отапливаемой теплице могут расти цитрусовые, пальмы и экзотические растения или обычные огурцы, помидоры, лук, редиска, шампиньоны и т.д.

Требования к строению в первом и втором случае будут различными.

Архитектура

Теплицы бывают одно-, двух- или трехскатными, арочными, горизонтальными, комбинированными, пристенными и т. д. Вы можете сами определить размер и архитектурное решение, исходя из своих материальных возможностей, вкуса и потребностей. Наша задача состоит в возведении функциональной зимней теплицы с минимальным вложением средств. Рассмотрим наиболее экономичные системы отопления и выберем строительные материалы, позволяющие максимально сохранить тепло.

Постарайтесь расположить односкатную теплицу таким образом, чтобы крыша была обращена на юг — большую часть светового дня солнце будет проникать в помещение под почти прямым углом. Северную стену лучше утеплить изнутри фольгоизолом, который будет отражать лучи.

На крутом скате крыши (30о и более) снег не сможет скапливаться, и конструкция прослужит долго.

Виды зимних теплиц

Пока самыми распространенными остаются строения из деревянных рам, укрытых пленкой или остекленных в одну-две нитки. Оба варианты неудачны:

  • Пленка не сохраняет тепло, покрытие легко повреждается. Единственное преимущество этого решения — дешевизна, но зимой строение своих функций не выполнит и в серьезные холода растения погибнут.
  • Стекло пропускает тепло сквозь щели в рамах и на стыках. Деревянные конструкции рассыхаются, а при неизбежных колебаниях влажности деформируются. Рамы под открытым небом придется каждый год покрывать краской, чтобы не допустить быстрого разрушения.

Я предлагаю остановиться на одном из следующих вариантов теплиц:

Металлопластиковые с двойным остеклением

Это готовые теплицы, которые нужно только собрать. Покупка обойдется недешево, но строение прослужит долго и надежно сохранит тепло. Недостаток у такой теплицы один — высокая стоимость, квадратный метр поверхности обойдется минимум в 2 500 руб.

Поликарбонатные с металлическим каркасом

Теплица из сотового поликарбоната сочетает несколько полезных качеств: хорошую теплоизоляцию благодаря воздуху между слоями, легкость, пластичность. Поликарбонат без усилий сгибается в арку, на которой снег не сможет скапливаться. Работать с этим материалом просто — конструкция фиксируется саморезами к каркасу из металла.

Советы по установке теплицы из поликарбоната

  • Каркас лучше соорудить из профильных труб, согнутых аркой и сваренных. Подойдут трубы сечением 24 на 40 мм, для угловых стоек ‑ 40 на 40 мм.
  • Чтобы растения не сгорели на солнце, предусмотрите вентиляционные форточки.
  • Односкатную крышу собирают с помощью болтов. Во время установки угловые стойки фиксируются откосами, потом конструкция держится благодаря жесткости поликарбоната.
  • Можно удешевить теплицу, если использовать оцинкованный профиль. Конструкция будет не столь прочной, поэтому скат крыши делайте более 45о.
  • Открытые торцы заглушите планками или герметиком, чтобы уменьшить теплопотери.

Как обогреть зимнюю теплицу

Не будем рассматривать варианты обогрева с помощью радиаторов — эта система обойдется дорого и может подвести в морозную зиму. Остновимся на бюджетных и не требующих солжных технических навыков вариантах:

  • Газовый конвектор. Это самое простое решение. Количество конвекторов зависит от площади. Термостаты поддерживают температуру, продукты сгорания отводятся наружу, по этой же трубе в теплицу поступает атмосферный воздух.
  • Газовый котел. Установка котла оправдана для большой промышленной теплице. Вентилятор обдувает теплообменник или тепло разводится по алюминиевым рукавам. Если теплица небольшая принудительно разводить воздух не нужно.
  • Буржуйка. Простое и дешевое решение, но при этом крайне неэкономичное — большая часть тепла уходит в атмосферу.
  • Булерьян. Более рациональный вариант, да и дров понадобится меньше. Трубы газогенераторной печи опоясывают топливник, воздух в теплице перемешивается естественным образом.
  • Тепловой насос или инверторный кондиционер. Приемлемые возможности для местностей с мягким климатом. На каждый израсходованный киловатт электроэнергии в теплицу перекачивается 5 кВт тепла. При падении температуры до −25оС устройство не работает.
  • Нагревательные панели. Инфракрасные панели можно использовать и в суровом климате, они экономичнее тепло-вентиляторов. Энергия затрачивается непосредственно на обогрев низа теплицы и имитирует действие солнечных лучей. Растения чувствуют себя прекрасно, а под потолком температура может быть на 10оС ниже.

Такое распределение температур оправдано, так как при большой разнице температур внутри и снаружи теплопотери возрастают.

Вместо заключения

Для придомовой теплицы, в которой планируется выращивать продукты для своего стола, перечисленных видов отопления будет достаточно. Но если вы собираетесь выращивать овощи для торговли, потребуется строение площадью более 50 кв.м с более мощной системой отопления.