С чего начать благоустройство земельного участка?

С чего начать обустройство дачного участка

Каждую весну одеваются в белоснежный наряд сады, наполняется воздух ароматом цветущих яблонь, слив, вишен. А осенью благодарит земля человека спелыми, сочными плодами.

Если вы получили садовый участок, естественно встает вопрос – с чего начать? С постройки садового домика, посадки плодовых и ягодных растений или с посева овощных культур и высадки цветочной и овощной рассады?

Не торопитесь! Не проводите посадку плодовых и ягодных кустарников в неподготовленную почву. Сад закладывают на много лет, и ошибки, допущенные при посадке, порою невозможно исправить.

Ландшафтное проектирование, планировка участков.

Для садов и дачных участков отводятся чаще всего земли, непригодные для промышленного использования, а иногда и заброшенные, заросшие кустарниками, заболоченные.

Площадь дачных участков обычно составляет 0,04-0,06 гектара. В типовых проектах, как правило, предусматриваются: жилой дом; хозяйственные помещения (помещения для топлива, хозяйственного инвентаря, для домашних животных, погреба, гаража и т. д.); беседки для отдыха; летняя кухня; хозяйственный двор с местом для сушки белья; огород, плодовый сад, хозяйственный проезд; вход и выход из участка; скамейки для отдыха и другие малые архитектурные формы.

Хозяйственные помещения смежных усадеб следует объединять в одном месте так, чтобы, например, мусорный ящик, выгребы одной усадьбы не располагались возле беседок и других мест отдыха соседних усадеб. Площадь хозяйственного двора должна быть не менее 6х6 м, чтобы обеспечить возможность заезда грузового автомобиля.

Ориентировочно под застройки отводят 9-11% площади, под сад, огород, пасеку — 75-77%, под хоздвор, проезды, дорожки, площадки и декоративное озеленение — 14-16%. Наиболее удачным считается такое распределение земли между древесными плодовыми, ягодными, овощными и декоративными культурами, когда им отведено отдельное постоянное место.

Распространённая ошибка — комбинированное расположение культур, когда овощи, землянику, ягодные кустарники размещают среди молодых деревьев яблони и груши. Сначала получается всё хорошо: деревья не занимают много места, света и питания хватает и для других растении. Но со временем деревья разрастаются, и тогда промежуточные культуры попадают в тень, их урожайность становится низкой.

Следовательно, первое правило планировки участка — предусмотреть отвод отдельного постоянного места под каждую культуру.

Важное правило заключается в том, чтобы предусмотреть возможность смены овощных культур, обновление насаждений ягодных культур, деревьев вишни и сливы. То же самое относится к землянике. Она хорошо плодоносит на одном месте в течении 2-3 лет. На 4-5 год плодоношения её надо безжалостно ликвидировать. Одну грядку земляники ежегодно освобождают, чтобы на следующий год здесь выращивать овощи, а одну грядку из-под овощей засаживают земляникой. Черную смородину и малину надо использовать для плодоношения в течении 5-8 лет, а после этого ликвидировать. К этому времени надо вырастить 2-3 — летние кусты, место для посадки которых должно быть предусмотрено заранее.

Третье правило планировки — уважение к правам соседа. Ваши деревья не должны сильно затенять соседний участок. Расстояние от ствола дерева до межи должно быть не менее половины общепринятой ширины междурядий: для сильнорослых 2-2,5 м. В полосе между деревьями и межой можно посадить смородину, крыжовник, малину.

Четвёртое правило планировки — уменьшение высоты растений по мере приближения к дому.

При составлении плана любительского сада надо обязательно отвести отдельные постоянные места для каждой породы, для овощей, для цветов. Временно ягодные кустарники, землянику и овощи можно выращивать среди сильнорослых древесных пород, но потом, когда наступит сильное затемнение, временные культуры придётся убрать. Поэтому-то и надо заранее правильно рассчитать, где и что будет расти через 10-20 лет.

Подготовка участка к посадке плодово-овощных культур.

Начинайте с удаления ненужных деревьев и кустарников, расчистки и планировки участка. Правильная подготовка и окультуривание почвы обеспечат лучшее развитие и продлят сроки плодоношения деревьев, повысят их урожайность. На участок, где будут высажены плодовые растения, перенесите плодородный слой почвы, снятый с мест, отведенных под застройку дома и хозяйственного блока, дорожек, игровой площадки. В подготовленную почву нужно внести известь, органические и минеральные удобрения. Навоз – 30–40 кг, фосфорных и калийных удобрений 25–40 г, извести 40–60 г (в расчете на 1 м 2 ). Все равномерно перемешайте с землей.

В средней полосе лучше проводить глубокую перекопку почвы (60–70 см). Можно сделать траншеи. Глубина траншеи должна быть не менее 60–70 см, ширина – 3 м.

На участках с избыточным увлажнением и близким залеганием грунтовых вод посадку плодовых растений необходимо проводить на валах. Ширина вала должна быть не менее 3 м, высота 60–70 см. Для валов можно использовать древесное корье, опилки, песок, на торфяных почвах – глину. Количество минеральных удобрений на таких участках увеличивают.

Через 5–6 месяцев после подготовки почвы приступайте к посадке сада. При весенней подготовке почвы посадку нужно провести осенью, при осенней – весной следующего года.

Яму для посадки выкопайте такого размера, чтобы в ней полностью разместилась корневая система саженца. Важно определить правильное местонахождение корневой шейки (граница перехода корневой системы в надземную часть). Она должна быть на 5–7 см выше уровня земли. Перед посадкой в центр ямы забивают кол, к которому потом привязывают саженец. Подсохшие во время хранения или перевозки корни нужно подрезать и саженцы поставить в воду на 5–10 часов, а иногда на сутки.

Посадка плодовых деревьев и кустарников – ответственный момент, поэтому лучше проводить ее вдвоем. В центр ямы насыпьте холмик из рыхлой почвы. Один садовод на холмик устанавливает саженец. Когда второй начинает засыпать землею корни, первый периодически потряхивает саженец, чтобы не было пустот около корней и на них не образовалась плесень. Затем по мере наполнения ямы землей почву уплотните. Это обеспечивает лучшее соприкосновение корней с почвой.

После посадки необходимо приготовить лунки для полива с валиком высотой 15–20 см. Бока валика уплотните, чтобы не было потери воды. Диаметр лунки должен быть равен диаметру ямы. Каждый саженец поливают в любую погоду (3–4 ведра). Если после полива саженец вместе с почвой осядет слишком глубоко, его осторожно поднимают вверх до тех пор, пока корневая шейка не достигнет поверхности почвы. Будьте внимательны! Место прививки всегда находится выше корневой шейки на 5–10 см.

Почву под ягодные растения готовьте заранее, на глубину 35– 45 см. Навоз лучше применять перепревший. Дозы удобрений в расчете на 1 м 2 можно сохранить.

Смородину, крыжовник, малину можно разместить в траншею не ближе 1 м от отводных каналов на границе участка. Для земляники готовьте гряды.

Примерный перечень культур для распределения на садовом участке:
яблоня – 8 шт. – 2 ранние, 2 осенние и 4 зимние;
груша – 2 шт.;
слива–2 шт.;
вишня–3 шт.;
смородина черная – 8–10 шт., цветная – 2–3 шт.;
малина – 20–25 шт.;
крыжовник, виноград, лимонник, актинидия – по 2–3 растения;
облепиха – 3–5 шт.;
рябина, шиповник, жимолость, калина, барбарис, орехоплодные – 1– 2 растения.
Земляника – (ежегодно) не более 200–250 шт. Так, если в первый год освоения участка высаживают 100 растений, то в последующие годы достаточно подсаживать по 50 шт. На пятый год землянику, высаженную в первый год, ликвидируют.

Яблони и груши на семенных подвоях размещают 5х3 м (ширина междурядий 5 м, между растениями в ряду – 3 м), на полукарликовых подвоях 3х2 м, на карликовом подвое 3х1 м. Вишни и сливы – 3х2 м, вишню Апухтинскую – 3х1 м. Смородину и крыжовник – на расстоянии 1,2–1,5 м друг от друга и не ближе 2–2,5 м от плодовых деревьев; малину – через 30–50 см друг от друга. Если посадка двухстрочная, тогда высаживают растения в шахматном порядке. Землянику высаживают на расстоянии 40 см друг от друга, а расстояние между растениями в ряду 15–20 см. От края гряды отступите 15 см. Каждым сортом следует занимать 1–3 ряда.

Добавлено: 10.09.2017 22:12:57

Еще статьи в рубрике Статьи на тему ландшафтного дизайна и благоустройства территории своими руками:

  • Защита садового участка от ветра

Садовый участок необходимо защитить от сильных ветров, которые мешают насекомым-опылителям, вредят росту побегов и вызывают преждевременное опадение плодов, разрушают поверхностный слой .

Альпийская горка

Альпийская горка или альпинарий — каменистый сад фантазийного стиля, получивший широкое распространение в конце XIX – начале XX в., его назначение .

Защита сада от снега

Непредсказуема морозность каждой зимы. Иной раз уже с ноября земля замерзает, и снег держится до весны. А в последние годы уж .

    ЦВЕТНИКИ

    Разбивать цветники в том виде, в котором их делают сейчас, стали лишь в XIX веке. .

    Огород как часть садового участка.

    Не так давно садовый земельный участок ассоциировался у нас в основном с огородом и бесконечными рядами длинных грядок, ведь самостоятельно выращенные .

    Обустройство территорий

    В оформлении сада зеленое убранство и дорожки играют почти равноценные роли. И чем теснее их взаимодействие, тем гармоничнее выглядит ландшафт. .

    Купили участок под ИЖС. С чего начинать обустройство?

    После покупки земли не стоит спешить её засаживать или начинать строительство. Освоение лучше вести постепенно, по заранее намеченному плану. Далее будут рассмотрены те действия, которые нужно будет предпринять после покупки участка под ИЖС; среди них закрепление за собой права собственности, планировка и зонирование участка, его обустройство, установление ограды – и прочие.

    Закрепление прав собственности

    Оформленный договор ещё не означает, что за вами закреплены все права на участок – отдельно потребуется выполнить ещё несколько процедур. Это гарантирует, что в будущем никаких проблем с этой землёй не возникнет – а при проверках может выявиться разное. Именно поэтому лучше ничего на участке не делать перед тем, как будет завершено его оформление.

    Начать стоит с обращения в кадастровую палату. При себе нужно иметь документы для подтверждения покупки. Границы участка устанавливаются при помощи межевания; проводить его стоит даже если контакт с соседями установлен, никаких споров нет и не было – за годы может многое поменяться, например, соседний участок могут продать, а следующие хозяева оказаться более дотошными.

    Когда межевой план будет оформлен, обратитесь в Росреестр со всем пакетом необходимых документов. Если не возникло претензий и они были приняты, вам будет выдана расписка и указана дата получения выписки из ЕГРН – именно она послужит надёжным подтверждением, что вы закрепили за собой права на участок. Обычно оформление занимает 10 дней.

    После этого останется лишь временно огородить участок по установленным границам: для этого с его внутренней стороны забиваются столбы, а между ними натягивается проволока или сетка.

    Планирование и зонирование

    Начать планирование можно одновременно с оформлением бумаг. Для начала стоит подробнее изучить доставшийся вам участок. Обойдите его и изучите растения с постройками. Подумайте, что стоит оставить, а от чего лучше избавиться, чего не хватает, требуется ли каким-то растениям обрезка ветвей – и так далее. Если вы ещё не завели знакомство с соседями, то пора это сделать. У соседей можно узнать, куда обращаться при разного рода происшествиях. Также стоит изучить как вывозится мусор, проверить качество воды, исследовать грунт.

    Лучше всего прибегнуть к услугам специалиста для проведения геодезического исследования: он определит тип почвы и уровень залегания вод, составит план рельефа. По результатам его работы будет проще определиться с тем, стоит ли что-то переустраивать в участке.

    Хотя тип почвы определить можно и самостоятельно, так что многие не обращаются для проведения исследования. Подсказкой послужат растения на участке: если на нём много хвоща, подорожника, воробьиного щавеля – почва кислая; мать-и-мачеха, вьюнок, клевер луговой и ползучий, ромашка пахучая любят слабокислые и нейтральные почвы; двудомная крапива растёт на жирной и плодородной земле.

    При планировании также стоит учесть направление ветров – определить, какие места хорошо защищены от них, куда чаще всего падают солнечные лучи. Если участок полностью чист от зданий, сразу стоит определиться с тем, потребуется ли вам на нём «времянка», или же вы сразу начнёте строительство дома.

    Далее можно приступать к составлению плана. Участок нужно разделить на несколько обязательных зон: хозяйственную, садовую, огородную и зону отдыха. Выделите их и составьте детальный план со всеми постройками, что вам потребуются. Специалист по ландшафтному дизайну поможет лучшим образом расположить все объекты и составить план – в особенности полезными будут его услуги, если участок имеет сложный рельеф, который требуется учесть, или на нём уже есть много объектов и вы собираетесь полностью его переустроить.

    В плане должны быть обозначены трассы коммуникаций, а также въезд. Поскольку въезд довольно широкий, а пользоваться отведённой под него землёй больше ни для чего не получится, стоит продумать всё так, чтобы он не сильно углублялся во двор.

    Когда план будет составлен, стоит отдельно проработать планы для каждой зоны и начертить их. При составлении плана стоит соблюдать установленные требования: только так в дальнейшем можно будет оформить дом – документов для этого потребуется собрать немало, в том числе и о соблюдении всех норм на участке.

    Например, жилое строение должно отстоять не менее чем на 3 метра от границы участка; лёгкие постройки для животных – не менее чем на 4 метра, другие постройки – минимум на метр. Расположение должно быть таким, чтобы постройки отбрасывали тень на соседний участок как можно реже.

    Деревья и кустарники также не должны расти у самой границы: для последних минимальное расстояние от ствола равняется одному метру, для деревьев средней высоты – двум, а высоких – четырём. Допускается высадка живой изгороди, но для неё должны использоваться соответствующие растения – главное, чтобы они не формировали новые побеги на соседнем участке.

    Если централизованной канализации не будет, санитарную зону предписывается размещать не менее чем в 15 метрах от жилых помещений, а стоки вести мимо огорода.

    Осваиваем новый участок

    Новый участок – это, как правило, вовсе не аккуратный газон, в уголке которого примостились выводы труб коммуникаций, а у въезда – столб линий электропередачи, к которым можно подключиться. На практике, сразу за въездом на участок может оказаться непроходимое болото, а границы вашей территории теряются где-то в зарослях бурьяна. С чего начинать освоение? На начальном этапе наше внимание должно быть приковано к вопросам трех «гео-»: геодезии, геологии и гидрогеологии.

    Уточнить границы

    Это всегда важно, когда речь идет о покупке участка и в старом садоводстве, и в новом коттеджном поселке, и в деревне. Прежде всего потому, что в документах и в жизни они могут не совпадать. Если купленный вами участок долгие годы стоял бесхозным, а соседи осваивали территорию не покладая рук, высока вероятность, что они не устояли перед соблазном поставить свой забор на метр-другой вглубь «ничьей» земли. Такое случается сплошь и рядом, а зачастую приводит и к серьезным конфликтам.

    Но начинать дачную жизнь со ссоры — вариант не лучший. Как правило, это устранимое недоразумение. Но где они на самом деле – эти границы – и как их мерить? Для ответа на вопрос достаточно пригласить кадастровых инженеров, чтобы они поставили межевые знаки, соответствующие ранее произведенной кадастровой съемке. Услуга эта – платная, но по сравнению с вероятностью «потерянных» соток не такая уж и дорогая. Впрочем, об этом мы уже писали в других публикациях, поэтому повторяться больше не будем.

    Наблюдать и планировать

    Из зарубежных «переводных» пособий по ландшафтному дизайну и агротехнике можно узнать, что почвы бывают тяжелые глинистые и легкие песчаные, но чаще всего истощенные. Первые требуют добавки песка, вторые — глины. При этом и тем, и другим нужны еще и внесения органики в огромных количествах. Так вот, это не у нас, а в Европе. К тому же, по меркам «импортных» руководств, восемь соток – просторный участок.

    Северо-запад России имеет свои особенности: в советские времена садоводам чаще всего предлагали осваивать не пахотные земли, а труднопроходимые болота. А специфика здесь в том, что стоит очистить от малины и кустарника маленький фрагмент земли, как он тотчас же зарастет бурьяном.

    Но самая большая головная боль для большинства домовладельцев Ленинградской области – участки с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ). Об этой проблеме желательно узнать еще до покупки участка.

    Но едва ли имеет смысл заказывать профессиональное гидрогеологическое исследование до покупки участка, если речь идет о наделе для дачного дома или демократичного коттеджа. Здесь приходится ориентироваться в первую очередь по видимым признакам. Например, тонкие деревья с кривыми и пораженными лишайниками стволами, а также с плохо развитой кроной расскажут о том, что произрастают они на периодически подтопляемой территории. Верные признаки заболоченности – заросли камыша, папоротника и высокий уровень воды в дренажных канавах.

    Значительно снизить гидрогеологические риски при покупке участка можно, если взять с собой на просмотр садовый бур с удлинителем. Сделав в разных точках участка контрольные скважины глубиной 1,5-2 м, можно оценить характер грунтов. Если это сплошной торфяник, а в скважине хлюпает застойная болотная вода – дело плохо. Если под плодородным слоем — песок с примесью глины и камни – уже намного лучше. Если бур вязнет в водонасыщенном песке – вы попали на плывун.

    Однако, проводя самостоятельное исследование, следует иметь ввиду, что весной, после интенсивного таяния снега, скважина все-таки будет наполняться водой, и, вероятно, до краев. Но в данном случае это не грунтовые, а поверхностные воды, и это не будет свидетельствовать о заболоченности территории. В данном случае нам придется оценивать влажность свежевынутого грунта и следить не за уровнем, а временем наполнения. Такое «дилетантское» обследование, конечно, не панацея, но риски фатальных ошибок при выборе участка снижает.

    Еще один важный момент – уклон. Участок с понижением до 10% в южную сторону – вариант для наших краев самый предпочтительный: такой уклон создает благоприятный для жизни микроклимат, весна на южные склоны, прогреваемые солнцем, приходит раньше. А холодный влажный воздух «стекает» по ним. Но если уклон больше обозначенного значения – участок может иметь неплохой архитектурный потенциал, но потребует более серьезных вложений при ландшафтных работах и строительстве фундамента.

    Разместить колодец, септик и дом

    Вопрос размещения источников локального водоснабжения и канализации придется решать на начальной стадии проектирования, в тот момент, когда вы определяете, где будет располагаться ваш дом. При выборе участка всегда желательно познакомиться с потенциальными соседями («прежде, чем построить дом, выбери соседа»). В первую очередь, нас, конечно же, всегда интересует вопрос – насколько они приятные в общении люди. Однако, кроме этого, нам необходимо обследовать соседские источники водоснабжения. Если у них скважины, желательно узнать, какова их глубина, лимит (то есть водоотдача), возраст и приходилось ли их чистить. Если речь о колодце, нужно выяснить его глубину, уровень и количество воды (как быстро он наполняется после откачивания и не пересыхает ли летом), делался ли анализ воды и что он показал.

    Если местность малоосвоенная, а вокруг пока нет ни соседей, ни скважин, ни колодцев, — задача усложняется. Гидрогеологические карты масштаба 1:50 000 с обозначением глубины залегания подземных вод есть у представителей компаний, занимающихся бурением скважин. Однако эти картографические материалы изобилуют «белыми пятнами», а поскольку составлялись они еще в советское время, причем для нужд обороны, мелкие скважины и колодцы не рассматривались картографами в качестве возможных источников водоснабжения. Поэтому первая скважина в окрестностях – это всегда игра в рулетку.

    Скорее всего, «первопроходцу» предложат остановить выбор на колодце. Но копать его вслепую неразумно. Даже если у соседей воды хоть залейся, вы можете «промахнуться» с водоносной жилой либо наткнуться на препятствие. Выбрать место для колодца поможет разведочное бурение. Только оно позволит установить наличие больших камней, плывуна и, самое главное, глубину и ширину водоносного слоя. Приглашенный вами геолог напишет подробное техническое задание для бригады, в котором будет указано количество и тип колец, а также изложены рекомендации по строительству. Правда, вы будете делать это уже после покупки участка. К тому же, имеет смысл настаивать, чтобы специалист сделал несколько скважин в разных точках участка – узнаете немало интересного. А сделанные им выводы помогут вам не только с колодцем, но также с типом фундамента, дренажными системами и местом расположения септика.

    Несколько слов о скважинах. Жители некоторых населенных пунктов Ленобласти успешно пользуются скважинами глубиной 12–25 м и не испытывают проблем ни с объемом, ни с качеством воды. Увы, не всем так повезло, хотя в целом в Ленобласти ситуация с подземными водами заметно лучше, чем в других российских регионах. Но важно помнить, что глубина скважины не является залогом соответствия санитарным нормам: в неглубоких скважинах часто присутствуют техногенные загрязнения, в артезианских — избыточная минерализация.

    Теперь о канализации. Что делать, если рядом озеро, речка, участок соседей? Как не «отравить» колодец? Обычный двух- или трехкамерный септик с полем подземной фильтрации требует и просторного участка, и почти идеального с геологической точки зрения грунта: песчаного, с хорошими фильтрующими свойствами и глубоким залеганием грунтовых вод. Вариант, прямо скажем, для нашего региона нетипичный. Во всех остальных случаях на помощь домовладельцу приходят компактные установки биологической очистки заводского изготовления. Для подавляющего большинства вводимых в эксплуатацию частных домов и дач, которые возводятся в условиях высокого УГВ, устройство локальных очистных сооружений (ЛОС) — почти безальтернативное решение.

    Подготовить основание

    Характер грунтов, уклон участка и уровень грунтовых вод влияют на выбор типа фундаментов для дома и других построек. Как мы уже отметили, основная головная боль для земле- и домовладельцев российского северо-запада – близкое залегание грунтовых вод.

    На сегодняшний день строители предлагают фундаменты трех основных конструктивных типов, и им придется посвятить не одну публикацию. Пока же ограничимся основным. Самым «демократичным» строительным основанием для легкого деревянного или каркасного дома являются фундаменты на винтовых сваях. Производители и подрядчики, предлагающие такие фундаменты, утверждают, что их изделия являются лучшим решением для участков с перепадами высот и обладают хорошей несущей способностью в грунтах с разными свойствами. Важный плюс винтовых свай – минимальное вмешательство в сотканный природой ландшафт, поэтому для дачного дома в лесном массиве это решение, которое может оказаться вполне разумным, но при одном условии – выборе квалифицированного подрядчика (слишком много здесь нюансов и тонкостей). К тому же, винтовые сваи разных производителей могут сильно разниться по качеству.

    Традиционным российским решением для участков с не менее традиционным в наших краях высоким УГВ являются классические ленточные фундаменты. Однако нередко «умельцы» рассматривают строительство такого фундамента только как возможность экономии по сравнению с более затратным вариантом – монолитной плитой – и делают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Между тем, правильный вариант для участка с высоким УГВ предусматривает его заглубление ниже уровня промерзания грунта (в наших краях это 1,2-1,6 м).

    Монолитный фундамент типа «шведская плита» считается универсальным решением для разных типов грунтов, в том числе и с невысокой несущей способностью. Однако даже незначительный уклон серьезно удорожает работы. К тому же, отечественные застройщики, переняв данную технологию в скандинавских странах, порой не учитывают множества нюансов. Во-первых, «монолит» требует качественной подготовки основания и предварительных дренажных работ. Во-вторых, его необходимо утеплять, причем не только для того, чтобы в перспективе снизить расходы на отопление, но также во избежание подвижек грунтов и разрушения основания вследствие морозного пучения в зимний период.

    Впрочем, идеальных во всех отношениях участков не бывает, а современные строительные технологии позволяют возвести дом на любых, даже «проблемных» грунтах. Вопрос здесь только в том, стоит ли овчинка выделки. Если это участок близ живописного леса, берега озера, на территории с развитой инфраструктурой, исключительной транспортной доступностью или речь идет о территории, где проживают исключительно приятные для вас люди, имеет смысл думать о покупке. Но при этом придется помнить о том, что затраты на обустройство могут серьезно отразиться на бюджете стройки.

    Как я подготовил запущенный участок к строительству дома

    Расчистил территорию и провел коммуникации

    Я купил запущенный участок, чтобы построить на нем дом.

    До 2017 года мы с семьей жили в тесной столичной хрущевке. Чтобы расшириться, купили 5,5 соток в подмосковной Балашихе и решили построить дом. Но на участке был заболоченный сад с гнилым сараем, старый забор, а сверху шла соседская линия электропередачи. Коммуникаций для будущего дома там не было.

    Прежде чем начать строительство, я очистил участок от всего лишнего, засыпал болотистую часть и перенес провода соседей. Еще провел туда электричество, канализацию и воду. Я делал все это параллельно и управился примерно за полгода.

    Расскажу, какие купил инструменты, сколько на все потратил и каких ошибок мог избежать.

    Как я очищал участок

    Сначала нужно было убрать из сарая мусор, распилить сам сарай, старый забор и вывезти доски на свалку. Потом — скосить траву и срубить лишние деревья.

    Как я вывозил мусор из сарая. Внутри постройки валялись гнилые доски и ржавые железки. Там была даже медная бобина весом 9 кг. Сначала я бесплатно отдавал металл местным: многие проходили мимо и спрашивали, нет ли чего на металлолом. Но потом решил, что на нем можно заработать и самому. Я собрал 150 кг ржавого железа, нержавейки и алюминия и вместе с бобиной отвез в пункт приема: заприметил его заранее по вывеске. У каждого металла была своя цена, но за все мне заплатили 6000 Р .

    Как я разбирал сарай и забор. Чтобы быстрее справиться, я купил бензопилу. Я мог бы ее арендовать, но понимал, что потом придется спиливать забор и деревья. Да и в целом она пригодится: например, сейчас я заготавливаю ею дрова для шашлыка.

    Сначала я думал сэкономить и купить электрическую пилу: такие стоили от 3000 Р . Но для нее нужно напряжение 220 В, которого на пустом участке не было. А бензопилой можно пользоваться даже в лесу. Я в них не разбирался, поэтому просто заказал на «Алиэкспрессе» самую дешевую — «Кратон». В 2017 году она стоила 5000 Р .

    На то, чтобы распилить сарай, у нас с товарищами ушло около трех часов. Это была тяжелая, пыльная и нудная работа, а грязные гнилые доски кишели всякими тварями. Зато забор был из старого штакетника с потрескавшейся краской, и я распилил его сам за пару часов.

    Как вывозили доски. Одну часть досок от забора я сжег, а другую оттащил на помойку. Остатки сарая нужно было вывезти на свалку: они были сырые, гнилые — их тяжело сжечь. Плюс их получилось слишком много.

    Я искал подрядчиков по объявлениям на столбах и на «Авито». Всех интересовал состав мусора: будет ли там бетон, дерево или строительный хлам. От этого зависело, на какую свалку его везти, а значит, и цена. За вывоз дерева просили до 15 000 Р за 8 м³. Самого выгодного подрядчика я нашел по рекламе на столбе — заплатил ему 5000 Р .

    Машина подъехала в течение часа. Мне на час оставили бак объемом 8 м³, чтобы мы с друзьями загрузили туда мусор. Это была монотонная и грязная работа. Потом машина забрала заполненный бак.

    Трава и деревья. На участке была метровая крапива и молодые побеги деревьев. Я привез с дачи дешевый триммер на 400 Вт, но он не справился с этими джунглями. Пришлось купить в «ОБИ» новый — на 1200 Вт и с металлическим ножом. Самый дешевый, марки «Стервинс», стоил 5000 Р и справился на ура: на весь участок у меня ушел час.

    Мы с товарищами спилили деревья бензопилой. Это было нетрудно: место застройки мы очистили за час. Потом я убирал деревья поштучно по всему участку — только на одну старую яблоню потратил 2 часа.

    Большие куски пошли на дрова, а чтобы избавиться от мелких веток, я купил мульчирователь — садовый измельчитель. В «ОБИ» мне посоветовали LUX: он мощный, и на нем можно менять лезвия. В 2017 году он стоил 12 500 Р . Еще я знал, что перемалывать ветки — шумная и пыльная работа, поэтому купил наушники и очки за 600 Р .

    Я перемолол измельчителем ветки в щепу. Было легко, потому что я подготовил прямые пруты. А на выходе получилась приятная экологичная стружка, которой можно посыпать дорожки: тогда они не зарастают травой, и по ней приятно ходить. А в дождь тропинки не такие влажные.

    Измельчитель пригодился и после: я пользовался им на даче, а на участке до сих пор убираю деревья с его помощью. За 10—15 минут получается ведро щепы.

    Очистить участок стоило 28 100 Р

    Мульчирователь 12 500 Р
    Вывоз мусора 5000 Р
    Бензопила 5000 Р
    Триммер для травы 5000 Р
    Очки и наушники 600 Р

    Как я устанавливал забор

    Наш участок был размером 19 × 29 м . Нужен был забор длиной 96 м, но мы огораживали только 3 стороны, и на одной уже частично было новое металлическое ограждение. Четвертая сторона оказалась смежной с участком соседей, там росли деревья. В общем, нам пришлось делать только 75 м забора. Расскажу, как я выбирал материалы, обозначал границы и нанимал мастеров, которые сделали забор. А потом я еще сам его пропитывал.

    Как я выбирал материалы. Любой забор состоит из трех частей: столбов, фундамента под них и полотна. Столбы — это то, на чем держится забор. В фирмах, где я искал, предлагали металлические или кирпичные. Первые были дешевле — на них мы и настроились.

    Фундамент под столбы делать необязательно: их можно просто закопать. Но тогда столбы легко вытащить или случайно наклонить. А в межсезонье грунт намокает, вода замерзает и может вытолкнуть столб. Или наоборот: почва просядет и столб уйдет в землю.

    Чтобы такого не случилось, ямку для столба лучше зацементировать или забутировать — то есть засыпать камнями. В идеале — до той глубины, где земля не замерзает: в Подмосковье это примерно 1,5 м. Я решил сделать бутирование.

    Полотно ограждает участок, его крепят на столбы. Я читал о полотнах на форумах и выбирал из нескольких видов. Самыми дешевыми были сетка-рабица и штакетник — полотно из узких вертикальных планок. Они стоили от 350 Р за метр. Но с таким забором было бы видно все, что происходит на участке. Профильный лист — тоже распространенный вариант, он стоит от 1000 Р за метр. Но мне показалось, что он уныло выглядит. Кирпичный или каменный забор смотрелся бы красиво, но его цена — от 7000 Р за метр. Для меня это было дорого.

    В итоге я выбрал деревянный забор. Он красивый и «живой»: каждая доска немного отличается от соседней. Полотно стоило от 1250 Р за метр. Потом мне не понравилось, что придется постоянно его красить, но я купил краскопульт — аппарат для распыления краски — и проблема была решена. Расскажу об этом дальше.

    Сейчас, спустя 2 года после переезда в дом, я бы не заморачивался с деревянным забором, а поставил бы металлический коричневого или серого цвета. Он опрятно выглядит и его не нужно обслуживать.

    Как мне обозначали границы. Старый забор был установлен не по кадастровому плану. Одна сторона была на 0,5 м ближе к участку, чем следовало, а другая — на 0,4 м, но с одного угла. Это съедало 29 м² нашей площади. При покупке 1 м² стоил 7037 Р , то есть мы фактически дарили соседям землю на 204 000 Р . Я хотел исправить ошибку и пригласил кадастрового инженера — мне посоветовал его знакомый юрист.

    В присутствии соседей инженер замерил 6 геоточек и поставил колышки там, где проходила официальная граница. Замер каждой стоил около 1500 Р . Еще 1000 Р я заплатил за выезд. В сумме вышло 10 000 Р .

    Как мне делали забор. В интернете я нашел компанию, которая делала и устанавливала заборы. Выбрал ту, где было дешевле. Я пригласил бригаду в один день с кадастровым инженером. Когда он уехал, мастера обнаружили, что работе мешают 2 пня, и убрали их за дополнительные 2000 Р . Потом они начали бурить ямы под фундамент и устанавливать столбы.

    Потом рабочие стали собирать полотно. Я хотел забор-американку — в нем набивают доски внахлест снизу вверх. Искал образец в интернете, но не нашел. В итоге объяснил строителям в процессе. Все работы заняли неделю.

    Со стороны улицы мы поставили забор высотой 2,2 м. Потом я пожалел, что не сделал выше: сейчас проезжающие грузовики видят участок как на ладони. С двух сторон, где соседи, мы сделали высоту 1,8 м. А с четвертой стороны соседка сама поставила забор по границам, которые отметил наш инженер. Я сэкономил на этом около 30 000 Р . Всего на материалы и установку забора я потратил 187 325 Р , еще 5000 Р отдал за металлическую крышу — она защищает забор от влаги.

    Как я пропитывал забор. В компании по установке заборов сказали, что продают их уже в базовой пропитке, которая защищает дерево от гниения. Но я сомневался и хотел заказать покраску. Мне насчитали около 60 000 Р . Это было дорого, да и краска нам не нравилась: хотелось сохранить естественный вид дерева.

    В итоге я сам купил в «Леруа Мерлен» пропитку и решил дополнительно обработать забор. По совету консультанта взял Pinotex. На 6 банок по 9 л потратил 27 000 Р . Но за 2 дня покрыл ею только несколько квадратных метров: пропитка оказалась вязкая, и работать кистью было неудобно.

    Тогда я купил краскопульт — аппарат для распыления краски. В «Леруа Мерлен» прибор «Бош» обошелся мне в 4000 Р — выбрал самую дешевую модель известной марки. С ним я за пару дней пропитал забор со всех сторон.

    Есть пустой участок — с чего начинать?

    ИмхоДом › Форумы › планирование › Есть пустой участок — с чего начинать?

    • В этой теме 25 участников и 52 ответа.
    • Томск

    Хочу строить дом на поле-целике. Есть участок с колышками.

    Мне советуют снять весь плодородный слой земли, сдвинуть его в край участка и начать строительство . не понимаю, зачем, что б грязи было больше на стройке? Ведь под устоявшимся травяным ковром глина и после каждого дождя лужи будут стоять наверное дольше, чем на траве.

    Посоветуйте, с чего начинаете строить вы (оговорюсь — коммуникаций конечно нету, хожу вымаливаю пока, неизвестно когда будут — вода из бочки, электричество из генератора)

    • Томск

    Cнимать плодородный слой нужно, во-первых — для того, чтобы внутри постройки не начали прорастать деревья и прочие сорняки, а так же плесень, грибы и прочее, а во-вторых — большая часть плодородного слоя на стройплощадке будет уничтожена или загрязнена строительным мусором. Оно надо?… А грязь из плодородного слоя не менее неприятна, чем из глины. К томуже стройплощадку можно засыпать ПГС, щебнем, песком, это уменьшит «грязеобразование».

    • Томск

    Первый аргумент — вообще не аргумент, о каких деревьях в подвале может идти речь?! Не будут они там расти, если есть в этом сомнения, прочитайте о фотосинтезе. Для роста плесени, грибков свет не нужен, им достаточно наличия влаги, если она(влага) будет в подвале — это уже плохо и не важно, глана будет в подвале или плодородный слой.

    По поводу уничтожения большей части плодородного слоя — это дело очень индивидуальное. Ведь строительный материал можно складывать акуратно, а мусор не разбрасывать по всему участку, а убирать его в отведенное для этого место. И тогда большая часть участка останется не тронутой вовсе.

    Не вижу смысла убирать плодородный слой. Лишняя работа и затраты. Конечно, если рельеф участока имеет перепады высот и необходимо его выровнять, то это уже совсем другой вопрос.

    • Томск

    Начать, конечно, с фундамента: но прежде чем его заливать, желательно сделать ввод коммуникаций (свет, вода, канализация). Просто после постройки фундамента трудозатраты на это будут уже совсем другими.

    • Томск

    «…Не вижу смысла убирать плодородный слой. Лишняя работа и затраты.»

    • Томск

    я не убирал вообще. ни под домом ни вокруг.

    грязи нет, мусор не валяется, машины не буксуют, нет луж

    • Томск

    Voz, если это сарказм, то мне не понятно в чем он заключается…

    • Томск

    начать нужно с ЗАБОРА )))))

    после забора, сделать престрел по высотам, исходя из этого определиться с планировкой участка и расположением зданий… и после этого может оказаться, что где-то нужно снимать грунт, а где то может и подсыпать.

    • Томск

    У Вас, anton, наверное один песок.

    • Томск

    просто дёрн. растительность корнями землю рыхлит, плюс участок на бугорке, вода уходит.

    если бы я срыл землю до глины, я бы и на полном приводе не смог к дому подъехать, а так миксеры заезжали.

    а как где на подездах дерн сняли до чистой земли, так сразу после дождя лужи и все садятся,

    не только воровайки, даже легковушки.

    • Просторный

    Что-то не понимаю как можно без «грязи» во время стройки обойтись, не затронув травяной слой! Это какой же фундамент? Даже при бурении отверстий под сваи грунт наружу извлекается, хотя и не очень много. А если котлован рыть или траншеи под ленточный фундамент, то под домом всё-равно большую часть перекопаете, да ещё рядом кучей глины засыпете плодородный слой. А коммуникации заводить?! Вот постепенно и получается всё вперемежку, а потом для восстановления плодородного слоя приходится грунт покупать, для обратной засыпки фундамента тоже трудно отделить глину без травы и чернозёма. Поэтому и советуют правильно сдвинуть плодородный слой с травой в угол участка и об этом не думать во время стройки, других забот хватает.

    А грязь и по траве рано или поздно появится. Не сами, дак техника размесит и нужно будет в этот плодородный слой гравий или щебень сыпать не только под фундаментом.

    Если конечно дом легкий каркасный или брусовой на столбиках, техника тяжёлая не требуется, то можно и без сдвигания грунта попробовать обойтись аккуратно. Можно снять дёрн вручную только под фундаментом.

    Другое дело, что на многих участках на месте бывших полей бывает глубоко перепаханный бедный грунт сверху, в котором отгребать в сторону практически нечего и вопрос отпадает сам собой.

    А начать нужно с изучения участка, рельефа, грунтов, планирования построек, коммуникаций, обустройства «времянки». Если нужно,то сдвинуть плодородный слой, выровнять площадку под строительство (у меня всё было в пнях и буераках). Потом делать обноску и разметку фундамента постройки, с которой решили начать.

    • Томск

    не факт, что стоит сразу забор делать, сперва глянуть надо, смогут ли миксеры и длиномеры на участке развернуться. может имеет смысл сперва фундамент сделать и завезти всё тяжелое, а потом уже забор городить.

    • Томск

    а вы знаете правила техники безопасности при возведении зданий и сооружений… Я перестраховщик… а потому доступ на участок застройки считаю необходимым закрыть для любых посторонних… мало ли кого прибъёт а потом отвечай… да и сохранность материалов и оборудования немаловажный момент.

    • Томск

    да нормально всё делается. погрузчиком снимаете землю под фундамент, складываете в сторону кучу.

    траншеи под коммуникации засыпаются обратно, если на траве 5 сантиметров глины осталось, она впитается, не заметите.

    привозите песок, делаете подсыпку и льёте.

    у меня приезжали самосвалы четырехосные, ничего не размесили, миксеры с трех сторон подгонял спокойно.

    если цоколь копать, конечно, грунта выниматься много будет, тут сложнее, но тоже решаемо,

    вон, желающих принять глину навалом.

    • Томск

    конечно знаю: «Не бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идёт строительство или подвешен груз»

    Вообще всё по разному. у меня участок на отшибе, так я за сезон ближе 100 метров посторонних не видел.

    если посреди города строиться, конечно, забор нужен сразу.

    • Томск

    >начать нужно с ЗАБОРА )))))

    Лучше с сортира типа «Мэ» и «Жо». Особенно, если местность открытая. Да и всех ароматов Франции в одном флаконе разносить по участку меньше будет.

    зы 2ТС: А чернозём (или какой он у вас там?) снять надо. Его за деньги трудно купить, а вы так бездарно хотите его уничтожить!

    • Просторный

    Если техника тяжёлая ходила и грязь не размесила, то значит в очень удачную погоду вы всё это делали. Повезло! Или грунт такой?! На глине без отсыпки даже после короткого неожиданного дождичка техника скользить и закапываться начинает, а уж в дождливый сезон или весной, пока не просохло ….

    На временный забор часто времени и денег жалко. А сразу капитальный у меня, например, и технике мешать будет, и рельеф ещё окончтально не поправлен (участок на склоне), и с дизайном ещё не определился окончательно, и точное положение границ недавно слегка изменилось после того, как пришлось вызвать геодезистов и заново сделать выноску границ участка более современным оборудованием. Хорошо, что забора ещё не было и на планирование участка это существенно не повлияло! На этот раз сделали документы о выноске границ и я их сохранил!

    А рельеф окончательно сформировать не могу пока как раз из-за необходимости сохранить с трудом устоявшиеся заезды для техники с двух сторон от дома. В них не одна машина битого кирпича и гравия ушла! Закончу в этом году коробку дома, тогда можно будет участок обустраивать и забор делать!

    • Томск

    туалет это уже стройка… а человек спросил про пустое поле и что делать дальше… забор, планировка, распределение зданий на участке (и туалета в том числе) а то воткнёшь сартир в то место где в будущем будет детская песочница))))) не айс…

    а перед тем как приступать к строительным работам… яму под гальён и коробочку сверху ямы поставить нужно обязательно!

    • Томск

    Кстати, есть такая мысль — после экспликации участка сделать вперед всего септик (уже на положенном месте) и поверх первого колодца поставить деревянную будочку. Как то рыть выгребную яму не хочется ((

    • Томск

    1. Если ямка будет достаточно глубокая, то её можно будет, в дальнейшем, засыпать, и следов (запахов) не останется.

    2. В их случае забор будет только мешать. Не город, действительно. Да и в городе (у меня) ничего не огорожено — народ сам шарахается в обход. Планировку сделают, тогда да, заборчик…