Подготовка ямы для посадки винограда

Как сделать посадочную яму для саженца винограда +ВИДЕО

Здравствуйте уважаемые читатели. Этой статьей я открываю цикл материалов посвященных посадке саженцев винограда.

Несмотря на кажущуюся простоту этого процесса, это очень ответственный момент для виноградаря, ведь от грамотной посадки зависит не только рост виноградного растения в год посадки, но и вся его дальнейшая судьба. По этой причине я рекомендую вам со всей ответственностью подойти к вопросу посадки саженца.

А начнем мы изучение этого вопроса с посадочной ямы.

А нужна ли вообще для винограда посадочная яма?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, все зависит от конкретных условий вашей местности. А именно: климатическая зона вашего участка, состав почвы, микроклимат виноградника, глубина грунтовых вод, время и интенсивность весеннего паводка на вашем участке и многих других факторов. Все мы рассматривать не будем, пройдемся лишь по основным:

Если вы житель черноземья России или Украины и под вашими ногами метр богатейшего органическими веществами и минеральными солями чернозема, то говорить о каких-то посадочных ямах глупо, пробил ломом отверстие и сажай на здоровье.

Но много ли таких плодородных земель, например, у нас в Беларуси? Думаю нет. По крайне мере у меня на участке 15- 20 см. серенького песочка, именуемого гордым именем плодородный слой, а дальше — белоснежный чистейший песок, у кого-то сплошная глина, хоть киркой долби… Вариантов много, наше государство позаботилось в свое время обеспечить свой народ «лучшими» бросовыми землями на дачные хозяйства. Что же нам делать?

Копать! Брать в руки лопату и копать посадочную яму.

  • Температурно-климатическая зона

А вот тут интересно. Чем в более холодной климатической зоне находится ваш виноградник, тем на меньшую глубину прогревается почва и корни растений стараются освоить наиболее комфортные для них теплые и богатые питанием верхние слои. Значит надо сажать не глубоко и посадочная яма, соответственно, не нужна? Давайте разберемся.

Почва на поверхности прогревается хорошо только летом, а зимой она так же хорошо промерзает. Если приличный мороз «ляжет» на неприкрытую снегом землю, в верхних слоях которой и будут располагаться наши основные пяточные корни виноградного куста… все…finita la commedia…суши весла, приплыли.

Ага, значит зимой чем глубже, тем теплее и надо заглублять саженец при посадке на метр или лучше два? Но летом ведь на такой глубине не прогреется земля, не будет интенсивного роста ни корневой системы ни, соответственно, надземной части. Во, блин, дилемма. Мелко посадишь — вымерзнет. Давай уже автор, говори как садить не тяни….

Если вы укрываете виноград, то земля прикорневой зоны тоже частично укрыта и, соответственно, промерзает неглубоко. На таких виноградниках не стоит сильно заглублять корневую пятку саженца. А вот на неукрывных виноградниках стоит садить поглубже, на 40-50 и более см.

Четких рекомендаций я вам дать не могу, ведь я не знаю лично ВАШИХ температурных условий. Одно могу сказать во всем нужна золотая середина. Не кидайтесь в крайности, найдите свой баланс между прогревом почвы летом и промерзанием зимой в зависимости от вашей климатической зоны.

Для себя я определил глубину посадки саженца (от поверхности земли до корневой пятки) 25-30 см. Мой укрывной виноградник на юго-востоке Беларуси в 15 км. от Гомеля. При такой глубине посадки вымерзания корневой системы не наблюдалось, прогрев моего песчаного грунта происходит на гораздо большую глубину, благодаря чему, корневая система уже в первые несколько лет осваивает всю посадочную яму (80см. глубины и метр ширины).

Так что, на моем участке, однозначно, посадочной яме для винограда быть.

  • Глубина грунтовых вод, время и интенсивность весеннего паводка

Всем наша посадочная яма хороша, но, как всегда, напоследок в бочку меда добавлю ложку дегтя.

При определенных условиях, например, тяжелая глинистая почва участка, при этом близкое залегание грунтовых вод, да вдобавок низинка, куда собирается весной талая вода со всей округи и стоит до середины лета, ваша посадочная яма может стать могилой для вашего саженца.

Виноградное растение не выносит длительного затопления корневой системы, вода препятствует проникновению воздуха к корням, вследствие чего они «задыхаются» и отмирают. В похожих случаях виноград садят не в ямы, а на гряду, но это совсем другая история, я так ни когда не делал, а что сам не делал, о том и писать не имею привычки.

Так нужно ли делать посадочные ямы?

Для лично моих условий однозначно ДА. Если ваш участок не затопляется весной водой на длительное время, а качество и толщина плодородного слоя оставляют желать лучшего, смею и вам рекомендовать делать посадочные ямы.

Размер посадочной ямы для винограда

Классический размер посадочных ям под плодовые деревья 1 кубический метр, т.е. метр глубина и метр ширина. Нужна ли такая яма под виноград? Если у вас есть желание и здоровье такую выкопать, а так же есть чем ее наполнить, то почему бы и нет. Чем больше яма, тем на более долгое время вы обеспечите куст питанием. Но если возраст или другие причины не позволяют вам копать такие большие ямы, копайте какую сможете, но 50 на 50 см. наименьший на мой взгляд предел. Сам я делаю ямы под столовые сорта 80 см. глубины метр ширины, а под технические сорта 60 на 60 см.

Чем наполнить посадочную яму

Ответ на этот вопрос кроется в составе вашей земли. Если у вас, как у меня, песок, то наполняем яму плодородной почвой верхнего слоя вперемешку с органикой- перегноем, перепревшим навозом, черноземом, что у вас из этого есть, то и кладем. При выкопке ямы, первые 20-30 см. плодородного слоя я складываю в кучу, а все остальное (чистейший песок в моем случае) сразу гружу в тачку и вывожу с участка.

Если у вас наоборот на участке тяжелый жирный грунт (бывшее болото например),то вам необходимо добавить песок для лучшей воздушной проницаемости и дренажа. Вообще, готового рецепта для всех нет. Вам необходимо создать в посадочной яме питательную среду из воздухопроницаемого влагоемкого богатого гумусом и минеральными солями грунта с нейтральным рН (нейтральной кислотностью почвы).

Нужно ли сыпать в посадочную яму мин. удобрения? Если я начну говорить о том, что для ответа на этот вопрос необходимо сделать в лаборатории анализ почвы своего участка и опираясь на него добавить в почву мин. удобрения, 99 процентов дачников пошлют меня подальше… Поэтому предлагаю вам вариант, который сам использую.

При наполнении ямы минеральные удобрения не вношу, так-как вношу большое количество органики в которой все питательные вещества и минеральные соли присутствуют в сбалансированном и достаточном количестве. Затем, по мере роста саженца, а в дальнейшем взрослого куста, делаю постоянные жидкие подкормки малыми дозами растворимых мин. удобрений с полным набором макро и микроэлементов.

Схема моих посадочных ям и способ посадки саженцев винограда

Сразу оговорюсь, я не навязываю вам этот метод в качестве единственно правильного и лучшего, я лишь покажу, как делаю сам.

За несколько месяцев до посадки я выкапываю яму 80 см. глубиной и 1 м. шириной (или диаметром). Плодородный слой оставляю, а остальное сразу вывожу с участка. Привожу 2-3 тележки перегноя с компостной кучи (в куче компостирую скошенную траву и бытовые отходы), если есть в наличии навоз, то и его тележку захватываю.

Все это перемешиваю с выкопанным плодородным слоем и засыпаю в яму периодически послойно утаптывая ногами. Яму засыпаю не полностью, оставляю 20-25 см. не засыпанной. Все, посадочная яма готова.

Когда придет время посадки, высаживаем на дно ямы наш саженец с заглублением корневой пятки на 5- 10 см.

Схема посадки саженца.Глубина заглубления корневой системы 25-30 см.

Если посадка происходит весной, то саженец так и растет до осени в яме, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

Если посадка саженца происходит осенью, то после наступления небольших устойчивых отрицательных температур, необходимо как следует укрыть саженец на зиму.

Я практикую указанное на схеме укрытие. В качестве утеплителя я использую сосновые иголки (хвойный опад ) -прекрасный утеплитель, не слеживается, «дышит», легко убирается весной.

В роли укрывного материала служит любой влагонепроницаемый материал с низкой теплопроводностью, в моем случае подложка под ламинат 3-4 мм. в рулонах.

Весной иголки убираю и саженец растет в яме до осени, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

Схема укрытия на зиму саженца винограда.

А зачем все эти манипуляции, спросите вы? Почему сразу не засыпать полностью яму и посадить саженец? Отвечу. При такой посадке:

  • В течении первого и самого важного вегетативного сезона корни саженца находятся в хорошо прогреваемом верхнем слое земли 5-10 см. несмотря на общее заглубление корневой пятки 25-30 см.
  • Первые ростки, формирующие в будущем основу куста, начинают рост ниже уровня земли, что дает нам возможность, при полной засыпке ямы осенью, придать им необходимый для удобного укрытия угол 45 градусов.
  • Удобно укрывать саженец на зиму при осенней посадке.
  • В течении первого года не образуются так называемые росяные корни. После полной засыпки они конечно начнут расти, но к тому моменту у нас будет сформирована мощная основная пяточная корневая система. С такой посадкой я не применяю катаровку (удаление росяных поверхностных корней).

Саженец «Цитронного магарача» в конце первого года вегетации на моем участке.

  • Удобно поливать.
  • Не рекомендую такой метод посадки если по каким-либо причинам ваш участок затопляется весной водой на длительное время.

Ну вот, дорогие читатели, мы и познакомились с посадочной ямой под виноград. Необходима она вам или можно вполне обойтись без нее, решать только вам, исходя из ваших условий и желаний. Я лишь поделился своим видением данного вопроса.

Использовать ли вам мой метод посадки саженцев или нет решать опять же только вам. Но одно я знаю точно: что бы вы не решили, желаю вам, дамы и господа, удачи и хорошего урожая.

А напоследок посмотрите видеоматериалы опытных виноградарей Александра Крота и Александра Мчедлидзе.

Посадка винограда

Содержание:

Итак, Вы определились с условиями выращивания винограда в своем регионе и на этом основании выбрали сорта для высадки на своем участке, купили саженцы или укоренили черенки и теперь пора поговорить о посадке виноградного саженца на постоянное место произрастания. Это очень важный, даже определяющий момент для успешного развития виноградника и отнестись к нему нужно со всей серьезностью. Выбираем место.

Читайте также  Чем кормить месячных поросят без свиноматки?

Выбор места для посадки винограда

Выращивание винограда начинается с выбора места на вашем участке. Место для посадки винограда нужно выбирать максимально освещенное, желательно защищенное от ветра, идеальные места для посадки винограда — у южных стен зданий либо заборов, если местность горная или холмистая, высаживать виноград нужно на южных склонах.

Когда высаживать виноград

Посадку винограда можно делать как весной, так и осенью. Саженцы винограда с закрытой корневой системой можно высаживать весь вегетационный период, с мая по ноябрь.

Посадка винограда осенью

Осенняя посадка винограда хороша тем, что растение находиться в состоянии покоя и хорошо переносит эту операцию. Высадка растения осуществляется в то время, когда лоза у саженца вызрела (стала коричневой), желательно, чтобы к моменту посадки у саженца опали листья. Однако следует обращать внимание на прогнозы погоды и не высаживать виноград накануне заморозков. Для того, чтобы саженец хорошо прижился и перенес зиму, ему необходимо хотя бы 2-3 недели до момента наступления морозов. Посаженный в это время саженец успевает хорошо укорениться и перезимовать.

Посадка винограда весной

Весенняя посадка винограда осуществляется с момента, когда почва хорошо прогреется и пройдет вероятность возвратных весенних заморозков. Как правило, весной высаживают зеленые, вегетирующие саженцы. На территории Беларуси это время наступает после 9 мая. При такой посадке также необходимо учитывать погодные условия и обеспечить молодому саженцу максимально комфортные условия — полив и временную защиту от палящих солнечных лучей.

При поздней посадке в жаркую сухую погоду приживаемость саженцев низкая, они отстают в развитии, плохо растут и не всегда успевают подготовиться к зиме.

Вегетирующие саженцы в обязательном порядке высаживают вместе с комом земли, ведь молодые корешки очень легко повредить либо обломать, поэтому высаживаем саженец стараясь как можно меньше разрушать ком земли из контейнера, где находятся корешки.

Глубина посадки

В отличие от плодовых деревьев и кустарников виноград сажают намного глубже. Глубина посадки зависит от природных условий местности, почвогрунта и глубины стояния грунтовых вод.

В южных, засушливых районах, а также на песках, каменистых почвах и крутых склонах посадку проводят на глубину не менее 50 см.

В северных районах, где почва зимой покрывается снегом,— на 35—45 см.

На плодородных почвах и при орошении глубина посадки меньше, чем на легких, более бедных почвах. Наименьшая глубина посадки (25—30 см) должна быть на тяжелых, влажных глинистых почвах и в местах с близким стоянием грунтовых вод.

Небольшой видеоролик о сроках посадки винограда

Подготовка ямы для винограда

При посадке саженцев на постоянное место, для создания оптимальных условий для роста молодого саженца винограда необходима подготовка посадочной ямы.

Размер посадочной ямы 0,80 x 0,80 м и глубиной 0,7 м, однако он зависит от ваших возможностей и может варьироваться в зависимости от степени плодородия почвы на вашем участке — чем почва плодороднее, тем меньший размер ямы необходим.

Верхняя половина земли (плодородный слой) укладывается в одну сторону и смешивается с навозом ( около 4-5 ведер на яму), добавляют, при наличии, суперфосфат около 100г, калийные удобрения (сульфат калия около 2 ст.ложек) или 1/2 ведра золы (можно и то и другое).

Если вы готовите ямы осенью, а посадку планируете весной, либо готовитесь весной для осенней посадки, то можно использовать свежий навоз, в остальных случаях — перепревший. Заменить навоз можно компостом, либо, при его отсутствии, другими органическими отходами — скошенной травой, пищевыми отходами, руководствуясь тем же правилом, что и с навозом — свежее только в случае использования ямы через несколько месяцев. Все тщательно перемешивают.

Затем вынимают вторую половину земли из ямы (подпочву) и укладывают отдельно. После этого, на дно ямы помещают плодородный слой с удобрениями, хорошо уплотняют (утаптывают), а затем сверху насыпают оставшуюся землю (подпочву) и также уплотняют.

Яму хорошо поливают и оставляют на две-три недели, чтобы осела земля. Чем раньше подготовлена яма, тем лучше уплотнится земля. И посаженный кустик винограда не «утонет» после посадки и полива.

Подкормочный узел для винограда

Подкормочный узел необходим для подачи воды и удобрений непосредственно под корень виноградного куста. Использование подкормочного узла делает уход за виноградом более эффективным.

Сделать такое устройство достаточно просто. Вам понадобиться щебень либо любой другой камень достаточно крупной фракции, можно использовать кирпичную крошку и труба длиной на глубину ямы. Труба любая, хорошо подойдет для этой цели 50 мм сантехническая труба. Камни либо щебень нужно поместить в полипропиленовый водопроницаемый мешок, поместить в него трубу и установить на дно ямы. Если камней много, можно обойтись без мешка и просто насыпать на дно ямы слоем 10 -15 см. После этого засыпать яму. Труба должна находиться приблизительно на 10 см над землей. Именно через эту трубу в дальнейшем и будет производиться полив и подкормка.

Посадка виноградного саженца в подготовленную яму

При посадке самого саженца делается небольшое углубление, в зависимости от размера самого саженца и его корней.

При посадке винограда осенью необходимо обрезать все лишние побеги, оставив только 1-2 хорошо развитых, а корни подрезать, оставив их длиной 15-20 см. В центр ямки забивают посадочный кол, к которому привязывают саженец шпагатом (синтетические материалы для подвязки не применять), чтобы кустик не осел в землю при поливах и корни его от этого не загнулись вверх. Саженец с загнутыми вверх корнями очень плохо приживается, болеет и слабо растет, пока не образует новую корневую систему. Если посадочного кола нет, то при посадке саженец лучше прижать к одной из боковых стенок ямки, а после засыпки землю хорошо уплотнить и полить, лучше светло-розовым раствором марганцовки, а не простой водой.

Перед посадкой, если купленный саженец был с подсушенными корнями, его необходимо вымочить в воде 1 — 2 суток, а затем обмакнуть в навозно-земляную болтушку (2/3 глины и 1/3 коровьего навоза). Если болтушки нет, можно сажать и так, но полить слабым раствором марганцовки обязательно.

Глубина посадки саженца винограда в большой степени зависит от региона произрастания куста, в условиях центральных областей Беларуси заглублять пяточные корни саженца более 25 — 35 см нецелесообразно, толщина плодородного слоя в среднем по Беларуси не превышает 30 см, поэтому нет смысла сажать растение глубже, рано либо поздно корешки все равно вылезут в плодородные слои почвы, заглубленная посадка только задержит развитие винограда на первых порах вегетации винограда.

Посадка вегетирующего (зеленого) саженца

При посадке вегетирующего саженца винограда весной необходимо максимально аккуратно извлечь молодой саженец из контейнера, юное растение имеет очень хрупкие корни и задача садовода при посадке — не повредить эти самые корешки.

После посадки есть смысл после высадки притенить молодой саженец недели на 2 — 3 спанбондом.

Видеоролик о посадке винограда в подготовленную яму

Посадка винограда без подготовленной ямы

Не каждому под силу подготовить под саженец посадочную яму. В этом случае сажайте в обычную ямку, но не сыпьте в нее ни навоз, ни минеральные удобрения прямо на корни растения, т.к. этим вы можете только навредить саженцу. Только после того, как у посаженного кустика начнут развиваться корни, и саженец тронется в рост, можно дать в небольшой дозе подкормку полным минеральным удобрением (по поверхности земли) и хорошо полить.

Уход за высаженным виноградом

В дальнейшем уход за саженцем будет обычным: прополка, полив, подкормка полным минеральным удобрением и жидким органическим, как при уходе за овощами, но не более двух-трех раз за лето. В конце августа и поливы и подкормки следует сократить.

Последний раз поливают, если нет дождей, за две-три недели до укрытия винограда на зиму, это влагозарядный полив.

Как подготовить посадочную яму для винограда

Посадка винограда начинается за полгода до приобретения саженцев. Причем только после того, как вы окончательно определились с ассортиментом, размещением всех будущих кустов на участке можно заказывать к осени посадочный материал. А пока ваши саженцы винограда укореняются в школке у надежного мастера, самое время заложить основу вашей будущей виноградной феерии — подготовить посадочную яму.

Нельзя просто закопать саженец в землю. То есть можно, конечно, только лучше уж сразу его выбросить — меньше мучений и вам, и саженцу, а нормального урожая у вас все равно не будет. Пересадка растения — это всегда для него стресс, и «приходит в себя» на новом месте саженец не сразу, да может и вовсе не прижиться. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо в прямом смысле подготовить почву. Кроме того, виноградное растение сможет щедро обеспечить нас плодами, только если в первый год сформирует мощную корневую систему. И наша задача — заложить потенциал для энергичного развития куста. Поэтому залогом успешного виноградника являются правильно подготовленные посадочные ямы и траншеи.

Если вы намерены посадить отдельный куст винограда, нужна яма. В той части участка, где вы наметили ряд из нескольких кустов, предпочтительнее траншея. Конечно, копать землю тяжело. Но пусть вам придает энтузиазма предвкушение вашего будущего виноградного счастья.

Размер посадочной ямы для винограда

Объем земляных работ определяется качеством вашей почвы и применяемой агротехникой. Если вы земледелец-органист со стажем, земля у вас не пашется и не копается несколько лет, а при слове «удобрение» вы вспоминаете горчицу и викоовсяную смесь, то ямы могут быть размером 70x70x70 см. Это случай, близкий к идеальному, поэтому всем остальным придется копать не меньше чем 80x80x80 см (пусть вас не вводят в заблуждение 10 см разницы — яма получается почти наполовину большего объема). Если же земля у вас бедная, «уставшая», а также если вы здоровый, полный энергии землекоп, то ваш объем — 1 м3 под каждый куст. Это не шутка, виноград обязательно отблагодарит вас за такую просторную «жилплощадь», можете не сомневаться.

Траншею разумнее копать глубиной 40-50 см, углубляясь на 0,8-1 м непосредственно в местах размещения кустов.

И не пытайтесь по-стахановски выкопать и подготовить сразу все посадочные ямы для винограда! 80x80x80 см — это 0,5 м3 земли и около 1 т веса. 5 ям — соответственно, в 5 раз больше. Рассчитывайте свои силы. Выделяйте полдня на одну яму (с учетом заполнения ее органикой). Сами видите, работа эта требует значительного времени, поэтому и надо готовить посадочные места заранее.

Если вы запланировали посадку саженцев на осень, то приступайте к подготовке посадочной ямы для винограда, как только освободятся руки после весенних огородных трудов. Приводите в соответствие план и местность, размечайте колышками и шнурочками фронт работ — и вперед, к победе идей прогрессивного виноградарства над косностью и консерватизмом!

Читайте также  Для чего сажают горчицу на даче?

Копка посадочной ямы весной

Когда будете копать, плодородный темный слой почвы складывайте с одной стороны ямы, а нижний (глина, песок) — с другой. Вместо того чтобы по нескольку раз дрожащими от напряжения руками измерять рулеткой сантиметры, хорошо будет сделать мерку — планку, дощечку или кривоватую палочку необходимой длины. И кстати, яма, вполне, может быть круглой!

Яма готова? Не расслабляйтесь, это только начало. В литературе по виноградарству рекомендуется сыпать в ямы полуперепревший перегной, зрелый компост, смесь куриного помета и торфа. С этим лучше пока повременить, мы ведь говорим сейчас о конце весны — начале лета.

Зачем отдельно складывать компостную кучу, чтобы потом перетаскивать ее содержимое в виноградную яму, если процесс компостирования можно организовать на месте? Заранее собираем ветки от весенней обрезки деревьев (можно даже толстые, только нарежем их под габариты ямы), прошлогодние листья, солому, любую другую органику. Теперь складываем наше сырье: сначала крупные ветки, потом все остальное. Хорошо бы сдабривать это все ЭМ-препаратами — сухими («бокаши», «ургаса») или приготовленным по инструкции раствором — это значительно ускорит процесс переработки органики. Не жалеем «топлива», до половины яму можно заправлять смело (можно и больше, все равно до осени осядет), а сверху насыпаем 10-20 см плодородной земли. Желательно все это накрыть чем-нибудь — пленкой, картоном, рубероидом, старой одеждой — и пусть ждет своего часа.

Следующую посадочную яму для винограда копаем под настроение, но так, чтобы до осени без напряжения успеть выполнить весь необходимый объем подготовительных работ. Сорняки, скошенная газонная трава, зеленая масса сидератов, перепелиный помет с опилками — все отправляется в ямы и траншеи. Чем ближе к осени, тем меньше заправляем будущую «жилплощадь» винограда свежей органикой.

Учтите, ямы и траншеи за лето не должны пересохнуть. Специально заливать их водой не стоит, но хорошо бы накрыть пленкой, агроволокном, бумагой, любой тканью, можно просто завалить соломой.

Только не забудьте принять меры, чтобы посадочные ямы под виноград не превратились в ловушки для слонопотамов, вам ведь ни к чему сломанные руки-ноги.

Рекомендации выше касались подготовки к посадке саженцев осенью. Следует заметить, что осенняя посадка является наиболее простой и надежной — саженцы пребывают в состоянии покоя и могут вообще не заметить факта пересадки, а весной проснутся уже в «привычной обстановке» и — самое главное — наверняка уже с ожившими и закрепившимися корнями.

Влаги в почве, как правило, достаточно и осенью, и весной, но не стоит также забывать о том, что именно осенью наиболее богатый выбор саженцев. И вообще, работа не волк — пока ее не сделаешь, она в лес не убежит. Все, что сделано осенью, весной делать уже не придется, а ведь весенних трудов всегда полным-полно. Именно поэтому набирают популярность осенние посадки не только винограда, но и плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, лука-севка, моркови и т. д.

Итак, часть саженцев винограда готовимся посадить в ноябре. Однако помним, что мы живем в реальном мире и обстоятельства складываются по-всякому. Это не важно, если у нас есть заранее приготовленный план, в котором все учтено. В том числе и посадка некоторых саженцев винограда весной.

Подготовка посадочной ямы для винограда осенью

Собственно, в этом случае почти все точно так же, разве что выкопанные в сентябре-ноябре ямы заправим органикой не наполовину, а на треть, а также постараемся собрать в ямах и траншеях побольше снега. Вы можете встретить рекомендации проводить весенние посадки как можно раньше — даже по февральским «окнам». Не торопитесь, лучше все-таки дождаться, чтобы почва прогрелась.

Вам бы хотелось засунуть ноги в холодную землю? Вот и саженцу не хочется. А в воздухе-то весной уже тепло! Почки проснутся и начнут расходовать питательные вещества. Даже если саженцы хорошие, мощные, собственного запаса питательных веществ может не хватить. А восполнить нечем — корни в холодную землю прорастать не торопятся. Потому и получается, что саженцы, посаженные поздней весной, приживаются лучше и обгоняют те, что высажены в более ранние сроки. А ямы копать можно, как только земля оттает.

Подготовка посадочной ямы для винограда в день посадки

Бывает так, что готовить яму приходится непосредственно в день посадки саженца. Тогда действительно пригодится зрелый компост и прочие готовые органические удобрения.

  • На дно ямы рассыпаем лопату-другую древесной золы.
  • Сверху насыпаем 20-30 см нашей ценной питательной органики.
  • Потом сантиметров 10-20 плодородной земли: это нужно для того, чтобы избежать контакта корней саженца с активной «заправкой» ямы — могут подгореть.
  • Слегка утрамбовываем все это граблями или лопатой.
  • Для ликвидации совершенно ненужных нам сейчас пустот в свеже-заправленную яму по возможности хорошо бы вылить пару ведер воды.
  • Но если вы готовите ямы за полгода, то будет лучше, если земля в них осядет естественным образом, поэтому заливать их водой не следует.

Рекомендации и сомнения

Рекомендуют заложить дно ямы дренажом — гравием, щебнем, битым кирпичом и т. д. Учтите, что необходим еще сложный комплекс мер по предотвращению заплывания дренажа землей. Большие сомнения вызывает рекомендация делать на дне ямы глиняную подушку: она может быть полезна разве что в случае «остро» песчаной почвы.

Еще одна технологическая хитрость — закопанная вертикально до уровня дна ямы труба для глубинного полива. Правда, начав поливать и подкармливать виноград через трубу, вы лишаете растение необходимости добывать воду и питание самостоятельно, развивая обширную корневую систему. Куст станет зависимым от трубы да заодно «привяжет» к ней вас, а для «виноградаря выходного дня» такой вариант может оказаться неприемлемым. В общем, больше забот, но и лучше виноград, меньше забот — и тоже виноград нормальный. Так или иначе, что делать, а что — нет, решать вам.

Выращивание винограда на холмах и гребнях

Не всем везет с плодородной почвой, удачным рельефом и вообще с хорошей географией. Например, виноград плохо растет на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

В таком случае может оказаться полезным метод траншей «навыворот».

Вместо того чтобы копать посадочные ямы и траншеи, насыпают холмы и гребни. Не всякий может позволить себе привезти несколько машин плодородной почвы, торфа и сапропеля, но если есть возможность, то зачем отказываться от выращивания винограда? В некоторых ситуациях приходится проводить мелиорационные работы — делать канавы и маленькие пруды для отвода воды с участка. Выкопанная земля как раз и пойдет на гребни, где виноград почувствует себя на своем месте.

После формирования гребней и холмов нужно принять меры по укреплению склонов. Решается эта задача посевом многолетних трав, пришпиливанием к земле веток, плотным мульчированием и т. д. На небольших участках может оказаться целесообразнее соорудить короба из досок, шифера или даже кирпича — это дороже, но виноград ценнее. Понятно, что ориентировать гребни и короба необходимо в направлении север-юг. И не торопитесь сразу сажать в них виноград, по возможности выделите сезон, чтобы гребни «уселись», а посев по ним сидератов улучшит плодородие и ускорит формирование структуры почвы. Ну а осенью можно и саженцы посадить.

Как видите, можно найти приемлемое решение практически для любой ситуации — если, конечно, есть непреодолимое желание выращивать виноград.

А вот теперь пора браться за саженцы. Чем меньше промежуток между «из земли» и «в землю», тем лучше. Идеальный интервал от выкопки саженца из школки до посадки его на новом месте — несколько часов. Но мы с вами живем в реальном мире, где питомник может находиться за несколько сотен километров от нашего участка. Поэтому уделим должное внимание предпосадочной подготовке саженца.

Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)

Уникальные способы посадки винограда: в яму с дренажом и в траншеи

Выращивание винограда — дело тонкое, имеющее множество нюансов. Самое важное — дать правильный старт. Нередко начинающий виноградарь, неправильно посадив даже качественный районированный саженец, не получает достойного результата и разочаровывается, отказывается от разведения этой культуры. В книге «Новейша я энциклопедия выращивания винограда» Николая Курдюмова — самого известного в нашей стране автора и популяризатора природного земледелия мы нашли чёткие рекомендации по подготовке умных посадочных ям для винограда.


При правильной агротехнике результат будет отменным

Умная яма с дренажом

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за ее пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше грубой органики и керамзита. Другое дело — тяжелые суглинки и сухие южные черноземы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя своих свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — все годится. Этому способу, предложенному М. М. Темным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из станицы Северской А. М. Карасев.

Яму копаем обычную: куб с ребром 50 см или что-то похожее. На дно вносим лопату золы (калий) и 1,5 стакана суперфосфата (фосфор), смешиваем все с почвой. Сверху — слой щебня или гравия 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкаем трубу диаметром 10-15 см — асбестоцементную, пластиковую, либо простой короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы — иначе вылитая вода под трубой останется. Верхний край трубы выглядывает на 10-20 см выше почвы. Его прикрывают крышечкой, чтобы не засорялся всяким мусором, мышами и жабами.


Схема устройства ямы для посадки винограда: слева — в разрезе, справа — после заполнения и мульчирования

Чтобы щебень не заплыл почвой, на него укладываем щепки, палочки, куски шифера — не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпаем 10-15 см почвы — верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпаем 3-4 ведра перегноя. В него выливаем пару ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляем корни саженца. Саженец отклоняем к северу так, чтобы подставить его «животик» и верхнюю почку солнцу. Яму заполняем оставшейся почвой с таким расчётом, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируем.

Читайте также  Кухня для дачи своими руками из досок


Саженцы винограда подготовлены к посадке на постоянное место

Вообще, лучшее удобрение для питания винограда — перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский), и давно используют многие наши мастера. В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по ведру, а в засуху — по паре ведер воды. В поисках влаги и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки — их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно легких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее. Кроме того, глубоко заделанная органика гниет медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).


Лучшее удобрение для питания винограда — перегной

Стебли подсолнечника или кукурузы, стружки, солому и прочую объемную органику не надо класть в яму в большом количестве — сгнив, они сильно осядут, и корни винограда могут пострадать (В. И. Соколов). Добавлю: нельзя использовать для наполнения ям и свежий навоз, помет и фекалии — винограду категорически противопоказан избыток азота!

Если есть возможность, вместо щебня лучше использовать керамзит. Он очень влагоемок — прекрасный буфер, сглаживающий скачки влажности. Кроме того, он не уплотняется, лучше пропускает корни и содержит воздух. Наконец, он легок, не так быстро осаживается в почву, может использоваться в качестве мульчи, и с ним гораздо легче работать.


Вместо щебня лучше использовать керамзит. Он также подходит и для мульчирования

Еще лучший буфер и запас влаги — гидрогель. Сейчас это уже не редкость — в России продается американский «Теравет», европейские «Аквасорб», «Аквод» и «Штокосорб», саратовский полиакриламид. Под куст достаточно полстакана гидрогеля. В опытах Национального института винограда и вина «Магарач» (г. Ялта) кусты, посаженные с использованием «Теравета», развивались вдвое мощнее контрольных.

В нашем маркете вы можете подобрать посадочный материал для своего участка. Загляните в раздел Саженцы винограда.

Как производится подготовка ямы для посадки винограда?

Важную роль в получении хорошего урожая играет подготовка ямы для посадки винограда. Популярность выращивания заграничных фруктов на дачах неуклонно растет. Дачники выращивают сливы, груши, абрикосы и виноград. Последний научились успешно выращивать даже в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Ассортимент сортов постоянно расширяется, селекция выводит устойчивые к холодным условиям регионов нашей страны сорта. Виноград – это довольно пластичное в экологическом смысле растение. Он может приспосабливаться к различным условиям окружающей среды.

Правильно посаженный виноград при правильном уходе сможет плодоносить до 60-ти лет.

Когда-то виноград выращивали без использования специальных опор, растения просто стелились по земле. Но культура стала подвергаться разрушительному действию грибковых болезней, ее стали поднимать на опоры.

Корни растения могут жить при температуре до -10°С, а стебли до -30°С. Виноградник может прослужить до 60 лет, а в некоторых случаях целый век.

Выбор места посадки

Хотя виноград и непривередливая культура, несоблюдение некоторых правил может существенно снизить урожай. К тому же посадка культуры проводится один раз в 60 лет, поэтому место под посадку нужно выбирать с особой тщательностью и с расчетом на долгое время.

Схема подготовки ямы для посадки куста винограда.

  1. Под виноградник предпочтительно отвести наиболее освещенный участок, на котором не растут другие деревья и кустарники. По возможности посадить лучше на южной или юго-западной стороне.
  2. Растение неприхотливо к почве, в которой произрастает. Но если почву не подготовить должным образом, то лоза может дать первый урожай только через 5 лет, и можно потерять большую часть ягод. У винограда, растущего в неподготовленной почве, урожайность составит менее 1,5 кг с 1 м² питания. Хорошая обработка места посадки – это залог большого урожая.
  3. Наиболее предпочтительны богатые гумусом почвы, находящиеся у подножия холмов, и черноземы, у которых значительный гумусовый слой . Оптимальная глубина грунтовых вод – 2,5-3 метра. Темные каменистые почвы, с высоким коэффициентом поглощения солнечных лучей, обеспечивают наибольший прирост зеленой массы – побегов и листьев.
  4. Определить РН почвы: кислотная, нейтральная или щелочная. Кислотной почва считается при показателях РН менее 7 единиц, ровно 7 – это нейтральная и более 7 единиц – щелочная. Виноградные растения предпочитают почвы, РН которых колеблется в пределах 5-7 единиц.
  5. Тем, кто собирается выращивать виноград, нужно выяснить, какая почва на участке: болотная, серая лесная, чернозем и так далее. Необходимо подробно изучить особенности климата зоны высаживания.

Подготовка почвы

Схема размножения винограда.

Почва под высадку винограда должна быть хорошо обработана.

Чтобы поддерживать ее плодородие и предотвратить истощение гумусового слоя необходимо проводить глубокую вспашку на 50-60 см, а затем провести оросительные мероприятия. Несколько раз в сезон проводят рыхление и мульчирование участка.

Хорошими культурами-предшественниками для винограда являются бобовые: вика, овес, горох. Остатки их корневых систем и надземных частей нужно запахать. Это мероприятие принесет двойную пользу: повысит плодородность почвы и сделает запас влаги на следующий год. Эти культуры имеют свойство накапливать в корнях азот, который повышает плодородие почвы и является важным компонентом при росте винограда.

Все перечисленные мероприятия проводят в сельскохозяйственных угодьях различных агрофирм и колхозов, занимающихся выращиванием винограда. Но такие мероприятия можно провести и на дачном участке, когда вручную сажают несколько кустов. Выполнить их можно для того, чтобы яма под посадку винограда обеспечивала куст всем необходимым.

Чтобы подготовить яму нужно сделать следующее:

Схема посадки виноградных кустов.

  1. Выкопать яму размером 80 см глубины и 1,5 метра ширины. Приготовить ее нужно заранее, так как почва на такой глубине холодная и ее следует прогреть. Если не удается сразу выдержать такие размеры, то можно в ширину раскопать яму позже, но вот глубина обязательно сразу должна быть именно такая.
  2. В яму насыпают несколько ведер перегноя или компоста. Сверху на компост насыпают песок и щебень.Затем удобряют почву в яме суперфосфатом и золой, а потом все перемешивается.
  3. Получившуюся смесь на дне ямы уплотняют и снова насыпают перегной. Со свободного участка земли снимают верхний слой – гумус – и засыпают в яму.
  4. Еще раз удобряют почву теми же составляющими и сверху все снова засыпают обычной землей

Песок и щебень добавляют для лучшей аэрации почвы, то есть насыщения ее кислородом. Такие мероприятия особенно эффективны на участках с тяжелыми почвами и суглинками.

После проведения всех работ и полива яма должна быть заполнена на 3/4 от своего объема.

Посадка саженцев

Схема посадки саженца винограда.

Посадку саженцев можно проводить весной или осенью.

Выбор сезона для посадки зависит от климата местности.

В средней полосе, где климат более мягкий, посадку можно провести осенью, так как риск, что растение зимой замерзнет, не такой большой. А в условиях Сибири и Урала целесообразно высаживать растения весной, чтобы за лето они укоренились и окрепли к следующей зиме.

В Сибири климат характеризуется сильными зимними морозами, которые могут наступить уже в ноябре. При таком климате холода уже могут начаться, а снега еще нет, и тогда корни растения оказываются незащищенными и вымерзают. Почва в таких района промерзает до 1,5 метров в глубину.

Чтобы посадить саженцы весной, нужно дождаться, пока земля оттает и яма прогреется. Для того чтобы подготовить яму в более короткие сроки нужно накрыть ее прозрачной пленкой. Так в яме температура будет повышаться, а благодаря солнечным лучам, проникающим сквозь нее, почва прогреется быстрее. Температура почвы, наиболее подходящая для посадки, составляет +15°С.

Для посадки саженец нужно заглубить на 40-50 см, если он небольшой, то можно оставить ямку, которую с ростом саженца присыпают. Сверху полить яму ведром воды и насыпать перегной. В мае еще часто случаются заморозки, поэтому молодой саженец нужно укрывать, чтобы он не померз.

Уход за виноградом

Схема летней прививки винограда.

На первом году выращивания необходимо получить один или два побега.

Их нужно обязательно подвязать к колу. При вертикальной подвязке побеги растут гораздо быстрее. Осенью, когда все листья с растения опадут, их обязательно собирают и сжигают. Делают это для того, чтобы снизить риск развития заболеваний в почве.

В октябре проводят подрезку побегов, удаляют все зеленые, а коричневые оставляют. Оставшиеся побеги пригибают к земле и накрывают. Для этого используют лапник. В конце месяца укрывают акрилом, а сверху делают защиту из досок и рубероида. В укрытии оставляют щель для того, чтобы саженец дышал.

Приготовить саженцы к зиме нужно обязательно.

Для этого постоянно набрасывают на укрытие снег и проводят снегозадержание. Снег является хорошим укрывным и согревающим материалом. Один его сантиметр способен повысить температуру на 1°С. Весной укрытие разбирают, но сразу побеги не подвязывают, а ждут когда закончатся заморозки.

Формирование лозы

Схема формирования виноградного куста.

Задача первых 2 лет выращивания винограда – получение 4 сильных побегов от основания растения.

На 3 год весной полученные побеги обрезают на высоте 30-40 см. Они станут основой для рукавов, на которых потом нужно оставить по 3-4 почки.

Осенью побег урезают и оставляют 15 почек, которые будут плодоносить. Проводят обрезку нижнего побега на две почки. Из него получится сучок замещения, на котором в четвертый год получат две лозы, а лозу плодоношения вырежут.

Подрезку по такой схеме нужно проводить каждый год, иначе куст будет дичать, давать мелкие и кислые плоды.

В весенний период никаких мероприятий по обрезке не проводят, так как сокодвижение куста начинается рано, и обрезанные побеги будут истекать соком.

Специфика подготовки растений к зиме

Виноградная лоза очень чувствительна к морозам и осенне-весенним заморозкам. Зеленые побеги могут погибнуть уже при температуре -1…-2°С, а распущенные почки при -1°С.

Приготовить растения к зиме нужно заранее. Для этого в августе необходимо провести подкормку калием и фосфором.

В начале сентября виноград укрывают, обеспечивая ему привыкание к низким положительным температурам.

Укрытие на зиму делают до наступления первых заморозков. Лозу пригибают, укрывают материалом.