Отвод воды из бани своими руками

Устройство системы отвода и слива воды из бани – основные способы

На этапе планирования бани необходимо предусмотреть надежную и эффективную систему водоотвода. Современный отвод воды из бани сооружается с учетом всех строительных и санитарных норм, предъявляемых к инженерным сетям такого типа.

Безопасный слив в бане защитит конструкцию и основание от гниения и разрушения, предотвратит развитие патогенов и возникновение затхлого запаха.

  • Варианты организации водоотвода
  • Особенности обустройства полов
    • Полы из дерева
    • Полы из бетона
  • Эффективная система слива в бане
  • Обустройство сливного колодца или резервуара
  • Установка сточных септиков

Варианты организации водоотвода

Существует несколько доступных и надежных вариантов организации водоотвода в бане:

  • Сливная яма – самый простой и дешевый способ. Он используется для строения, рассчитанного на 2–3 человека. Яма обустраивается непосредственно под фундаментом бани, стены облицовываются кирпичом или песочной смесью. Выкачка стоковых вод из сливной ямы производится специальной очистительной машиной.
  • Для бань, рассчитанных на большие компании, лучше подойдет прокладка трубы со сливом в колодец для канализации. Это более трудоемкий и затратный способ.
  • Фильтрующий сточный колодец. Способ предусматривает установку специального резервуара, дно которого выложено любым доступным материалом, выполняющим функцию фильтра, – шлаком, щебнем, кирпичным боем и пр. На верхний слой почвы насыпается ил, содержащий бактерии. Именно они способствуют быстрому и эффективному очищению сточных вод.
  • Септик. Это самый дорогостоящий вариант вывода стоков из бани. Система состоит из септического резервуара, труб водоотвода и распределительного колодца.

Особенности обустройства полов

Эффективное удаление влаги и стоков из парилки или моечной зависит от правильного обустройства пола и отверстия для слива стоков.

В современных банях напольные основания могут быть бетонными или деревянными.

Выбор варианта настила определяется типом строения. В случае возведения капитальной бани, которая будет использоваться на протяжении года, лучше обустроить основание из бетона с качественной гидроизоляцией. Для деревянных строений, которые будут эксплуатироваться только летом, достаточно выполнить настил из деревянных досок.

Полы из дерева

Банные полы из древесины бывают протекающими и непротекающими.

Конструкция протекающего настила проста и надежна. Она предусматривает наличие небольших технологических зазоров в 5 мм между досками, которые служат для отвода воды под фундамент здания. Подобные зазоры выполняют две функции – эффективно выводят сточные воды за пределы строения, а также обеспечивают естественное проветривание помещения.

При необходимости деревянные полы можно демонтировать и просушить. Для реализации водоотвода в полу бани рекомендуется дополнительная установка приямка герметичной конструкции под строением, который служит для вывода вод в сточную яму. Чтобы предотвратить появление затхлости, в подобную систему устанавливается гидрозатвор.

Непротекающие деревянные полы имеют более сложную конструкцию, которая монтируется на бетонное основание, при этом обязательно соблюдается небольшой наклон в сторону отверстия для стоков. Доски устанавливаются достаточно плотно в два слоя. Подобная конструкция не подлежит демонтажу и просушке.

Полы из бетона

Полы на основании бетонной стяжки представляют собой сложную многослойную конструкцию:

  • гравийная подушка со сливным отверстием;
  • бетонная стяжка;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • бетонная стяжка;
  • цементная стяжка с армирующей основой;
  • облицовочная керамическая плитка.

При обустройстве бетонного основания также следует соблюдать уклон по направлению к предусмотренному отверстию для слива.

Специалисты рекомендуют создавать устройство слива в бане на этапе обустройства полов. Как сделать слив в бане своими руками и какой вариант можно организовать на частном участке?

На начальном этапе необходимо организовать надежную систему для сбора стоков внутри банных помещений.

Эффективная система слива в бане

Организовать надежный слив в бане своими руками достаточно просто, главное – внимательно изучить пошаговое руководство и следовать всем изложенным рекомендациям.

Как правило, основные работы проводятся на этапе закладки фундаментного основания – столбчатого или ленточного типа.

  • Вначале выкапывается траншея под фундамент. Готовится сточная яма там, где предполагается размещение полов моечной и парилки.
  • От ямы прокладывается траншея подходящей глубины с учетом уровня расположения подземных вод. Она предназначается для установки трубы слива для вывода стоков из ямы в специальную накопительную емкость или колодец. При укладке трубы под фундамент важно соблюдать уклон слива в 5 градусов. Для предотвращения ее промерзания дополнительно используется современный теплоизолирующий материал.
  • Закладка основания с обустройством гидроизоляционной защиты.
  • По внутреннему периметру фундамента снимается верхний слой почвы, при этом учитывается уклон в 11 градусов от ямы по отношению к стенам фундамента.
  • Чтобы сохранить уклон, его скаты засыпаются щебнем средней фракции и трамбуются. Также можно использовать бетонную смесь, но перед этим следует обустроить отверстие для слива.
  • После организации ямы и сточной системы на фундамент монтируются каркас и деревянные балки для перекрытия. При этом фундамент подлежит дополнительной гидроизоляции, а балки – обработке антисептическими препаратами.
  • Поверх балок монтируются доски толщиной в 2 см, которые являются основой для банного пола. Минимальное расстояние между отдельными элементами составляет 5 мм.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Как правильно сделать слив, используя специальный резервуар, куда должны сливаться стоки?

В колодце со сливом дно покрывается специальным фильтрующим слоем. Он обеспечивает очистку стоков с последующим выводом их в грунт. Для организации фильтрующего слоя используются различные строительные материалы – песок, гравий, щебень, бой кирпичей. Для строения на 4 человека подойдет небольшой колодец – глубиной в 200 см, диаметром до 150 см.

Оптимальное расстояние для размещения колодца от бани составляет 3,5–5,5 метров. Для повышения износостойкости резервуара его стенки укрепляют с использованием бетонных колец, автомобильных шин или кирпичной кладки. Для упрощения работ в качестве резервуара можно использовать стандартную бочку из пластика или металла с отрезанным дном, объемом до 250 литров. Готовый резервуар закрывается металлической или бетонной крышкой, засыпается землей.

Поэтапный процесс обустройства резервуара со сливом с использованием бочки нужного объема:

  • Выбор места для установки сливного резервуара от строения;
  • Выкапывание ямы, глубина которой должна быть ниже допустимого уровня промерзания земли. Диаметр – на 35 см больше окружности емкости.
  • Укладка песчаной подушки на дно на уровень до 13 см, трамбовка.
  • Укладка 11-сантиметрового слоя щебня средней фракции, трамбовка.
  • Подготовка бокового отверстия в стенке бочки для монтажа сливной трубы.
  • Подготовка отверстия на дне бочки для подведения шланга, обеспечивающего достаточную вентиляцию.
  • Накручивание гайки и уплотнителя на патрубок. Патрубок продевается через нижнее отверстие в бочке, с обратной стороны располагается дополнительная прокладка, после чего готовая конструкция надежно фиксируется гайкой. Далее устанавливается переходник на вентиляционную трубу ПНД-типа.
  • Установка бочки дном вверх.
  • Подводка сливной трубы через боковое отверстие на глубину до 20 см.
  • Засыпка ямы – до половины щебнем, далее – грунтом.

Резервуар со сливом предусмотрен для неглинистых и непучинистых грунтов.

Установка сточных септиков

При интенсивном использовании канализационная система нуждается в периодической очистке. Самый эффективный способ очистки – септики, которые не требуют привлечения ассенизаторской техники.

Септик предусматривает последовательное очищение сточных вод различными способами. Вначале осуществляется очистка воды от загрязнений, далее происходит обеззараживание, на заключительном этапе – вода выводится в грунт или используется для полива.

Инструкция по обустройству простого септика на 2 камеры для частных нужд:

  1. На расстоянии в 2 метра от бани выкапывается котлован глубиной до 3 метров.
  2. На дно укладываются фильтрующие слои из песка (высота до 15 см), щебня (10 см), тщательно трамбуются.
  3. На песчано-щебневый слой погружаются бетонные кольца для придания жесткости будущей конструкции.
  4. Стенки колодца укрепляются кирпичной кладкой.
  5. Рядом с основным колодцем выкапывается котлован под колодец меньшей глубины и диаметра, который обустраивается аналогичным образом.
  6. Дно первого колодца и просветы между кольцами заливаются бетонной смесью, чтобы обеспечить полную герметичность конструкции.
  7. В верхней части выполняются сливные отверстия и соединяются кольца обоих колодцев при помощи труб. При этом важно соблюдать небольшой уклон в 2,1 см на метр в сторону глубокого колодца. Места стыков замазывают цементной смесью.
  8. Выполняется подвод канализационной трубы со сливом от бани к меньшему колодцу.
  9. Сверху колодцы закрываются ж/б плитами или люками, в которых выполняются небольшие отверстия для установки вентиляционных труб.

Первый колодец предназначен для грубой очистки воды, второй – для устранения органических отходов при помощи земляных бактерий.

При наличии свободных средств можно использовать уже готовые септические системы, доступные в продаже. Процесс установки подобного оборудования заключается в рытье котлована и подводе канализационной трубы.

Это самый дорогой вариант организации системы водоотвода для частных бань. Она может работать в автоматическом режиме, при этом качество очистки достигает 97 %. Отвод очищенной воды из септика в готовой системе выполняется при помощи насоса дренажного типа. Такую воду можно использовать для полива приусадебного участка и технических нужд.

Качественный слив для современной бани – это достаточно важный и ответственный процесс, который требует технической подготовки, финансовых вложений и свободного времени.

Способы организации слива в бане с деревянными полами


Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

  • отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
  • канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
  • при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
  • максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
  • бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
  • чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

Читайте также  Чем можно заменить базилик в рецептах?

    протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

  • сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
  • протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

  • моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
  • влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
  • даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

    настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

Традиционный протекающий пол.

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

    мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

Воронка сливная из мембраны.

Воронка сливная из жести.

Сливная воронка из плитки.

Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

  • пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
  • плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
  • перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

    поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

Трап с сухим поплавковым затвором.

Трап с сухим маятниковым затвором.

Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать слив в бане своими руками

Содержание:

  • Обустройство пола
  • Канализация за пределами бани
  • Слив воды в грунт
  • Дренажная канализация
  • Фильтрационный колодец
  • Сливная яма
  • Использование септиков
  • Водяной затвор

Существует много вариантов отвода использованной воды из банного помещения, которые практически не требуют финансовых вложений и подсоединения к центральной канализации. Тщательно продуманный слив в бане обеспечит долговечность полов и фундамента, предотвратит появление грибка на стенах.

Рекомендации по обустройству пола со сливом для бани

Создание системы слива внутри бани начинается на стадии изготовления полов. Вода быстро уйдет из помещения, если пол построен согласно рекомендациям:

    Для отвода жидкости из помещения выполните монтаж сливной трубы в полу бани (обычно в моечной).

Сливное отверстие закройте сеткой для предупреждения попадания внутрь крупных предметов.

Пол изготовьте с небольшим уклоном в сторону сливного фланца.

Если пол бетонный, проверьте отсутствие впадин и неровностей, в которых может останавливаться вода.

Чтобы вода быстро поступала к стоку, в пол возле стены забетонируйте желоба. Для изготовления желобов используйте бетонные, асбестовые, керамические, а также полипропиленовые трубы. Изделия необязательно должны быть особопрочными, ведь грязная вода неагрессивная, а температура — менее 60 градусов.

В бане с несколькими «мокрыми» помещениями изготовьте стояк, к которому подведите воду со всех помещений. Обычно его монтируют в углу и крепят хомутами.

Внутреннюю канализацию прокладывают до настилания полов, с уклоном, чтобы вода поступала к месту слива самотеком. По желанию пол покройте матовой плиткой.

Предусмотрите вентиляцию стояков, для этого трубу устройства выведите вверх, сквозь крышу, и зафиксируется в таком положении.

Стоки от санузлов соберите по традиционной схеме с использованием канализационных элементов — сифона, водяного затвора.

  • В душевых установите стоки с затворами — трапы.
  • Канализационная система за пределами бани

    На выбор способа водоотвода влияют следующие факторы:

    Объем отводимой воды.

    Вариант покрытия пола.

  • Количество помещений, от которых отводится влага, их размеры.
  • Кроме того, следует учитывать опасность загрязнения участка грязной водой из бани. Большое количество жира, взвешенных частиц, моющих средств способно загрязнить участок вокруг бани, в помещении будет чувствоваться неприятный запах и создастся некомфортная атмосфера. Потребители могут выбрать один из двух способов избавления от грязной воды — отвод канализационных стоков в грунт рядом с баней или собирание ее в герметичную емкость и вывоз за пределы участка.

    Слив воды в грунт под баню

    Простейший вариант слива — отвод воды в грунт под строение. Обычно так избавляются от воды в летний период. Еще при постройке фундамента под моечной выкопайте неглубокую яму и заполните ее песчано-гравийной смесью. Во время строительства пола выведите сливную трубу прямо туда. В этом случае сливные трубы не монтируются. После помывки помещения бани следует тщательно просушить.

    Существуют ограничения для подобного отвода воды:

      Для сооружений, возведенных на ленточном фундаменте, этот способ представляет определенную опасность. Ленточный фундамент построен с использованием бетонной смеси, хорошо впитывающей влагу. Небольшое количество сточных вод рядом с ним не окажет влияние на структуру бетона, но интенсивная эксплуатация бани может повлиять на прочность фундамента. Поэтому воду сливают под баню, если количество моющихся не больше трех.

    Если поверхность участка — рельефная, вода может со временем размыть грунт и ослабить фундамент.

  • Под баней не должно быть глины или другого грунта, плохо впитывающего воду, иначе под полом постоянно будет мокро.
  • Канализация дренажного типа для бани

    Такой способ отвода стоков применяют на почвах, хорошо пропускающих жидкости, и в случае, когда грунтовые воды залегают глубоко.

    Работу выполняйте в следующем порядке:

      На расстоянии 1–1,5 м от фундамента выкопайте яму глубиной, больше уровня замерзания на 50 см. Минимальный диаметр ямы — 1 м (для малого числа моющихся).

    На дно засыпьте щебень или керамзит.

    Убедитесь, что грунт плотный и стенки ямы не осыпается. Если почва — рыхлая, в яму опустите железную или пластиковую бочку, предварительно вырезав дно. Можно также положить в яму несколько автомобильных шин.

    Между колодцем и баней выкопайте траншею с наклоном от бани и уложите канализационные трубы. Одну сторону изделия подсоедините к сливной трубе моечной, другую — выведите в яму.

    Накройте яму крышкой.

  • Засыпьте колодец грунтом и утрамбуйте.
  • Этот вариант пригодится для тех, кого интересует, как сделать слив в бане с минимальными затратами.

    Использование фильтрационного колодца для слива в бане

    В сточных водах мало микроорганизмов, вызывающих реакцию брожения, она легче очищается. Поэтому стоки можно собирать в специальные колодцы для самостоятельной очистки. Строят колодец не ближе 3–5 м от стены бани. Узнайте заранее глубину промерзания почвы.

    Выполните следующие операции:

      Выкопайте яму на 50 см глубже точки промерзания. Горизонтальные размеры установите на свое усмотрение, обычно размеры определяет диаметр бетонной трубы, которую устанавливают в яму для защиты от осыпающейся почвы.

    Установите бетонную трубу в колодец. Вместо трубы можно соорудить опалубку и изготовить бетонные стены.

    На дно колодца насыпьте слой керамзита или щебня, перемешанного с песком слоем не менее 30 см. Фильтрационная прослойка должна располагаться на 15 см выше максимального уровня промерзания грунта.

    Выкопайте траншею от бани до колодца с наклоном в сторону ямы.

  • Уложите канализационную трубу в траншею. Одну сторону трубы подсоедините к сливной трубе бани, другой выведите в колодец. В траншее труба должна располагаться с небольшим уклоном, который зависит от ее диаметра, стандартный уклон — 2 см/м. Рекомендуемая глубина расположения трубы — на 60–70 см ниже уровня промерзания. Однако точное выдерживание последнего требования иногда требует изготовления глубокого колодца, поэтому предлагается альтернативный вариант — для защиты трубы от замерзания утеплите их любым способом.
  • При укладке труб в траншею выполняйте следующие требования:

      Труба должна быть без поворотов, чтобы избежать засорения.

    Диаметр трубы — не менее 50 мм.

    Покупайте специальные канализационные трубы. Хорошо зарекомендовали себя традиционные бетонные или керамические изделия, можно также использовать трубы ПВХ. Металлические не рекомендуется устанавливать, они ржавеют.

    Стыки труб замажьте бетоном.

    Колодец накройте крышкой.

  • Изготовьте и установите воздушный патрубок, который должен выступать на 400 мм над уровнем грунта.
  • Отвод воды из бани в герметичную сливную яму

    Согласно требованиям санитарно–эпидемиологической службы, канализационные стоки нельзя выливать в грунт без очистки. Однако есть норма, разрешающая сделать пол в бане со сливом, не нарушая экологии — при объеме стоков менее 1 куб. м. в сутки. Ведь кто меряет эти стоки. Вместо сливной ямы без дна требуется изготовить герметичную яму, если имеют место такие причины: расстояние между ямой и баней — менее 5 м, от ямы до забора — менее 2 м, если невозможно построить яму глубже уровня водозабора.

    Место для сливной ямы выбирайте, учитывая следующие моменты:

      Она строится в самом низком месте участка, чтобы вода поступала самотеком.

    Сливную яму необходимо периодически освобождать от содержимого, для чего заказывают ассенизаторскую с машину. Поэтому обеспечьте подъезд к устройству, а в крышке изготовьте отверстие для установки шланга.

    Очистка сливной ямы требует дополнительных затрат.

  • Если грунтовые воды расположены близко от поверхности, в качестве накопителя используйте пластиковую емкость.
  • Герметичную сливную яму можно изготовить своими руками в следующей последовательности:

      Выкопайте котлован глубиной 2–2,5 м и такими же размерами в горизонтальной плоскости.

    Выкопайте траншею от бани к яме, придерживаясь требований, указанных в предыдущих разделах.

    На дно котлована насыпьте щебень слоем 10–15 см, уплотните его. Залейте дно бетоном слоем не менее 7 см.

    После застывания бетона изготовьте опалубку для формирования стен колодца. В опалубке оставьте отверстие для канализационной трубы.

    Залейте опалубку бетоном.

    После застывания бетона гидроизолируйте внутреннюю поверхность колодца жидким битумом.

    Установите канализационную трубу в траншею. Один конец опустите в колодец через оставленное отверстие, другой — подсоедините к сливной трубе в бане.

    Засыпьте траншею и место вокруг колодца грунтом и уплотните его.

  • Накройте колодец крышкой. Установите вентиляционную трубу в крышку колодца. Она должна выступать над почвой на 400–700 мм.
  • Использование септиков для стоков из бани

    Канализационную систему периодически надо очищать. Самый практичный метод очистки — септический, не требующий использования ассенизаторских машин. Обычно этот способ применяется при частом пользовании баней, когда моются большие компании, или при наличии в помещении санузла. Большое количество канализационных стоков может быстро загрязнить участок возле строения.

    Септический метод очистки воды заключается в последовательном очищении стоков разными способами. На первом этапе вода освобождается от грубых примесей, на следующем проходит фильтрационно–биологическая очистка. Вода после септиков не содержит мыла и других примесей, не имеет запаха, часто используется для полива. Заводские септики стоят дорого, и пользователи часто изготавливают такие приспособления своими руками. Для самостоятельного изготовления септика понадобятся бетонные кольца диаметром 1 метр.

    Изготавливают септик следующим образом:

      На расстоянии не менее 1,5 м от стены бани выкопайте яму глубиной 2–2,5 м, но можно и глубже.

    На дно насыпьте слой песка (150 мм), щебня (100 мм) и все утрамбуйте.

    Опустите в яму бетонные кольца.

    Рядом выкопайте еще один колодец меньшей глубины.

    Насыпьте песок, щебень на дно колодца и уплотните их.

    Опустите на дно кольца.

    Забетонируете дно глубокого колодца и щели между кольцами — колодец должен быть герметичным.

    В верхней части колец обоих колодцев проделайте отверстия и соедините кольца трубами, которые должны располагаться с наклоном 2 см/м в сторону глубокой ямы. Места соединения заделайте цементом.

  • Подведите канализационную трубу от бани к неглубокому колодцу.
  • Водяной затвор для бани своими руками

    Чтобы в баню зимой не проникал холодный воздух и неприятные канализационные запахи, устройство слива в бане оснащают водяным затвором. Его можно изготовить из подручных средств и установить в сливную яму в такой последовательности:

      Замените ручку на пластиковом ведре на металлическую, которую можно изготовить из оцинкованного железа.

    Поперек сливной ямы положите металлическую трубу.

    Наденьте ведро на трубу.

  • На конец канализационной трубы закрепите кусок гофрированной, которую опустите в ведро. Срез гофра расположите посредине ведра — на расстоянии 10 см от дна и 10 см верхнего среза. Вода будет поступать в ведро и выливаться через край. Оставшаяся в ведре жидкость не даст воздуху поступать в баню.
  • Дополнительную информацию о сливе в бане можно почерпнуть с видео:

    Отвод и слив воды из бани — как проложить сливную трубу под полами и сделать водоотвод

    Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.

    Самый простой способ — устройство сливной трубы

    Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

    Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

    Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

    Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

    • Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
    • Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
    • Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
    • Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
    • Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

    Куда и как лучше сливать воду?

    А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

    А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

    Воронка – проще простого

    Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

    Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

    Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

    Сливная яма за пределами бани

    Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

    Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

    А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

    Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

    Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

    Какую систему сделать для большого количества людей?

    Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

    А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

    Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

    Водоотвод в бане своими руками

    Составляя планы по строительству бани, многие в первую очередь делают наброски конфигурации помещений, оценивают возможность использования тех или иных материалов и продумывают систему отопления. В этот же список можно поставить вопросы устройства крыши, утепления стен и гидроизоляции. Однако немаловажную роль играет и водоотвод, который требует серьезного планирования. Здесь необходимо не просто рассчитать направление слива и обеспечивающие технические средства, но и его особенности с точки зрения удобства пользования банным сооружением. Вариантов обустройства канализации для бани несколько и каждый из них при грамотной реализации избавит от множества проблем в процессе эксплуатации столь важного объекта.

    Дренажная канализация

    Это одна из простейших конструкций, отличающаяся экономностью в сооружении и нетребовательностью в обслуживании. К сожалению, дренажная канализация в бане подходит в основном к малогабаритным постройкам, принимающим небольшое количество пользователей. С большими объемами воды она не справится – тем не менее, для маленькой бани этот вариант будет оптимальным.

    Работа по строительству канализации начинается с устройства дренажного колодца. Его глубина подбирается с учетом уровня промерзания грунта – данный фактор является ограничителем, но в большинстве случаев земляной покров позволяет осуществить достаточную нишу для слива. На дно укладывается 10-сантиметровый слой глины. Этим же материалом следует обложить землю по периметру фундамента и траншею, подготовленную для стока. Таким образом, формируется желоб, спускающий использованную воду.

    Позаботиться следует и о сточной трубе – на случай промерзания она утепляется теплоизоляционными материалами. В соответствии с данной конструкцией устраивается и пол в бане отвод воды из которого должен осуществляться с уклоном в сторону слива. Такая канализация при условии использования гравия с песком в качестве засыпки должна регулярно подвергаться чистке. Дренаж выполняет задачу фильтра, поскольку взвешенные частицы его будут загрязнять.

    Если засыпка выполняется на грунте песчаного типа, то вместо колодца можно использовать горизонтальный дренаж в виде траншеи с метровой глубиной. Ее дно также засыпается щебнем и укрывается землей.

    Приямок для водостока бани

    Как видно, очень многое в выборе технологии устройства банного водоотвода зависит от типа грунта. Пожалуй, самым проблемным с точки зрения сооружения стоков является плотный грунт, который плохо пропускает жидкость. В таких случаях есть смысл создать приямок для сбора и дальнейшей ликвидации отработанной воды. По большому счету это та же самая яма для бани, но в ее устройстве применяются водонепроницаемые материалы.

    В приямок поступает вся использованная вода, после чего труба с наклоном перемещает ее за пределы участка. При устройстве такой системы необходимо учесть параметры специального затвора, с помощью которого можно будет ограничить проникновение в баню зловонного запаха.

    Чтобы справиться с этой задачей, надо выполнить следующие операции:

    • Дно приямка должно располагаться ниже, чем вход от сливной трубы как минимум на 10 см;
    • Под трубой устанавливается пластина, но без нижней фиксации;
    • От дна приямка до этой пластины следует оставить 5-сантиметровое расстояние. Данного промежутка будет достаточно, чтобы образовался водяной затвор.

    Несмотря на простоту, эта технология весьма функциональна. Особенно при условии использования высокопрочных пластиковых труб, которые расширяют возможности сантехнического монтажа. В частности, можно совместить конструкцию с санузлом и обеспечить единую с домом канализационную инфраструктуру. Правда, для этого потребуется более основательное сооружение, как самого приямка, так и соединяющих узлов с расчетом на долговечное использование. Демонтаж банного водостока в таком случае затронет и коммуникации от дома.

    Колодец для слива

    Еще одна вариация канализационной системы для бани, предусматривающая наличие колодца и ямы. Объем котлована рассчитывается из возможностей ассенизационных машин, то есть он может составлять минимум 3 куб. м. Основные работы приходятся на обустройство колодца. Чтобы сток воды в бане выполнялся без нарушений в герметичности места сбора, дно котлована бетонируется, а стены отделываются кирпичом. Есть и другой вариант, при котором используются кольца ЖБИ, но это более трудоемкое и затратное решение.

    Сверху, колодец закрывается железобетонной плитой, в которой предусмотрены отверстия для вентиляции и люка. Образованное пространство от стенок котлована и до краев засыпается щебенкой. На расстоянии полуметра над поверхностью земли крепится вентиляционная труба. Далее всю конструкцию помимо люка следует засыпать грунтом.

    Важно учесть, что слив в бане с колодцем предполагает обеспечение свободного подъезда к месту сбора для ассенизационной машины. Во всяком случае, люк должен быть доступен для техники. Но есть и альтернативный вариант очистки сооружения, при котором используются биоактиваторы и другие химические препараты.

    Септик для банного водостока

    Если устройство экономичной дренажной канализации себя оправдывает в случае с небольшими объемами воды, то септик, напротив, требует больших вложений, но зато дает владельцу максимальное удобство эксплуатации любой бани и даже санузла.

    В сборе воды участвует целый комплекс, состоящий из трех колодцев:

    • В первом происходит очистка жидкости путем аэробных процессов брожения;
    • второй фильтрует воду от частиц с неприятным запахом;
    • третий являет собой дренажную стадию очистки, отправляя воду в слой почвы.

    Благодаря трехуровневой очистке водоотвод из бани с помощью септика можно назвать самым безопасным и экологически чистым. В плане реализации такая система достаточно гибка – для емкостей можно использовать компоненты из бетона и ПВХ. Трубы также прокладываются с уклоном в расчете на 20 мм под каждый метр.

    Какие материалы использовать?

    Главное внимание должно быть направлено на выбор труб. Они будут эксплуатироваться в весьма суровых условиях, поэтому даже прочные и стойкие к повреждениям стальные трубы исключаются. Оптимальным же решением станут трубы из чугуна или того же поливинилхлорида, которые не подвергаются процессам гниения и ржавчине.

    Для водяного затвора желательно использовать специальный трап из нержавейки. Его следует фиксировать так, чтобы патрубок не колебался под возможными нагрузками. Любое смещение чревато серьезными проблемами, обнаружить которые удастся не сразу. Все дополнительные элементы конструкции, в том числе защитные короба и накладки желательно выполнять или из пластика, или из нержавеющей стали – по крайней мере, древесина для этих задач не подходит.

    Пол для водостока

    Напольное покрытие в самой бане существенной роли в выборе системы отвода не играет, но некоторые технические моменты в этой части следует отметить. Исходя из того, какой реализован пол в бане отвод воды может быть прямым или с уклоном и последующим выведением.

    В первом случае отработанная вода протекает через зазоры в дощатом настиле и сразу поступает в грунт с подготовленной подружкой дренажа. В такой конструкции допускается и возможность дальнего отвода в такую же канализационную сеть с подушкой дренажа на конце, но этот вариант обходится дороже и не имеет значительных преимуществ.

    Более технологичная схема предполагает создание непроницаемого настила из досок, который изначально имеет уклон. В этой модели вода поступает от покрытия в водосборник, а затем направляется в грунт после тщательной очистки.