Оздоровление почвы в огороде

Как оздоровить и восстановить почву

Александр Кузнецов | микробиолог | г. Алтайский край

20 Декабрь 2013

Как оздоровить и восстановить почву

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Полюбите свою Землю и себя.

Биоком​пост по правилам

Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.

• В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
• Прослоитенемного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
• Дальнейший уходбудет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
• Для чего это?Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
• Для чего в кучу добавлять землю?Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край

Оздоровление почвы в огороде

К весне мы получим «полуфабрикат» компоста. Такой способ использования органики, казалось бы, простой, но у него есть один существенный недостаток — готовый компост надо разносить по грядкам. А ведь органику можно компостировать прямо на грядках.

Для этого надо просто замульчировать грядки толстым слоем опавшей листвы и травы, слегка присыпать землей и полить раствором ЭМ-препарата. К весне готовый компост будет уже практически заделан в почву. Если предварительно провести поверхностное рыхление почвы на грядках плоскорезом, то вся тяжелая работа, связанная с осенней обработкой почвы, сводится к мульчированию грядок, которые присыпаем небольшим слоем земли и поливаем ЭМ-препаратом.

У такого способа компостирования есть целый ряд достоинств:

Мы не выбрасываем бесценное органическое удобрение, а сохраняем его и используем вместо навоза. При этом освобождаем себя от нелегкого труда — разбрасывать и заделывать его в почву. Почвенные микроорганизмы, черви и насекомые сами справятся с этой задачей и заделают полученный компост в почву наилучшим образом.

Укрытая мульчей почва дольше сохраняет тепло, а, следовательно, в ней ускоряются процессы превращения органических остатков в питательный компост. Если же применить ЭМ-препараты, то наряду с компостированием оздоровится почва, так как в ней размножаются полезные микроорганизмы и почвенные животные. А в здоровой почве нет места для возбудителей болезней — Фитофторы, мучнистой росы, корневых гнилей и других.

На грядках, где происходит естественное компостирование, весной меньше прорастают сорняки, а, следовательно, и меньше забот по их уничтожению.

Земля под таким покрывалом за зиму меньше уплотняется, и это позволяет отказаться от весенней перекопки. Можно обойтись просто поверхностным рыхлением почвы, чтобы перемешать перепревший слой органики с землей.

Использование листвы в качестве укрывного материала для таких культур, как роза и виноград, позволяет имитировать природные условия, в которых они обычно не выпревают и не вымерзают.

Ещё один способ использования органических остатков осенью — оздоровление почвы в теплицах. Известно, что почва в них очень быстро истощается, а потому ее приходится часто обновлять. Гораздо проще — высыпать грядки в теплице 20-сантиметровым слоем органики, полить настоем коровяка или птичьего помета, добавив ЭМ-препарат. Чтобы последовательно оздоровить почву во всей теплице, понадобится всего 2-3 сезона.

Самый простой способ получения органической мульчи с наименьшими трудозатратами — посев сидератов. Посеянные осенью сидераты сделают за нас почти всю работу по перекопке, рыхлению, внесению органики. Сеять их несложно. Нужно по освободившимся грядкам и пройтись плоскорезом Фокина или полольником «Стриж», чтобы провести поверхностное рыхление, затем разбросать семена сидератов и разровнять грядки граблями. Если почва сухая и нет дождей, грядки желательно полить. Буквально через несколько дней семена сидератов прорастут, а через 4-5 недель их можно будет подрезать в почве тем же плоскорезом и оставить перегнивать на грядках.

За это время сидераты успевают не только нарастить достаточную зеленую массу, но и своими мощными корнями разрыхлить почву. Когда мы срезаем надземную массу, корни начинают перегнивать (вот вам и заделка органики в почву без малейших усилий) и почва структурируется. Если же принять во внимание тот факт, что некоторые сидераты фиксируют азот, переводят в доступную для культурных растений форму фосфор, да еще и успешно борются с почвенными вредителями и болезнями, то вполне можно отказаться от применения минеральных удобрений и пестицидов. Именно так и поступают те, кто выращивает экологически чистый урожай.

Оздоровление почвы с помощью сидерата — редьки масличной.

Восстановление и оздоровление почвы на огороде после завершения сезона – мероприятие важное. Как оздоровить почву не затрачивая много сил и средств? Один из самых простых способов – использовать растения сидераты. Их еще называют зеленым удобрением.

Как приготовить зеленое удобрение? Нет ничего проще. Надо его просто посеять.

Зеленые удобрения – сидераты, это культуры, которые переносят загущение, незначительное, но длительное похолодание, быстро всходят, отрастают и дают большую вегетативную массу. Зеленую массу сидератов (обычно через две-три недели после массовых всходов) скашивают, а грядку, где они росли, перекапывают, тем самым оздоровив почву на огороде.

До недавнего времени в качестве сидератов выращивали люпин кормовой и однолетний, рожь, овес, тритикале, озимый рапс, горчицу белую. В последние годы на зеленое удобрение или сидераты огородники стали использовать такое растение, как редька масличная

Масличная редька известна в России с начала восемнадцатого века. Масло, полученное из ее семян, не уступает горчичному, а жмых идет на корм скоту. Овощная разновидность этой редьки – вкусный, пряный корнеплод. Во время цветения этот сидерат — прекрасный медонос.

Редька масличная – скороспелая, холодостойкая (выносит заморозки до — 3°) культура, способная давать семена и зеленую массу на широте Полярного круга. Хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах любого типа, в том числе осушенных торфяниках и тяжелых суглинках. Кроме того, по урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат – зеленое удобрение, которым можно оздоровить почву на огороде. На зеленое удобрение обычно используют редьку масличную Радуга. Подходит также сорт Тамбовчанка.

Когда сажать сидераты- редьку масличную? Отвечаем, практически весь дачный сезон. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь). Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку.

Иногда огородники спрашивают, закапывать сидераты в почву или нет? Отвечаем, обязательно закапывать. Скошенную зеленую массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки редьки масличной проходит около 30-40 дней.

При возделывании сидерата — редьки масличной, более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. В 1,5-2 раза сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод. В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами. Трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся при этом доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция . Да и затраты на возделывание сидерата – редьки масличной невелики.

Оздоровление почвы с помощью бархатцев.

Если ваш участок заражен, то за год до посадки лука, огурцов, томатов, земляники имеет смысл посадить цветы, которые способно санитарно облагородить почву. Это, в первую очередь, бархатцы .

Санитарное воздействие бархатцев на почву широко применяется садоводами. Например, измельченные остатки бархатцев можно внести в землю при осенней перекопке. Их хорошо выращивать до посадки таких цветов, как астры, левкой, душистый горошек, в таком случае новые посадки будут развиваться в обезвреженной почве.

Бархатцы действительно обладают рядом свойств, благодаря которым их нередко называют главными фито помощниками цветоводов. Например, они способны отпугивать белокрылку, поэтому их важно выращивать у входа в теплицу или внутри нее. Полезно высаживать бархатцы в междурядья капусты.

Из бархатцев можно приготовить раствор для опрыскивания растений против паутинного клеща, клопов и блошек. Методика такова: срезать бархатцы, измельчить их, полученной массой до половины набить плотно ведро, сверху залить теплой водой, настаивать двое суток в темном месте, затем процедить раствор и добавить к нему 30 грамм мыла.

Иными словами, если вы хотите заняться оздоровлением почвы – выращивайте бархатцы.

Зрите в почву: как понять и улучшить здоровье земли в отдельно взятом огороде

С чего начинается успешное огородничество? С покупки семян, рассады, удобрений или красивой садовой шляпы? Нет, первый шаг на пути к богатым урожаям начинается с понимания того, как надо заботиться о земле, тем более, если вы планируете получать органические продукты

Хотя многие считают здоровье почвы само собой разумеющимся фактом, поскольку сорняки растут повсюду, для выращивания культурных растений вам придется углубиться в этот предмет в прямом смысле слова. И как только земля в огороде оттает после зимы, возьмите пригоршню почвы и покатайте между ладонями, пропустите сквозь пальцы. Каков результат? Почва плотно слипается или, наоборот, проходит как песок? Вы видите остатки органики или земля бледно-серая? И да, не ограничивайтесь пробой только с одной грядки. В пределах участка почва может весьма различаться.

Существуют некоторые общие признаки здоровья почвы, которые можно определить на глаз и на ощупь. Первое. Земля должна быть достаточно рыхлой для комфортного развития корней, но вместе с тем и достаточно плотной, чтобы верхний слой не сносило ветром. Второе. Она должны быть насыщенного темно-коричневого цвета – это свидетельствует о присутствии плодородной органики для питания растений.

Конечно, как и супер-устойчивые сорняки, культурные растения могут укорениться в истощенной песчаной почве и даже худо-бедно расти, но вот урожай вы получите минимальный.

Как правило, идеальная почва для огородничества состоит примерно из 40% песка, 40% органики и 15% глины. Оставшиеся 5% составляют вода и свободные почвенные каналы, где циркулирует кислород.

Таким образом, с самого начала проведите несколько тестов почвы, чтобы знать, с чем вы работаете.

Органическое вещество – основа основ. В отличие от глины и песка, органика отвечает за питание растений, и без нее почва мертва. Если органики мало, то без удобрений в сезоне не обойтись. Причем, понадобится микс из почвенных и жидких листовых подкормок.

Помните, на этикетках почвенных удобрений, в основном, указано соотношение NPK? Эти буквы обозначают азот, фосфор и калий, три основных строительных элемента для растений. Но также вашим культурам необходимы другие минералы, такие как кальций (Ca), сера (S), магний (Mg), углерод (C), цинк (Zn), медь (Cu), железо. (Fe) и марганец (Mn). Восполнять их дефицит следует уже удобрениями по листу.

Далее, применяя постоянное обогащение почвы органикой и занимаясь компостированием прямо по месту (в траншею) вы сможете снизить зависимость от почвенных минеральных удобрений, оставив только жидкие листовые как неопасные для полезных земляных обитателей: микроорганизмов и дождевых червей. В статье по ссылке рассказывается о приемах, так называемого, ленивого компостирования — прочитайте, это интересно!

Дождевые черви — настоящий барометр жизнеспособности вашей почвы. 10 дождевых червей на лопату – показатель, близкий к идеалу. В противном случае следует прибегнуть к вермикомпостированию, то есть разведению червей для поставки биогумуса. Сделать червячную ферму можно в старом деревянном ящике – это несложно и не требует особых энтомологических познаний.

А вот знать предпочтения культур в тех или иных характеристиках почвы необходимо. Скажем, помидоры лучше всего растут в слабокислой почве. Кроме того, им требуется высокий уровень фосфора и калия для цветения и плодоношения. Если томаты получат слишком много азота, они будут пышно зеленеть и разрастутся, но плодов принесут очень мало. И, напротив, капусте нужно обратное – нейтральная или слабощелочная почва и постоянные азотные подкормки для наращивания кочана.

Определившись с нуждами растений и распланировав грядки, уточните параметры почвы, купив тестер. Затем соответствующим образом внесите коррективе. При слишком щелочной почве вносите больше органики – перепревшего навоза. Торфяной мох также подходит для добавления естественной кислотности.

Для снижения кислотности – известкуйте. Сельскохозяйственная известь (карбонат кальция) и доломитовая известь (карбонат кальция-магния) – два варианта на выбор.

И, конечно, не забывайте про покровные культуры. Масличная (или посевная) редька разберется с уплотнением, особенно, на глинистых почвах за счет корневого стержня, гречиха как сидерат обогатит почву азотом и фосфором, окопник – калием. Не оставляйте ни одного сантиметра на поживу сорнякам – всегда защищайте землю, и она вас обязательно отблагодарит.

Оздоровление почвы сидератами

О почвоулучшающих свойствах сидератов есть множество полезных статей и изданий. В них чаще уделяется внимание функциям по обогащению почвы органикой и ее структурированию отмершими корнями. Сейчас же более подробно остановимся на том, какие сидераты для огорода и сада лучше применять в зависимости от сезона с целью оздоровления почвы.

Сидераты для огорода: когда и чем оздоровить почву

Признаками почвоутомления являются различные виды увядания растений, корневые гнили. Без значительного внесения органики в верхние слои грунта и севооборота в почве накапливаются микотоксины, которые отравляют микрофлору, заражая растения. Листья теряют тургор, затем желтеют / буреют и засыхают. Возбудителей увядания множество – бактерия рода Pseudomonas, грибы рода Fusarium, Verticillium. Корневые гнили тоже многочисленны — грибы Pythium, Rhizoctonia, Fusarium.

Эти инфекции длительно сохраняются в почве, в растительных остатках и, конечно, в семенах. И хоть залей все вокруг минералкой или фунгицидами, почва вынужденно будет удерживать патогенов. Особенно вредоносны эти заболевания в теплицах, так как неопытные садоводы чаще всего стремятся побольше вырастить томатов, и ошибаются в агротехнике, применяя монокультурные посадки.

Конечно, оздоровление почвы – это комплексное мероприятие, и на нашем блоге «ЭКОсад для всех» часто говорится об экологически чистых методах защиты растений, во многих статьях есть подсказки по биозащите. Сейчас же более подробно остановимся на фитосанитарных свойствах сидератов для огорода, которые помогут убыстрить восстановление уже зараженной почвы.

Белая горчица как сидерат

Горчица как сидерат высеивается осенью: в начале сентября для южных регионов, а севернее – в августе. Желательно, чтобы она набрала высоту не менее 15-20 см до заморозков. До момента цветения ей необходимо 35-40 дней. Она достаточно морозостойкая, держит понижение температуры до -5 градусов.

Хороша горчица и в виде летних подсевов на освободившиеся на грядке места после уборки чеснока, ранней моркови, картофеля и так далее. Но для всходов ей нужна влажная среда, поэтому летние посевы приходится поливать. Всходит очень быстро, на 3-ий день.

Корни горчицы вырабатывают органические кислоты (лимонную, яблочную, фумаровую, молочную, масляную и муравьиную), которые сильно угнетают патогены, а также связывают металлы (железо, цинк, свинец). Исследования показали, что корневая система, кроме кислот, может выделять в почву и некоторые белки, способные связывать тяжелые металлы и делать их доступными для растений.

Эти комплексы называют фитосидерофорами, они играют немаловажную роль в очистке окружающей среды от вредных промышленных отходов (так называемая «фиторемедиация» – от греч. «фитон» (растение) и лат. «ремедиум» (восстанавливать)). Ведь легче посеять и скосить растения, аккумулирующие тяжелые металлы, чем рекультивировать огромные массивы отравленной земли.

Для наших шести соток важно, что не только патогены гибнут от горчицы, но и то, что эти же фитосидерофоры разрушают оболочки семян однолетних сорняков и корневища пырея, находящиеся в зоне воздействия выделений. Уникальная фитосанитарная функция у горчицы, правда? И если в продаже вы не найдете белую горчицу, покупайте сарептскую – у них немного разные требования к влажности почвы при всходах, а оздоравливают и очищают они почву просто шикарно!

Горох (вика) как сидерат

Сидерат вика у земледельцев-органистов обрел эпитет растения со «склочным характером» (Б. Бублик). Она сильно угнетает рост последующих культур, поэтому перерыв между посадками должен составлять не менее 3-х недель. В условиях короткого лета слишком большой срок, так ведь? Значит, вику также лучше возделывать осенью, чтобы за зиму выделяемые ею фитонциды разложились в почве. Либо высевать перед высадкой перцев и баклажанов: с апреля до середины мая, а затем скосить ее и дать положенный перерыв.

Обычно вика продается с ползучим стеблем, поэтому для хорошего роста ей нужна опора. В качестве подпорок прекрасно подходят овес или рожь. Опираясь на их кустики, вика отлично развивается, обогащая почву азотом, как и все бобовые. Если вика испытывает недостаток железа или меди, она восстанавливает ионы этих элементов, также выделяя органические кислоты через корни. В результате повышается кислотность почвы, и соединения металлов переходят в растворимое состояние.

Фитосанитарная роль смесей вики со злаками огромна, поэтому если у вас нет проблем с площадями грядок, можно пустить грядку для трехкратного ее посева (весна-лето-осень). Уже через год вы получите богатый и рыхлый чернозем, микрофлору которого в дальнейшем надо будет поддерживать внесением органической мульчи.

Фацелия как сидерат

Отзывы природников о фацелии как сидерате не очень восторженные: и корни менее мощные, чем у крестоцветных, и ботва слишком хрупкая и нежная. Оставляют за фацелией лишь медоносность. Все верно. Но весной в качестве предшественника любой основной культуры фацелия незаменима – практически нет периода ожидания после скашивания, плюс подавляет развитие нематод. И рассада капусты в ее ажурной листве приживается намного лучше – в листве затишок, никакого сквозняка, для молодой рассады просто райские условия.

А если пролить срезанную ботву ЭМ-культурами, то через неделю смело можно высаживать любую рассаду. Хороша она и как промежуточная культура на грядках, цветниках и винограднике. Так что вопроса «когда посеять сидерат фацелию» вообще быть не может, она уместна в саду весь сезон. Осенью, также как для вики, в посадки фацелии можно добавить крестоцветные. Такие смеси лучше держатся на грядке, так как ее ломкие стебельки опираются на более грубые ростки капустных культур. Зацветает через 40 дней после посева.

Цветы-сидераты

Конечно, все без исключения однолетние цветы можно использовать как сидераты для огорода с целью обогащения и оздоровления почвы. Их верхняя часть в конце сезона так же станет мульчой, постепенно перерабатываясь микробами, а их корни структурируют почву. Просто не надо выдирать их из грядки, лучше срежьте надземную часть и распределите ботву так же, как от сидератов.

Не у всех однолетников изучена фитосанитарная роль в саду, перечислим наиболее популярные:

• Бархатцы сдерживают размножение почвенной нематоды, что со временем приводит к значительному снижению популяции вредителей;
• Георгины выделяют в почву фитонциды, подавляющие рост пырея;
• Календула предохраняет почву от развития фузариоза;
• Настурция также сдерживает развитие корневых гнилей, отпугивает гусениц капустницы.

У всех перечисленных цветов достаточно крупные семена, их можно высаживать безрассадным способом прямо в грядки. А еще можно по семечку воткнуть в стаканчики с рассадой овощных в момент, когда проводится закаливание растений. Но учтите, для грядок лучше выбирать низкорослые сорта, иначе они перегонят и затенят овощи. И слишком много их тоже не сажайте, они тоже аллелопатичны: густыми насаждениями могут угнетать рост основных культур.

Вот небольшой видеосюжет от Валерии Защитиной «Когда сеять сидераты?» При просмотре обратите внимание, насколько успешно в огороде размещены однолетние цветы (и не только).

Нюансы сидерации почвы в самом начале природного земледелия

Будем надеяться, теперь и новичкам стало кое-что понятно про сидераты – что это и как работает в целом. Неудивительно, что в саду и огороде сидерация завоевала заслуженное место, ее функция уникальна. Подбирать сидераты для огорода на первых этапах несколько затруднительно – не всегда можно учесть, какие культуры между собой «дружат», какие нет. Со временем, конечно, появится опыт, который для наглядности можно записывать в тетрадку наподобие таблицы совместимости растений. Вести такие наблюдения и записи именно для условий своего участка – одно удовольствие.

Кстати, если вы только приступили к внедрению принципов органического земледелия, то высевайте сидераты осенью, сразу после уборки урожая — они прорыхлят грядки и очистят их от патогенов. Даже если весной у вас не будет времени для сидерации — не страшно, на первом этапе и от одноразового посева почвоулучшающих растений будет гарантированный результат. Вот некоторые правила использования сидератов:

• высевайте семена в увлажненную почву;
• не перекапывайте подросшие растения и не закапывайте зеленую массу в грунт (хотя на пакетах с семенами до сих пор есть такая рекомендация);
• при весеннем посеве сидератов учитывайте последующие культуры (к примеру, перед капустой не сейте горчицу, а перед фасолью — вику и т.д.).

В природном земледелии сидераты очень популярны, в Клубах ОЗ есть множество впечатляющих фотографий по урожайности овощей с контрольных грядок и после сидерации. Этот опыт обязательно надо учитывать при подборе семян под те или иные культуры. Но если в продаже выбор небольшой, сильно не заморачивайтесь, сейте что есть, и выдерживайте сроки посадки последующих культур. Высаживайте в саду и огороде сидераты, польза от которых значительно превосходит затраты на их выращивание.

Три верных правила оздоровления огорода: не верьте мифам и глупостям

Со временем почва начинает терять свои питательные вещества и накапливать патогенные микроорганизмы, негативно влияющие на огородные и садовые культуры. Существует три верных правила оздоровления огорода, которые помогут восстановить микрофлору грунта и увеличить урожайность в следующем году.

Оздоровление почвы в саду. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

1. Что может вредить почве
2. Методы оздоровления почвы
3. Агротехнический метод обработки грунта
4. Биологический метод обеззараживания грунта
5. Химический способ обработки участка

Что может вредить почве

Больше всего огородные культуры страдают от различных грибковых заболеваний, таких как фитофтороз, мучнистая роса, парша и серая гниль, которые могут погубить более 50% урожая. В некоторых случаях традиционные профилактические меры не способны защитить растения от инфицирования. Некоторые грибковые болезни могут за несколько дней полностью уничтожить все взрослые кусты и будущий урожай. Причина может заключаться в повышенном инфекционном фоне грунта, который можно снизить различными способами.

Методы оздоровления почвы

Оздоровить почву в теплице или парнике намного легче, чем на открытом участке. Полностью избавиться от источников заражения достаточно тяжело, но продезинфицировать грунт и наполнить его питательными элементами смогут даже начинающие огородники.

Обработка земли производится 3 методами:

• агротехническим;
• биологическим;
• химическим.

Агротехнический метод обработки грунта

Огород надо разделить на несколько участков размером от 1,5 до 2 м для более тщательной обработки и аэрации, т.к. в густой растительности с высоким уровнем влажности грибок развивается намного быстрее.

Севооборот является важной частью защиты растений от грибковых инфекций. Каждый год необходимо менять место их посадки и только через 4-5 лет можно возвратить на прежние грядки. За это время грибковые споры погибнут.

Предшественниками овощей, которые подвержены фитофторозу, могут стать лук, чеснок, капуста, фасоль, горох и другие бобовые. Томаты, болгарский перец, кабачки, картофель и другие пасленовые не рекомендуют высаживать после аналогичных культур.

Только здоровую рассаду или вымоченные в специальных биологически активных растворах семена можно использовать для посадки. Зараженную ботву необходимо быстро убирать с огорода и сжигать. Не следует вносить большое количество удобрений с содержанием азота: подкормка должна быть четко рассчитанной и сбалансированной.

В некоторых случаях обогащение почвы происходит за счет обильной посадки сидератов. Корневая система таких растений содержит большое количество полезных веществ, которые необходимы будущему урожаю. Экологичность, много фосфатов и других микроэлементов – главные преимущества сидератов. Их можно оставлять на зиму, перекапывать вместе с почвой, а можно измельчать и обратно вносить в грунт – все равно земля получит все необходимые ей питательные вещества.

Осенью надо перекопать весь участок, чтобы вместе с большими комками грунта на поверхность попали грибковые споры и другие вредные микроорганизмы, которые при минусовой температуре замерзнут и погибнут.

Биологический метод обеззараживания грунта

Для обеззараживания маленьких участков земли необходимо использовать вещества, содержащие большое количество микроэлементов, безопасных для людей и животных. Наиболее эффективными являются препараты серии «Байкал ЭМ», которые вносятся в грунт за несколько недель до наступления первых морозов.

Осенью необходимо хорошо перекопать почву и внести биологически активные фунгициды, которые справятся с различными грибковыми микроорганизмами, а весной – повторить эту процедуру.

Удобрение почвы. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Химический способ обработки участка

Если биологические препараты не могут справиться со своими функциями, необходимо подключить тяжелую артиллерию. В этом случае нужно приобрести химически активные средства 3-4 класса.

В октябре или ноябре в почву можно внести концентрированный 3% раствор бордосской жидкости. А в апреле, когда на улице будет стоять сухая погода, грунт необходимо пролить 4% раствором хлорокиси меди или раствором «Оксихома». Перед посадкой растений лунки или бороздки следует обработать «Фитолавином» или другим антигрибковым препаратом, который защитит корни саженцев от грибковых заболеваний.