Когда начинает плодоносить слива после посадки?

Лучшие опылители сливы

Слива цветет, но не плодоносит. Что делать?

Причин этому может быть несколько:

  • Чтобы не заниматься рассмотрением прочих, нужно попытаться вспомнить название сорта сливы, которая была куплена и уже вошла в возраст плодоношения. Почему это важно? Изначально слива — растение самобесплодное. Это значит, что для получения завязей нужно перекрестное опыление.
  • Второй причиной может стать неправильная посадка сливы, когда была заглублена ее корневая шейка. В этой ситуации начинает преть кора, и все силы растения уходят на борьбу с этой напастью.
  • Так как слива не очень хорошо переносит морозы, нужно убедиться, не подмерзла ли она. В этой ситуации пустоцвет неизбежен. Чаще, правда, на части веток плоды все-таки образуются.
  • Причиной могут быть возвратные морозы в то время, когда слива цветет. Свидетельством этому будут пожелтевшие (замороженные) пестики. И плод, даже если и завяжется, облетит очень быстро.
  • Опытные садоводы называют еще несколько погодных причин плохой завязи плодов — засушливая весна, туманы, повышенная влажность, низкая температура и сильный ветер.
  • Самой невероятной, но все-таки не исключаемой из списка, будет причина выедания серединки цветков желтым сливовым пилильщиком. Жук выедает ходы в бутонах, повреждая их, тем самым не дает развиться завязи. Даже при очень развитой колонии пилильщика, когда практически каждый цветок поврежден, развиваются завязи. Они могут потом опасть, или плод может не сформироваться полностью, но завязи все-таки будут.
  • Слива может не развивать завязи, если ей не хватает питания. Своевременные подкормки при чередовании органики и минеральных веществ помогут дереву.
  • Большая затененность дерева может стать причиной пустоцвета. Для устранения причины нужна вырубка вокруг дерева и своевременная вырезка лишних веток.
  • Близость грунтовых вод не даст сливе завязать плоды. Болотистые почвы поэтому не самые лучшие для растений, необходимы ирригационные работы.

Что делать, если слива самобесплодная?

К сожалению, до сих пор при продаже (на рынках, в супермаркетах, в специализированных магазинах, да даже и в питомниках) указывается сорт сливы (хорошо, если есть табличка или памятка), но никто и нигде не предупреждает о необходимости перекрестного опыления.

Предполагается, что покупатель должен знать сорта и их характеристики. Если название сорта сохранилось, нужно просто проверить, самоопыляемый он или нет.

Если это один из сортов, требующих соседства другой сливы, нужно создать эти условия: либо посадить второе дерево, либо привить на сливу веточку другого сорта. К сожалению, придется ждать, когда второй саженец вступит в возраст плодоношения, на это может уйти от двух до трех лет, да и то если новый саженец был трехлеткой.

Можно поинтересоваться у соседей, нет ли у них саженцев сливы, вдруг они молодые и вот-вот зацветут. Важны в этой ситуации расстояния до соседской сливы (от 20 до сорока метров), то есть смогут ли пчелки перенести пыльцу.

Если слива уже плодоносила и вдруг перестала, причина — в удалении опылителя. На участке (или у соседей) могло быть вырублено дерево-опылитель.

Причина может быть в выкорчевывании терновника из-за его неэстетичного вида и колючести. Тут важно помнить, что слива (по мнению ученых) когда-то давно возникла как результат природного скрещивания алычи и терна. Поэтому терновник мог быть просто опылителем сливы, если цвел вместе с ней.

Когда начинается сезон сливы

В зависимости от региона цветение сливы начинается в период с апреля по май. В апреле начинается цветение в южных регионах, в средней полосе – в мае. Ранние сорта начинают цвести раньше, поздние немного запаздывают.

Ландшафтные дизайнеры используют кустарник для украшения аллей и дорожек, создают из невысоких сортов эффектные живые изгороди. Растение подходит для создания ландшафта в японском стиле.

Сочные зеленые листья сливы радуют глаз все лето. Если сорт плодоносящий, в августе слива похожа на новогоднюю елку, обвешанную гирляндами.

Как цветет слива

Цветение сливы отличается непревзойденной красотой. Роскошные бутоны цветов из 5 лепестков от белого до бледно-розового цвета создают сказочную атмосферу. Цветы появляются раньше листьев, располагаются одиночно или букетами по 2–3 лепестка. Цветение продолжается 9–11 дней, заканчивается появлением первых листьев.

Иногда слива после зимы может не начать цветения, завязавшиеся бутоны погибают из-за весенних заморозков и опадают, не успев распуститься. Слива не цветет, если все бутоны погибли, поэтому и урожая можно не ждать.

Шланг растягивается от 7,5м до 22,5м

Пустоцвет на сливе означает, что цветы были, но плоды не завязались. Причины плохого цветения или большого количества пустоцвета будут рассмотрены ниже.

Опылители для сливы

Опыление происходит, когда пыльца с тычинок одних цветов попадает в пестик других. Сливы опыляют специальные сорта-опылители. Пчелы и другие насекомые, ветер переносят пыльцу. Каждому сорту подходит свой опылитель. Чтобы узнать, какой из них нужен, надо точно знать, какой сорт растет в саду.

Если слива уже растет, а сорт неизвестен, то можно попробовать посадить рядом универсальные сорта, которые могут подойти. К таким сортам относится, например, Красная скороспелка.

Будет ли плодоносить слива, если она одна

Одиночная слива будет плодоносить, если она самоплодная. Не самоплодной сливе нужна пара для плодоношения.

Самые популярные сорта самоплодных слив:

Если слива не плодоносит каждый год, самая распространенная причина – в саду растет не самоопыляющийся сорт. Большинство видов из 2000 известных являются бесплодными сортами. Если слива не плодоносит, следует к ней подсадить дерево-опылитель или привить веточки от него.

Не плодоносит слива желтая, если опыление не произошло. Чтобы привлечь пчел и насекомых, ее опрыскивают раствором меда или сахара.

На каком расстоянии опыляются сливы

Расстояние между сливами для опыления должно быть 10–20 метров, на больших расстояниях опыление может не произойти. Ближе 10 метров сажать не стоит, деревья не любят соприкасаться кронами.

Опыление сливы вручную

В холодную или дождливую погоду пчелы и насекомые не летают, опыление может не состояться. Чтобы исправить ситуацию, применяют искусственное опыление сливы. Собирают пыльцу с цветов одного дерева, ватной палочкой или небольшой кисточкой наносят на цветки другого дерева. Процесс длительный и трудоемкий, но оправдывает себя. Опыление садовой сливы вручную позволит в августе получить плоды.

На какой год после посадки плодоносит слива

Плодоносит слива на 4–5 год после посадки, если соблюдены все условия ухода. Скороплодные сорта могут дать урожай на 2–3 год, поздние виды – на 6–7 год.

Сколько лет плодоносит слива

Срок плодоношения сливы в среднем 10–15 лет. Будет хорошая урожайность, если рядом растут разные сорта. Слива не дает урожая, если дерево старое.

При составлении статьи использовались материалы с сайтов:

Что нужно знать, чтобы вырастить сливу на своем участке

Слива – одна из самых популярных косточковых культур во многих странах мира. Ее нежные, вкусные и ароматные плоды любят и взрослые, и дети.

Долгое время она считалась исключительно южной культурой. Хотя многие российские садоводы из северных регионов выращивали на своих участках сорта, созданные на основе сливы уссурийской – самой морозостойкой, выдерживающей зимние морозы до –52 градусов. Но плоды у них были мелкие, кисло-сладкие и совсем не сочные.

В последние годы картина резко изменилась. Отечественным селекционерам удалось создать новые крупноплодные морозостойкие сорта, сочные и сладкие плоды которых ничем не отличаются от южных. К тому же они практически не болеют и слабо поражаются вредителями.

Поэтому сегодня слива прочно обосновалась в любительских садах на большей части территории России. Культура эта не требовательная, но есть целый ряд важных особенностей в уходе за ней.

В этой статье мы расскажем о том, как вырастить сливу в своем саду, чтобы она нормально росла, развивалась и ежегодно давала хорошие урожаи

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СЛИВЫ

Родиной сливы считают Древний Египет, Грецию и Малую Азию. Там ее нежные, сочные плоды считали «изысканной пищей богов». Именно из сливы начали делать первые восточные сладости.

В середине XI века слива попала в Рим вместе с войсками Александра Македонского. Она быстро расселилась по странам Западной Европы, где были выведены ее первые крупноплодные сорта.

Позднее переселенцы завезли косточки сливы на Американский континент, где местный климат оказался для нее очень подходящим. Быстро переопылившись с местными видами дикой вишни, она образовала новые сливово-вишневые гибриды.

В Россию два десятка саженцев крупноплодной сливы доставили по приказу царя Алексея Михайловича в XVII в. Он был увлеченным садоводом и высаживал редкие растения в своем опытном саду в селе Измайлово под Москвой.

В оранжерее молодые растения прекрасно прижились и дали огромные урожаи. Вся российская знать, по примеру царя, начала сажать сливы в своих зимних садах. Под открытым небом слива вымерзала, поэтому ее стали активно вывозить на юг страны.

Уже через два десятка лет культура эта стала одной из самых популярных в южных областях России.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СЛИВЫ

По содержанию витаминов и полезных веществ, плоды сливы занимают первое место среди других косточковых культур.

В них в больших количествах присутствуют витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, Е, К. Р, РР, органоминеральные кислоты, глюкоза, фруктоза, различные низкокалорийные сахара, каротин, пектины, микроэлементы – калий, фосфор, кальций, магний, натрий, кремний, железо, марганец, медь, цинк, селен, антиоксиданты, природные антибиотики.

Такой богатый набор полезных веществ можно получить только в натуральных сливах, выращенных на своем участке без применения повышенных доз химических удобрений и средств защиты растений.

Именно слива, как ни один другой фрукт, активно накапливает все эти ядовитые вещества в нежной мякоти своих сочных плодов. Поэтому польза от покупных плодов весьма условна.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ

Большинство сортов сливы не самоплодны. Поэтому для переопыления необходимо рядом посадить как минимум два разных саженца. Место для сливы нужно выбирать самое солнечное, хорошо защищенное от сквозняков и холодных ветров.

Почвы она любит легкие, рыхлые, богатые органикой с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5 – 7,5). Не переносит слива низинных участков, где застаиваются дождевые и талые воды. В таких местах для посадки слив формируют холмики, высотой 40 – 50 см.

Слива одинаково хорошо переносит весеннюю и осеннюю посадку

Посадочные ямы копают диаметром и глубиной 60 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15 см. В каждую яму добавляют ведро перегноя, половину ведра песка, фосфорно-калийные удобрения, золу и стакан доломитовой муки (на кислых почвах).

Деревца сажают на расстоянии 3 м друг от друга и от других растений. Если правильно посадить сливу и хорошо за ней ухаживать, то через три года уже можно будет получить первый урожай.

В первый месяц после посадки саженцы нужно еженедельно поливать. Двух-трех-летние растения поливают дважды в месяц, а более взрослые – дважды за лето, но очень обильно, чтобы промочить всю корневую систему.

В первые три года для быстрого роста и формирования кроны дерева сливе необходимы регулярные подкормки.

В первую половину лета – азотно-калийные, во вторую – калийно-фосфорные.

Первый раз деревья подкармливают в конце апреля раствором мочевины, второй – в начале июня – навозной жижей. В конце июня вносят сернокислый калий (калий нужен для образования плодов).

В середине мая растениям обязательно дают подкормки кальцием (раствором хлористого кальция или толченой яичной скорлупой). Кальций сливе необходим для формирования косточки.

На второй год начинают формировать крону. Подрезают центральный ствол на высоту 1,5 м, чтобы начался интенсивный рост боковых ветвей. На третий год формируют крону, удаляя все слабые и растущие внутрь ветви.

Осенью деревья подкармливают калийно-фосфорными удобрениями. В октябре проводят влагозарядковый полив под зиму (60 литров под одно дерево). В начале ноября обязательно белят стволы, чтобы весной защитить молодые деревца от солнечных ожогов и морозобоин.

В первый год после посадки приствольные круги на зиму рекомендуется замульчировать опавшими листьями слоем 20 см.

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИВЫ

Мы предлагаем уникальную коллекцию сортов сливы, отвечающих самым современным требованиям: морозостойких, устойчивых к болезням, суперурожайных, с потрясающими сладкими, крупными и необыкновенно вкусными плодами, нежная и ароматная мякоть которых буквально тает во рту.

Мы уверены, что любой из этих сортов станет лучшим подарком для вашего сада!

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Музыка

Рубрики

  • Амарантовые (16)
  • рецепты (7)
  • свекла (9)
  • Астровые (39)
  • агератум, бархатцы (4)
  • астры (5)
  • гацания,календула, цинерария (2)
  • Диморфотека/Остеоспермум/, подсолнечник (3)
  • заготовки, рецепты (4)
  • одуванчик, артишок, лиатрис (10)
  • пиретрум, лопух, тысячелистник (6)
  • рудбекия, эхинацея (1)
  • салат латук (6)
  • хризантема (4)
  • цикорий, эндивий (1)
  • цинния (2)
  • астрономия (24)
  • биология (1)
  • бобовые (22)
  • горох (10)
  • заготовки (4)
  • рецепты (1)
  • фасоль (7)
  • Виноград (10)
  • вязание (50)
  • города,страны (25)
  • дача (553)
  • инвентарь,инструменты (36)
  • календари,севооборот,книги (29)
  • лекарственные,зеленные (25)
  • плодово-ягодные,хвойники (27)
  • поделки,советы (32)
  • полив (6)
  • постройки,ремонт (51)
  • почва (31)
  • удобрение,регуляторы роста, болезни (70)
  • фирмы (19)
  • цветы (73)
  • дети (35)
  • Дизайн сада (79)
  • водоем (6)
  • стили (17)
  • схемы (2)
  • элементы дизайна (52)
  • для дневника,к-ра (13)
  • живность (8)
  • заборы, опоры (4)
  • заготовки (0)
  • здоровье (149)
  • профилактика (126)
  • уход (16)
  • зелень, травы (8)
  • базилик (1)
  • заготовки (5)
  • злаковые (18)
  • заготовки, рецепты (7)
  • злаки (3)
  • кукуруза (9)
  • зонтичные (39)
  • заготовки (5)
  • морковь (19)
  • петрушка, укроп (7)
  • рецепты (5)
  • сельдерей (4)
  • Капустные (65)
  • белокочанная, краснокочанная (21)
  • брокколи, цветная (13)
  • заготовки (11)
  • клеома, иберис (2)
  • пекинская, китайская, кольраби (4)
  • редис, хрен (10)
  • редька, репа (6)
  • рецепты (15)
  • квартира (105)
  • ванная (7)
  • детская (3)
  • идеи (12)
  • кухня (6)
  • одежда,обувь (6)
  • ремонт (38)
  • стройматериалы (11)
  • текстиль (2)
  • техника (6)
  • уборка (30)
  • комнатные (8)
  • ароидные (3)
  • орхидные (2)
  • бромелиевые (2)
  • гераниевые (3)
  • пальмовые (4)
  • крыжовниковые (9)
  • крыжовник (4)
  • смородина (7)
  • кулинария (461)
  • бутерброды (12)
  • выпечка (71)
  • крупы,макароны (24)
  • молочные,кисло-молочные (15)
  • мясные (59)
  • напитки (42)
  • начинки,фарш,крема (23)
  • общепит. меню (73)
  • первые блюда (60)
  • пост (10)
  • посуда (7)
  • приправы (16)
  • рыба (32)
  • салаты,холодная закуска (77)
  • советы,уроки (15)
  • тесто (20)
  • украшение,сервировка (15)
  • фрукты,ягоды (4)
  • хлеб,лаваш (11)
  • яйца,икра (12)
  • лилейные (49)
  • безвременник, ирисы (2)
  • гладиолусы (1)
  • лилии, лилейники (3)
  • лук, чеснок (30)
  • лук-порей (9)
  • рецепты (5)
  • хоста (1)
  • шнитт, батун, многоярусный (3)
  • музыка (18)
  • папортниковые (1)
  • пасленовые (147)
  • баклажаны,перец (30)
  • заготовки (34)
  • картофель (40)
  • петунии, дурман,табак душистый и др (4)
  • рецепты (21)
  • томаты (49)
  • плодовые (8)
  • груща (1)
  • заготовки (7)
  • рассада (4)
  • розовые (62)
  • айва, хеномелес, абрикосы (5)
  • арония, боярышник, ирга, рябина (2)
  • вишня, черешня, слива, алыча (1)
  • заготовки (18)
  • земляника, ежевика, малина (25)
  • розы (5)
  • яблоня, груша (14)
  • Салат (1)
  • севооборот, совместимость растений (7)
  • семейства цветов (44)
  • геснериевые (4)
  • гераниевые, бальзаминовые (2)
  • суккуленты (1)
  • крестовниковые (1)
  • гортензиевые (1)
  • ирисовые (1)
  • кипрейные (3)
  • колокольчиковые (2)
  • лютиковые (6)
  • маковые (1)
  • мальвовые (3)
  • миртовые (1)
  • молочайные, коммелиновые (3)
  • настурциевые (2)
  • норичниковые (1)
  • первоцветы (5)
  • синюховые (1)
  • спаржевые (2)
  • фиалковые (4)
  • яснотковые (1)
  • теплица (4)
  • тыквенные (115)
  • арбузы,дыни (15)
  • заготовки (27)
  • кабачки, патиссоны (25)
  • огурцы (48)
  • рецепты (20)
  • тыквы (19)
  • фильмы (48)
  • дачные (17)
  • разное (13)
  • спектакли (7)
  • худ.фильмы (11)
  • химия (10)
  • цветники (30)
  • астровые (1)
  • декоративные растения (7)
  • календарь работ (5)
  • схемы (17)
  • цитаты (64)
  • чайные, камелия, чай (1)
  • шитье (94)
  • вышивание на машинке (2)
  • детям (11)
  • для женщин (37)
  • для окон (4)
  • мода,стили (17)
  • разное (28)
  • ремонт (7)
  • яснотковые (4)
  • иссоп (2)
  • душица, мята (1)
  • шалфей, сальвия (1)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Желтая слива не плодоносит.


Плодоносить сможет только-то дерево желтой сливы, которое относится к сорту самоплодных слив, однако и для их представителей хорошо бы иметь дополнительные опылители. Поэтому рекомендуется высаживать недалеко друг от друга какой-нибудь еще «подходящий» сорт сливы. Если другие сливы по каким-то причинам посадить на этом же участке невозможно, тогда можно привить несколько веточек на основное деревце.

обрабатывают соцветия желтой сливы раствором меда, притягивая тем самым насекомых, позволяющих осуществиться опылению, даже в неблагоприятные дни. А вот чтобы улучшить плодоношение, в медовый раствор можно положить около одного грамма борной кислоты.

подкормите желтую сливу. Периоды подкормок, как и их состав, может быть разным, однако предпочтение нужно отдавать веществам, которые содержат фосфор, калий, азот и кальций. Кроме того, не забудьте весной и осенью обработать ствол и крону желтой сливы от вредителей и различных болезней.

Если своевременно не заниматься обрезкой старых и болезненных частей дерева, желтая слива перестанет плодоносить. Поэтому лучше всего делать это постепенно, ежегодно срезая часть веток.

Кроме всего сказанного выше, следует учесть, что желтую сливу нужно периодически поливать, если нет достаточного количества дождей. Обязательно выполнить обильный полив весной, когда растение собирается цвести, после цветения и уже осенью

рядом с облепихой будут плохо плодоносить всё те же сливы.

Я бы посоветовала снять верхний дерновый слой, и обильно полить дерево перед началом цветения, а сверху присыпать землёй.

1. есть сорта позно вступающие в плодоношение и очень медленно наращивающие урожай, НО, как правило, это сорта с очень вкусными плодами, т.к. стоит и подождать.

2. сливы, за очень редким исключением, самобесплодны, т.е. нужен сорт опылитель. Если сорт известен, поищите в литературе нужный сорт-опылитель. Если брали саженцы в питомнике, проконсультируйтесь там. Если ничего не известно и брали у приятелей, то подсадите Красную Скороспелку (её пыльцой опыляется много сортов, кроме терна, алычи и всевозможных гибридов).

3. Это вообще Слива домашняя или Слива русская (гибрид С. домашней с алычой и уссурийской сливой)? В этом случае придётся провести установление личности для правильного подбора опылителя.
4. Все сливы очень не прочь покушать, подкормите полейте под зиму , урожай и качество плодов улучшаться

Осыпание слив — это может быть сливовая толстоножка.

сегодня чисто случайно обнаружила на стволике кольцо из чего-то полупрозначного. Цветом как засохший канцелярский клей. Пробежала по списку болезней и вредителей сливы, ничего похожего. Сковырнула часть кольца, она отошла вместе с верхней частью коры. Теперь думаю, что делать: отковырять и замазать варом, или глиняной болтушкой с коровяком и купоросом? И вообще что это такое? Точно не камедь, у меня на старой вишне была- я ее вылечила.

Может это кладка кольчатого шелкопряда? Если это не камедь.

Не все конечно,но в основном совпадает. Всю жизнь думала что шелкопряды живут на юге.Отскребу,замажу и буду следить.

Попробуйте отгибание веток.

Не терпят кислых почв.

Весной нужно удобрять почву с помощью азота, а осенью рекомендуется использовать фосфор и калий. Перегной вносится еще реже — один раз на 3-4 года. Его количество на 1 м2 должно составлять не больше 12 килограмм.

В засушливые годы поливать ее стоит регулярно на протяжении всего лета, раза два на месяц. При этом, на одно взрослое дерево должно уходить до 10 ведер воды, для молодого достаточно будет и 4-6 ведер. Поливать сливу нужно и в сентябре, потому что если она изнурится еще до начала зимних морозов, зиму дереву будет вдвойне сложнее пережить. После полива приствольную почву рекомендуется мульчировать, чтобы на дольше удержать в ней влагу.

Чтобы уберечь дерево от поражения клястероспориозом, осенью дерево опрыскивают мочевиной. Пока температура воздуха не достигла показателя столбика термометра выше 10 градусов, рекомендуется стряхивать и уничтожать такого вредителя сливы, как пилильщик. Около 6 опрыскиваний с периодом в 7-10 дней нужно проводить для того, чтобы избавиться от сливовой плодожорки. Для опрыскиваний рекомендуется использовать такие препараты, как «Биотоксибациллин» или «Гаупсин».

Осенью, при перекопке, вносят удобрение под сливу примерно на каждый квадратный метр — 40 гр селитры аммиачной, 80 грамм суперосфата, 12-13 килограммов перегноя или компоста, 40 граммов калия сернокислого.
И еще не помешало бы грамм 300 добавить золы.

известкование

Ну а если почва кислая, необходимо внести 60 граммов извести.
Известь вносят 1 раз в 5-6 лет примерно от 600 граммов до 8 килограммов на один квадратный метрик.

борьба с тлей

Но главный враг сливы — тля, — подчеркивает агроном. — Если с ней не бороться, то можно не только потерять урожай, но и погубить растение. Очень желательно рано весной, еще до распускания почек, провести специальную обработку слив, а именно опрыскать их раствором мочевины (1 кг на ведро воды). Но сейчас это делать уже поздно! Если летом вредители все же нападут на сливу, можно провести экстренную обработку, опрыскав растение настоем чеснока, ботвы томатов или раствором препарата «Фитоверм».

Слива не плодоносит на истощенной почве. Каждые 2-3 года вносите комплексное минеральное удобрение. Сделайте недалеко от ствола по кругу углубления глубиной 25 см и в каждое внесите горсть удобрения. Ямки засыпьте почвой.

Морозобоины на дереве снижают урожайность, поэтому выбирайте саженцы для посадки районированных сортов, хотя это и не 100% решение проблемы. Раны зачистите и замажьте садовым варом. Закаляйте дерево – осенью, когда опадает листва, проведите обильный полив, но без застаивания воды.

В начале лета вокруг ствола укладываю старый картон и в течение всего лета сваливаю на него скошенную траву, но тонким слоем, так, чтобы каждый слой хорошо подвяливался, а не гнил. К осени картон сгнивает, органика медленно разлагается, вот и сбалансированное питание для сливы, да и влаги достаточно, даже в самую засуху. Этот способ рекомендую не только для сливы, но и для всех других плодовых и декоративных кустарников. Тут проблема одна: чтобы сделать такую мульчирующую одежку для всех – травы не хватит.

Сверху траву присыпаю опилками или торфом (что есть). Главное, чтобы толщина была не меньше 8-12 см. В течение лета слои оседают, и я добавляю органику.

Слива: размножение, посадка и уход

Не могу описать словами, сколько приятных эмоций доставляет мне моя желтая слива с необыкновенным медовым ароматом и сочной мякотью.


Желтая слива

С трех взрослых деревьев в прошлом году были накормлены не только соседи, но и банки в подвале: варенье, джемы, соки, компоты.


Сливовое варенье

Сейчас даже не помню точно, как у меня появилась эта слива. Помню, у соседей рос какой-то декоративный сорт с фиолетовыми, очень нежными, крупными плодами. Мы, будучи еще совсем детьми, постоянно таскали соседские сливы через забор. Когда сие ужасающее ограбление вскрылось, соседи вырубили деревья, росшие близко к забору. В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив.


В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив

Я полагаю, что у нас сорт ‘Ренклод колхозный’.

Размножение сливы

Слива обычно размножается вегетативным способом: прививка, черенки, корневая поросль. Размножение семенами практически не применяется для выращивания сортовой сливы, только для получения подвоев (растений, на ствол которых прививаются черенки или почки желаемых сортов).

Посадка семян

Обычно семена используются только для выращивания саженцев на подвои.

Сливу можно вырастить из косточки

  1. Берем хорошие, здоровые семена, промываем, чистим от мякоти и замачиваем на 4 дня, воду при этом меняют и семена перемешивают.
  2. После чего высушиваем и храним в стеклянной банке.
  3. Перед тем как посадить, семена сливы стратифицируют. Смешайте их с увлажненным, но не сырым наполнителем (песок, опилки), выдерживайте около 180 дней при температуре от +1°С до -10°С.
  4. Семена сеют осенью под зиму или в конце апреля, после того как минуют заморозки. Расстояние между саженцами около 10 см, между рядами — около 70 см, на глубину около 70 см.

Прививка

Чтобы удачно сделать прививку, нужно вырастить сеянец-подвой очень зимостойких сортов слив и терна. Примерно через год можно начинать прививать их. Побеги для прививания можно купить или срезать со своих деревьев. Прививают саженцы в период активного движения сока, то есть весной, в апреле-мае, или летом, в июле-августе. Обычно черенки прививают весной, а прививку почкой делают летом. Подробнее о том, как делается прививание, читайте в общей подробной статье про прививку деревьев.

Корневая поросль

Осенью перерубается корень, который соединяет материнское растение с отростком, а весной отростки с корнями выкапываются и высаживаются на нужное место.

Корневые черенки

  1. У молодого дерева выкапываются корни на расстоянии около 1 м от штамба, у взрослого около 1,5 м. Берутся корни толщиной около 1,5 см и длинной около 15 см. Если выкапываются осенью, то хранятся либо в вырытой траншее глубиной около 50 см, присыпанные торфом и крупным речным песком 1:1, или в подвале в слоях влажных опилок и мха.
  2. В конце апреля — начале мая черенки высаживают под пленкой в подготовленный грунт (часть песка к трем частям торфа) наклонно или вертикально. Расстояние между черенками около 5 см, а между рядами 10 см. Засыпают около 5 см, потом поливают. Верхние концы надо заглубить на 2 см и замульчировать опилками или торфом.
  3. Пока первых побегов нет, надо затенить черенки, не дать им пересохнуть. Оставляют самый сильный побег, если на черенке их будет несколько.
  4. Несколько раз в сезон прикормите органическими удобрениями (азотные удобрения, жижа навозная).
  5. На следующую зиму пересаживают и доращивают до 1,5 м, после чего пересаживают в сад.

Посадка сливы

Слива может расти на любых почвах, главное условие — плодородность и рыхлость.


Сливовые деревья

Не переносит она застойной влаги, поэтому грунтовые воды должны пролегать на глубине не менее 1,5 м. Слива плохо реагирует на тень, качество плодов падает, листья светлеют. Если почва кислая, то ее нужно произвестковать доломитовой мукой или золой. Перед перекопкой вносят около 0,8 кг на 1 м². Сажают сливу и весной, и осенью. Весной — в апреле, до того как почки распустятся, а осенью — в середине сентября, до заморозков. Если вы купили саженец осенью, то прикопайте его и прикройте лапником, потом снегом. Весной проверьте, не поврежден ли он, и выкапывайте сразу перед посадкой. Сажать нужно сразу, как начали набухать почки. Если упустить момент, то саженец хуже приживется.

Места для посадки должны быть солнечными и защищенными от ветра. Никакие деревья и растения не должны затенять молодой саженец сливы, для этого нужно сажать его с южной стороны от деревьев. Расстояние между рядами молоденьких слив должно быть около 3 м, между деревьями также около 3 м.

Ямы под посадку готовят с осени, но можно и весной за пару недель до посадки. Глубина ямы около 50 см, диаметр — около 70, в центр устанавливают прямую палку (он же посадочный кол), заправочную смесь помещают в яму вокруг палки. Чтобы исключить риск повреждения коры после посадки, корневую шейку держите на высоте 3-5 см от уровня земли. Расправьте корни маленького деревца и засыпьте верхним слоем земли без удобрений. Когда засыпаете, слегка встряхивайте саженец, чтобы около земли не было пустоты. Когда подсыпаете почву, то прихлопывайе ее по мере засыпания ямы. Следите, чтобы саженец был посажен с северной стороны палки и находился под углом 90° к земле. Привяжите его чем-нибудь к колу.

Заправочная смесь состоит из земли верхних слоев, перегноя, аммиачной селитры, суперфосфата, хлористого калия, речного песка, гравия (увеличивает температуру в почвенном слое, благодаря чему корневая система начинает раньше функционировать весной). Поливать после посадки следует около 4 ведер на саженец. Замульчируйте приствольный круг перегноем или торфом, можно и сухой землей.

Уход за сливой

Обрезка сливы

Для сливы наиболее популярной является разреженно-ярусная крона с высотой штамба (пряморастущий побег без разветвлений) около 40 см. В первые годы жизни у сливы очень сильный рост, ветви при этом могут расти неравномерно, иногда верхушка ниже боковых листьев. Поэтому требуется укорачивать приросты, ежегодно удалять подмерзшие верхушки, прореживать загущающие ветви.


Обрезка сливы

Непосредственно после посадки заложите около 10 скелетных ветвей с равными промежутками между ветвями и углами отхождения от штамба около 45°. Ветви с углом менее 40° нужно удалить, они могут отломиться. Потом нужно вырезать ветви, которые не входят в состав формируемой кроны. Ветви на всех ярусах нужно укоротить на 1/3.

Другая популярная форма кроны сливы — вазообразная. Для этого типа кроны нужно вырезать центральный проводник (не позже 2 года жизни сливы) и следить, чтобы не выделилась какая-то ветвь и не стала выполнять роль проводника.

Основной инструмент обрезки — секатор — вы можете выбрать в нашем маркете, где собраны предложения крупных интернет-магазинов. Загляните в подборку Секаторы.

У взрослого плодоносящего дерева вырезают ветви, выходящие за зону формирования кроны, немного снижают крону, вместе с тем укорачивая центральный проводник. Вырезаются также низкорасположенные на штамбе ветви и волчковые побеги (образуются на старых ветвях, располагаются внутри кроны и растут вертикально с множеством маленьких сучков). Подробнее о процедуре и видах обрезки расскажет статья Семь раз отмерь, или Азбука обрезки.

Удобрение и полив сливы

В первый год после посадки удобрения не нужны. Начиная с третьего года, вносите минеральные удобрения, под осеннюю перекопку — калий и фосфор. Азотные удобрения вносят весной и после цветения.


Цветение сливы

Подкармливают и органическими удобрениями. Где-то в середине июня вносят настой коровяка в приствольные круги молодых растений. Когда они станут взрослыми, вносят на всей территории посадки слив. Кислые почвы иногда известкуют доломитовой мукой или золой. Я своим сливам почву не известковала.

Сливе очень нужны азот, калий и магний для нормального роста и плодоношения. При нехватке азота листья светлеют, в этом случае обрызгайте селитрой и мочевиной сами листья (внекорневые подкормки). Если листья побурели и свернулись, или по краю листовой пластинки заметна бурость, внесите в почву гранулы калия и магния.

Обязателен полив, почва должна быть хорошо увлажнена на глубину около 40 см, тогда полив считается хорошим. В первой половине лета более активный полив — около 5 ведер на дерево, плодоносящие деревья требуют усиленного полива, но переливать не стоит, чтобы не развились грибковые заболевания и не трескались плоды.

Если урожай удался, поставьте под ветви подпорки, чтобы под тяжестью слив они не сломались.

Чтобы оградить в зиму вашу сливу от выпревания и вымерзания, уплотняйте в приствольном круге снег при высоте покрова около 20 см. Не все садоводы поддерживают это так называемое «снегование».

Удаление корневой поросли

Очень важным является удаление корневой поросли. Можно ее выкапывать, я лично так и делаю, либо использовать для размножения (клоновые подвои).

Следуя этим советам, вы без труда вырастите вкусную и сочную сливу, которая много лет будет радовать вас своим урожаем.


Слива много лет будет радовать вас урожаем

Хочешь слив — обрежь дерево

В годы обильного плодоношения деревьев следует применять наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей

При возделывании сливы большое внимание садоводы должны уделять ее обрезке, причем как при посадке и формировании кроны в первые годы, так и в период плодоношения. Обрезка — одно из важнейших агромероприятий, поэтому садовод должен ясно представлять цель, которую он достигнет, обрезая дерево.

Если дерево не обрезать, то его крона начинает загущается, ветви растут хаотично, переплетаются, глушат одна другую, быстро засыхают. В затененных частях листья хуже растут и работают, на ветвях формируется меньше плодов, они не вызревают. Плоды в тени бывают мелкими, слабо окрашенными, малосахаристыми.

С другой стороны, не менее вредна и чрезмерная изреженность ветвей в кроне дерева: снижается урожай и увеличивается опасность солнечных ожогов на растениях.

Посредством обрезки садовод придает ветвям саженца правильное направление, нужное соподчинение, ускоряет и увеличивает образование плодовой древесины, а при снижении плодоношения проводит омолаживание, увеличивая долговечность дерева.

Нужно учесть, что обрезка как самостоятельный прием, в отрыве от других, пользы не дает и эффективна лишь при создании общих нормальных условий жизни растения.

Обрезка подразделяется на два вида: прореживание и укорачивание.

Прореживают крону растения при ее загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны, исключить перекрещивание ветвей внутри кроны, удалить ветви, растущие в нежелательном направлении.

Укорачивание проводят, когда необходимо побудить к росту почки и побеги, ослабить рост боковых побегов с целью их подчинения основной оси.

При обрезке дерева срезы делают «на почку», «на ветку» и «на кольцо».

«На почку» укорачивают однолетние побеги для формирования кроны.

Обрезка «на ветку» преследует цель изменить направление и рост дерева.

Ветка для среза должна быть здоровой, способной служить продолжением основной ветви. Срез делается наклонным, под углом 45—60 градусов, в зависимости от направления отхождения ветки, не оставляя пенька.

Срез «на кольцо» проводится при полном удалении ветви или однолетнего побега. У основания каждого побега или ветви в месте ее скрепления с проводником легко заметить наплыв в виде кольца. Срез делается непосредственно над кольцом. Обрезка «на кольцо» взрослых веток допустима в крайних случаях. Нужно оберегать от ран ствол дерева и основные проводники ветвей. Не следует наносить две-три раны рядом.

Сроки обрезки

Сливу желательно обрезать весной и в первую половину лета. Начинают обрезку в апреле, когда минует опасность промерзания древесины на срезах (когда среднесуточная температура воздуха станет минус 4 градуса и выше) и заканчивают до начала сокодвижения.

После суровых зим обрезку сливы лучше начинать, когда распустятся листья и уже видна степень повреждения растения морозами.

Обрезка при посадке саженца

Надземную часть саженца сливы лучше обрезать во время подготовки его к посадке, с учетом качества корневой системы. Растение со слаборазвитыми корнями обрезают больше, с сильно развитыми — меньше.

Саженцы срезают на такой высоте, чтобы иметь штамб 30—60 см, и выше на 12—16 почек — для выведения скелетных ветвей. Если формируют кустовидную форму, то обрезку проводят ниже, оставляя выше места прививки 8—12 почек.

На саженцах, имеющих боковые ветви, выбирают необходимое количество их и укорачивают на 1/4 — 1/3 длины, а остальные, расположенные ниже первой ветви и в промежутках между выбранными, удаляют «на кольцо».

Обрезка проводится перед или во время посадки. Отсутствие послепосадочной обрезки ухудшает приживаемость растений. Данная процедура через два-три дня после посадки ухудшает приживаемость, а большой разрыв во времени между посадкой и обрезкой саженца недопустим.

Обрезка молодых деревьев

Весеннюю обрезку молодых деревьев следует сочетать с раннелетней (зеленой), которую проводят в период активного роста побегов, когда они достигнут длины 25—30 см. При этом удаляют лишние и растущие в нежелательном направлении побеги, прищипывают верхушки побегов, у которых необходимо вызвать ветвление. Применение зеленой обрезки в сочетании с весенней на второй-третий год после посадки на год ускоряет вступление в плодоношение сливы, при условии своевременного проведения других агромероприятий и отсутствия сильных зимних повреждений.

Во второй половине августа проводят прищипку всех побегов, не закончивших рост (не сформировавших верхушечную почку). Этот прием прекращает рост и способствует вызреванию древесины и подготовки растений к зимовке.

Обрезка плодоносящих слив

Ею стремятся максимально продлить эксплуатационный период деревьев без снижения размера, изменения внешнего вида и вкусовых качеств плодов. Для этого каждый год крону прореживают, освобождают от трущихся, поломанных, больных, засохших ветвей. При наличии у деревьев длинного прироста (70 см и более) побеги укорачивают примерно на 1/3 длины. У деревьев с пирамидальной и метлообразной кроной в возрасте 6—8 лет желательно вырезать на скелетную ветвь основной проводник.

В годы обильного плодоношения деревьев следует обрезать сильнее, применяя наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей, в первую очередь ослабленных.

Омолаживающая обрезка

При появлении признаков затухания роста необходима омолаживающая обрезка.

При первом омолаживании ветви укорачивают на 3—4-летнюю древесину, т. е. срезают выросшие за последние 3—4 года. Срез проводят ранней весной, до распускания почек, лучше всего «на ветку», без оставления пенька.

Действие первой омолаживающей обрезки продолжается 3—4 года, после чего ее повторяют. При втором омолаживании проводят более сильное укорачивание ветвей на 5—6-летнюю древесину. Места срезов и спилов зачищают ножом и замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.

Удаление корневой поросли

Абсолютное большинство возделываемых в Иркутской области слив — это формы и сорта уссурийской сливы. Для нее характерно образование корневой поросли как в приствольных кругах, так и за ее пределами. Поросль в приствольных кругах убирают в год образования. Ее откапывают до корня, от которого она выросла, срезают с корня без оставления пеньков. Раны на корне необходимо замазать дегтярной мазью или другими веществами, имеющими в своем составе деготь.

Поросль за пределами приствольного круга убирают аналогичным образом. Если корнесобственная форма сливы представляет интерес для размножения, то после откопки обрезают материнский корень, а поросль вместе с оставшимся корнем остается на месте и может быть выкопана и пересажена в удобное для этого время.