Кактус стал мягким и водянистым что делать?

Распространенные болезни кактусов и их лечение собственными силами

Нежное и ранимое растение

Кактусы любят находиться в обилии света круглый год, но при этом, боятся прямых солнечных лучей. Предпочитают легкую водопроницаемую почву. Оптимальная температура окружающей среды около 20°C. Пустынные виды во время зимней стужи впадают в спячку. Они не нуждаются в обильном поливе. Достаточно лишь иногда увлажнять растение, чтобы оно успешно вернулось к жизни ранней весной.

К болезни может привести неправильный полив растения или же открытая форточка в морозный день.

Профилактика против недугов

Бывают случаи, когда кактусы поражают неизлечимые болезни. Спасти их от смерти поможет грамотный уход и обычная гигиена. Конечно, речь идет не о мытье рук в условиях пандемии. Существует несколько простых правил.

При покупке кактуса цветоводы обращают внимания на корневую систему (если возможно), иголки, тело цветка. На культуре не должно быть:

  • вмятин;
  • точек;
  • пятен;
  • элементов плесени.

Не помешает и обследование на присутствие вредителей. К примеру, миниатюрная точка белого цвета указывает на среду обитания мучнистого червеца. Коричневое пятнышко —замаскированная микроскопическая щитовка. Такое растение не стоит приносить в свой дом.

Если выбор пал на совершенно здоровый суккулент, проблема может проявиться позднее. Поэтому новым «питомцам» устраивают месячный карантин в стороне от других растений. При пересадке кактусов обязательно дезинфицируют почву и вымывают горшки горячей водой.

Именно через грунт передается большинство грибков, которые вызывают опасные инфекции.

Популярные болезни кактусов и их лечение

Заметить инфекцию у растения бывает непросто. Часто она развивается без видимых симптомов. Однако со временем кактусы начинают чахнуть. На зеленом «теле» образуются белые или коричневые пятна, а также признаки черной гнили. Чаще всего, заболевания вызывают грибки, вирусы и бактерии. Узнаем поближе потенциальных врагов колючих суккулентов.

Фитофтороз

Инфекция нередко поражает целую группу кактусов. Распространяется грибок через различные виды семян, овощи либо фрукты. Иногда споры фитофтороза попадают на здоровый цветок от зараженных «соседей».

Определяют заболевание по видимым признакам:

  • образование желтых пятен у корневой шейки;
  • потеря насыщенности цвета:
  • смягчение тканей тела цветка;
  • элементы гниения.

Обнаружение симптомов фитофтороза, объясняют, почему кактус стал мягким и потерял свою привлекательность. К счастью, инфекция поддается лечению, если протекает в легкой форме.

Заметив проблему на ранней стадии, цветоводы аккуратно вырезают пораженную часть. Образовавшуюся рану обрабатывают раствором фунгицида. Суккулент пересаживают в новую почву и горшок. При запущенной форме фитофтороза, растение «предают забвению» вместе с землей.

Горшок, в котором росло инфицированное растение, желательно тщательно вымыть и обдать крутым кипятком .

Гельминтоспориоз (пиренофороз)

Инфекция зачастую поражает молодые посевы суккулентов, что приводит к их деформации. Яркие коричневые пятна на кактусе указывают на стремительное развитие заболевания. В результате саженцы быстро теряют влагу и погибают. Спасают растение лишь при первых симптомах инфекции. Удаляют зараженную «плоть» из тела суккулента либо немедленно пересаживают в новую почву.

Ризоктониоз (мокрая гниль)

Если кактус пожелтел в прикорневой области, значит, его поразила мокрая гниль. Признаки болезни на молодых ростках заметны уже на первой стадии. От корневой системы отходит потемнение, которое постепенно поднимается к макушке растения. Обычно инфекция стремительно прогрессирует, вызывая полное отмирание тканей культуры. Поэтому цветоводы действуют быстро. Первым делом вырезают образовавшееся желтое пятно. Затем обрабатывают срез антисептиком.

Черная гниль

Симптомы заболевания проявляются в образовании пятен различного характера. Они бывают:

  • глянцевые;
  • черные;
  • бурые.

Пораженное растение выглядит уныло и нуждается в лечении. На ранней стадии заражения, обнаруженные пятна вырезают острым ножом. При этом захватывают и неповрежденную ткань. Раны засыпают активированным углем либо подсушивают серой. Реабилитированный суккулент и субстрат опрыскивают «Оксихомом».

Фомоз

Другое название инфекции — сухая гниль. Примечательно, что на ранней стадии, невозможно заметить симптомы. Обычно их обнаруживают, когда кактус уже умирает. В этот период он теряет яркость цвета. Становится бледным, что указывает на «предсмертные судороги». Сухая гниль полностью уничтожает внутренние ткани культуры. Болезнь быстротечна и лечению не подлежит.

Бурая гниль

Инфекция поражает основной стебель растения, начиная от корневой шейки или какого-либо повреждения. Если кактус потемнел, значит, заболевание прогрессирует. Постепенно внутренние ткани превратятся в жижу, напоминающую кисель. Спасти суккулент практически невозможно.

В целях профилактики, желательно регулярно осматривать растения. Если появляются повреждения на теле, сразу залечивать.

Антракноз

В процессе развития заболевания внешний вид суккулента полностью меняется. На нем образуются так называемые «поляны» разных оттенков коричневого цвета. Они достаточно быстро распространяются по всему телу растения. Как вылечить кактус от грибка бурой пятнистости?

Незапущенную инфекцию устраняют традиционным способом. Сначала вырезают коричневые пятна. Затем тщательно обрабатывают оставшиеся места раствором серы. В заключении весь цветок опрыскивают препаратом из серии «Фунгициды».

Ржавчина

Самое большое разочарование для цветовода, появление пятен на кактусе. Что это значит, и как с ними бороться? Это первое, что приходит на ум. Оказывается, рыжие или светло-коричневые разводы указывают на серьезную инфекцию.

Чаще всего, ржавчина возникает из-за ошибок при уходе за растением:

  • солнечные ожоги;
  • травмы от полива холодной водой;
  • резкий перепад температуры.

Именно через повреждения грибок попадает внутрь суккулента. Со временем признаки инфекции появляются и на других участках стебля.

Существует 2 способа, как помочь кактусу избавиться от ржавчины. Его тщательно опрыскивают специальным препаратом «Топаз», который продают в цветочных магазинах. Если не хочется использовать химию, горшок с растением переносят в сухое место. Главное, чтобы там было обилие солнечного света. Микроорганизмы не размножаются в таких «экстремальных» условиях. Иногда культура исцеляется самостоятельно, и обретает прежнюю красоту.

Фузариоз

Активное размножение грибков приводит к полному изменению внешнего вида растения. Основной стебель постепенно меняет окраску. Сначала становится желтоватым, а затем, красновато-бурым. На последней стадии сморщивается и погибает. А все потому, что у кактуса гниет корень — основа жизни растения.

Предотвратить заболевание можно, если поливать растение только после полного высыхания почвы.

Лечение фузариоза включает простые действия:

  • удаление поврежденных участков;
  • обработка ран зеленкой или коллоидной серой.

Бывают случаи, когда болезнь поражает лишь какую-то часть цветка. Если остается целой верхушка, ее полностью срезают и переносят в новый горшок. Из нижней части делают «инкубатор» для молоденьких саженцев.

Серая гниль

Яркие симптомы серой гнили объясняют, почему гниет кактус, несмотря на правильный уход. Инфекция проникает внутрь растения через мелкие трещины или повреждения. В результате разрушается структура ткани. Она постепенно размягчается, пока не превратится в жидкую кашицу. Наружная часть цветка покрывается налетом темно-серого цвета.

Лечение суккулента эффективно лишь в начале процесса. Пораженные участки бережно вырезают и присыпают измельченным активированным углем, серой или антибактериальным препаратом «Нистатин». Если кактус почернел, значит, с ним пора прощаться.

Хлороз и этиоляция (дефицит освещения)

Неинфекционное заболевание хлороз появляется в результате нарушений правил ухода за растением.

Основные симптомы хлороза:

  • обесцвечивание стеблей;
  • желтизна;
  • пятна белого цвета.

Лечение проводят с помощью жидкого препарата «Фитоверм». Кактус обрабатывают несколько раз через каждые 4 дня. По возможности подкармливают грунт. В качестве профилактики, опрыскивают «Антихлорозином». Иногда цветоводы забивают в почву гвоздь. Его постепенное «разложение» напитает субстрат железом.

Причиной этиоляции является дефицит освещения. В результате тело кактуса теряет насыщенность цвета. Устраняют проблему довольно просто. Заболевший цветок выставляют на подоконник, где целый день светит солнце. В зимний период используют искусственное освещение. Со временем симптомы исчезают, и растение приобретает привлекательный вид.

Несмотря на различные болезни кактусов и их лечение, большинство колючих «питомцев» имеют чудесное здоровье. Зачастую заражения происходят из-за ошибочного ухода за культурой. А когда симптомы на лицо, бывает слишком поздно. Вооружимся знаниями, чтобы вовремя заметить инфекцию и спасти любимое растение.

Кактус стал мягким и водянистым что делать?

Качество воды и режим поливки имеют решающее значение в культуре кактусов. Именно вода, в зависимости от ее состава, вызывает изменение свойств грунта (засоление, повышение общей щелочности или кислотности), которое происходит значительно быстрее, чем истощение почвы. Чешские специалисты рекомендуют кактусы поливать только мягкой водой (жесткость не выше что совершенно справедливо. Следует учитывать и общую концентрацию солей в воде (их количество не должно превышать

При использовании обычной водопроводной воды, содержащей много кальция и магния, почва, края горшков, стебли растений покрываются белым налетом (коркой). Сам по себе этот осадок безвреден для растений, он не растворим в воде, но появление его является признаком ухудшения качества почвы. Некоторые кактусы заболевают и, если их вовремя не пересадить, погибают.

Как смягчить воду? Для устранения временной (бикарбонатной) жесткости ее кипятят не менее одного часа и отстаивают сутки.

Добавление щавелевой кислоты практически позволяет избавиться от общей, или карбонатной жесткости (соли кальция и частично магния выпадают в осадок). Для снижения жесткости на 1° требуется кислоты на

Кактусы я поливаю водой, подкисленной до рН 6 раствором щавелевой кислоты выпадающий осадок не отделяю.

Жесткость речной воды в течение года меняется. Этот показатель наиболее высок в конце зимы, в период паводка он снижается в Поэтому перед поливкой рекомендуется проверять величину рН (например, индикаторной бумагой).

Избыток щавелевой кислоты (повышенная кислотность) не менее вреден, чем высокое содержание кальция и магния, так как от этого нарушается нормальный режим питания растений (при рН ниже 4,5 кактусы перестают расти).

К недостатку извести особенно чувствительны нуждающиеся в нейтральной или слабощелочной почве эпителанты (Epithelantha spp.), астрофитумы (Astrophytum spp.), гимнокактусы (Gymnocactus spp.), телокактусы (Thelocactus spp.), ариокарпусы (Ariocarpus spp.), некоторые ферокактусы (Ferocactus spp.), эхинокактусы (Echinocactus spp.), белоопушенные маммиллярии (Mammillaria spp.), цефалоцереус старческий (Cephalocereus senilis) и другие виды с характерными крепкими колючками.

Полностью удалить соли магния и натрия указанными способами не удается. В Москве-реке (соответственно и в водопроводной воде), например, их содержание может достигать поэтому воду при необходимости надо разбавлять дистиллированной. Если нет возможности точно регулировать жесткость воды, то для поливки берут кипяченую отстоявшуюся.

Использование серной, азотной, уксусной кислот для подкисления воды оправдано там, где она достаточно мягкая (например, ленинградская содержит менее солей). В местностях (на юге СССР), где вода содержит много растворенных солей подкисление несколько ускоряет засоление почвы, что приводит к отрицательным результатам в культуре кактусов. Однако подкисление до рН 6 сильными кислотами исключает опасность повышения щелочности субстрата.

Когда нет возможности приготовить достаточно мягкую воду, следует хотя бы за лето «промыть» субстрат (не вынимая растения) избыточным количеством теплой кипяченой воды, снять верхний, наиболее засоленный слой почвы и подсыпать свежий. Такая операция, конечно, не может заменить пересадку, но все же способствует нормальному развитию растения. Это особенно необходимо для кактусов, которые по тем или иным причинам нельзя или нежелательно пересаживать в данный сезон. В том числе, например, когда размеры растения позволяют оставить его еще на в той же плошке.

Поливаю кактусы с учетом погоды, возраста, фазы развития растения, объема горшка и состава земли.

Весной и летом делаю это обычно вечером, так как ночью корни активно поглощают необходимую влагу. После восхода солнца верхний слой почвы быстро нагревается и подсыхает, поэтому корни в нем развиваются хуже, чем на глубине; в неглубоких горшках кактусы растут медленнее, чем в высоких.

С наступлением прохладной погоды (днем около 15°С, ночью поливаю очень умеренно, притом вполне подсохшую землю не увлажняю еще несколько дней, но обильно опрыскиваю растения. Начиная с августа поливку даже в теплые дни сокращаю, а в конце месяца провожу ее только по утрам. С середины сентября поливаю не чаще одного раза в в солнечные дни кактусы опрыскиваю. В октябре растения перевожу на сухой режим содержания, только в погожие дни слегка их опрыскиваю.

Когда ночные температуры снизятся до 0°, все кактусы (даже холодостойкие) заношу в комнату. Расставляю их на полке, у самого оконного стекла, где температура держится в пределах и до февраля не поливаю.

Зимующие в тепличке при кактусы начинаю опрыскивать с середины января в солнечные дни. В феврале-марте температура там повышается до Растения с бутонами переставляю на полку, где по ночам бывает не ниже 8°. Сначала поливаю их один раз в неделю, а ко времени по мере высыхания почвы и подкармливаю изредка полным минеральным удобрением; цветущие каждую неделю. Непробудившиеся кактусы с середины-конца марта обильно опрыскиваю примерно один раз в а с конца два раза.

В середине мая (ночная температура не ниже 5°) кактусы выношу на балкон и поливаю умеренно только по утрам после полного высыхания почвы. По мере потепления перевожу на летний режим ухода.

Кактусы независимо от времени года поливаю теплой водой это ускоряет их развитие, а зимой помогает всасыванию влаги. Опрыскиваю горячей водой. При поливке обязательно учитываю состояние погоды и прогноз ее на ближайшие дни. Кроме того, особенно внимательно отношусь к поливке ценных и не вполне здоровых кактусов.

При такой агротехнике хорошо растут и цветут многие представители родов айлостера (Aylostera), ребуция (Rebutia), лобивия (Lobivia), долихотеле (Dolichothele), хамецереус (Chamaecereus), эхинопсис (Echinopsis), эхиноцереус (Echinocereus), гимнокалициум (Gymnocalycium), эхинофоссулокактус (Echinofossulocactus), апорокактус (Aporocactus), пародия (Parodia), хаматокактус (Наmatocactus), телокактус (Thelocactus), маммиллярия

Примечание:
1° жесткости эквивалентен 20,04 мг кальция или 12,16 мг магния.

Кактус стал мягким и водянистым что делать?

ДЛЯ ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЛЮБИТЕЛЯ СУККУЛЕНТНЫХ РАСТЕНИЙ

– Приобретать растения в надёжных местах

– Оборудовать места для постоянного содержания

– Не собирать, а коллекционировать растения

– Читать хорошую литературу

– Не заносить вредителей

– Приобретая растения, думать о размножении

– Не бояться черенковать, прививать и сеять

– Иметь резервный фонд

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

– Изолированное от комнаты место

– Солнце и эстетика коллекции

– Предохранение от ожогов

– Два времени года

– Подвод холода зимой и зимний подогрев

– Зимнее содержание без земли

– Полив и опрыскивание

– Борьба с вредителями

– Три вида размножения

– Черенки, детки и отростки

– Подсушка и образование корней

– Размножение сосочками и туберкулами

– Размножение корневыми отпрысками

– Укоренение растений с млечным соком

– Инструменты, необходимые для прививки

– Надёжная фиксация привоя

– Техника прививки вприклад

– Прививки без прижима

– Подращивание с перспективой снятия с подвоя

– Прививка нескольких растений на один подвой

– Прививка аномальных форм

– Время жизни привитого растения

– Требования к семенам

– Посуда для посева

– Приёмы борьбы с плесенью

– Подготовка к посеву

– Прививка двухнедельных сеянцев

Взрослея и увеличиваясь в размерах, большинство суккулентов, если их оценивать с эстетической точки зрения, изменяет свой экстерьер не в лучшую сторону. Исключение составляет лишь незначительная часть культивируемой в домашних условиях суккулентной флоры (Адениумы, каудексные виды, луковичные…).

Что касается составляющего наши коллекции большинства, эстетическая ущербность этих видов выражается в потемнении (вплоть до почернения) колючек и опушения кактусов, опробковении и усыхании кожных покровов (у тех же кактусов и, скажем, Эуфорбий), в обнажении стебля и превращении в «пальмы» листовых суккулентов (Хаворций, Эхеверий, Граптопеталумов…). Разумеется, такие возрастные изменения происходят не на глазах любителя, а через 15-20, а то и 30, лет, в зависимости от вида и условий его содержания.

Со временем прикорневой ярус запущенной коллекции превращается прямо-таки в некрозону.

Такие изменения имеют необратимый характер. Время вспять не повернёшь, но тем не менее вернуть молодость растениям вполне возможно. Для этого необходимо вооружиться ножом и решительностью.

Как это сделать? Расскажу о процедуре омоложения на примере одной Маммиллярии-переростка. Но прежде замечу, что будь вы куратором суккулентной коллекции ботанического сада, вы ни в коем случае не стали бы омолаживать своё «поголовье». Одной из важнейших задач содержания растений в ботанических садах является, если можно так сказать, соблюдение их природной первозданности. Дома же мы свободны от некоторых принципов ботаников-профессионалов.

Итак, приступим к омоложению. Маммиллярия, которую вы видите на первом фото, «дошла до жизни такой» через два десятка лет после своего появления на свет. Благо она цветёт, растение является совершенно здоровым. Каждый год его верхушка даёт нормальный прирост и покрывается цветами.

И каждый год снизу вверх пропорционально росту продвигается отмирание кожного покрова, сосочков и колючек. К тому же нижняя часть нашей бедолаги со временем заметно худеет. Нравится вам такое растение? Мне не очень.

Фото 1. Лет пятнадцать назад это растение (Mammillaria centricirrha) было украшением коллекции, а сейчас…

Особенно заметны эстетические изъяны переросшего растения весной, когда оно съёживается после полугодового воздержания от влаги. Но хирургией заниматься ещё рано. Надо дождаться времени, когда можно будет полить растение (в Петербурге – в конце апреля – начале мая), и только после двух-трёх поливок раздавшуюся и твёрдую Маммиллярию можно резать. Позже (в июле-августе) заниматься омоложением не рекомендую. В этом случае растение не всегда успевает сформировать корневую систему к периоду покоя.

На какой высоте делать срез? Думаю, лучше всего срезáть голову в виде шара или чуть меньше. Ни в коем случае не забудьте на срезанной верхушке сделать фаску («заточить» верхушку). В противном случае срез втянется, что чревато загниванием после укоренения.

Теперь у нас два растения: старый, невзрачный пень (он нам ещё послужит) и срезанная и снабжённая фаской голова.

Фото 2. Из одного растения получилось два, и это ещё не предел

Следующим шагом мы ставим голову на укоренение. Для этого её лучше всего расположить на какой-нибудь ёмкости (на банке, цветочном горшочке или ином сосуде) так, чтобы ещё влажный срез не касался краёв подставки. Наша Маммиллярия вполне способна удержаться на краях ёмкости колючками. Разумеется, ёмкость должна быть пустой – все суккуленты укореняются всухую.

Можно укоренять голову и в подвешенном виде. Как и в случае постановки на ёмкость, при укоренении подвешенной головы она должна быть ориентирована срезом вниз, т.е. так, как в будущем будет расти укоренённое растение.

Такое укоренение обеспечивает, во-первых, правильное (по всему центральному кругу) формирование крепких корней и, во-вторых, гарантирует надёжное подсыхание среза и образование на нём прочной корочки, которая является препятствием для загнивания.

Фото 3. Теперь остаётся только ждать. Через три-четыре недели появятся корни

Когда появятся корни, не спешите с посадкой растения в землю. Вам, уважаемый коллега, наверняка известен принцип «лучше недолить, чем перелить». Позволю себе посоветовать вам вооружиться ещё одним принципом: при укоренении лучше пересушить, чем недосушить. Имейте только в виду, что любой принцип хорош, если им не злоупотребляешь. Применительно к «подсушечному принципу» это означает, что пересушивать следует до разумного предела, но отнюдь не до образования непробиваемой корнями корочки и, тем более, не до смерти укореняемого растения. «Разумный предел» вы определите, исходя из состояния укореняемого растения, его биологии, объёма и… своего опыта.

Фото 4. Цель достигнута – растение осталось только посадить в землю

Те шаги, которые мы осуществили, обычно занимают месяц с небольшим. Правда, случаются и отступления от этой нормы. Как-то я омолаживал другую Маммиллярию (M. hahniana). За всё лето она не дала корешков, без корней пережила зиму и укоренилась только в следующем сезоне. Через пятнадцать лет я омолаживал её снова. На этот раз она выпустила корни через три недели.

Но вернёмся к нашей героине. Следующее фото сделано через год. Как видите, Маммиллярия выглядит прекрасно, цветёт и. такова жизнь, идёт к следующему омоложению. Через два десятка лет её ожидает ещё одна описанная мною экзекуция.

А, казалось бы, безжизненный пень дал несколько деток. Укоренённые, они вскоре зацветут – детки ведь сняты с взрослого растения и по развитию ему не уступают.

Фото 5. Не случайно заметку «Омоложение» я поместил в раздел «Вегетативное размножение». Попутно с наведением эстетического лоска мы получили несколько растений

Надо сказать, что при омоложении пень не всегда даёт приплод. Например, многие Астрофитумы и Эхинокактусы совсем не склонны на своих пнях образовывать детки. Если пень невысок, он также не даст деток. Скорее всего, он просто погибнет. Возможность такого исхода желательно предвидеть. Добротный же пень (как в нашем случае) может давать детки на протяжении нескольких лет.

Вы убедились в полезности омоложения? Это тот нечасто выпадающий случай, когда одним выстрелом мы убиваем сразу двух зайцев: «эстетического» (кстати, срезанное и укоренённое растение не только внешне привлекательно, но и, как правило, после перенесённой операции более обильно цветёт) и, скажем так, плодовитого (этот «заяц» особенно ценен, если омолаживаемый вид даёт мало деток или не даёт вообще).

И главное, коллекцию, в которой омолаживаются растения, приятно рассматривать. Вы ведь созерцаете своих питомцев.

Как заставить кактус цвести в домашних условиях

Многие любители кактусов, выращивающих в доме эти удивительные колючие растения, часто сталкиваются с проблемой, когда их растения не хотят распускать свои цветки. Цветут они только в определенное время года, в зависимости от конкретного вида кактуса. Добиться появления цветов колючего растения может быть непросто, но проявив терпение и поддержку, вы сможете добиться потрясающих результатов. Цветущий кактус может стать большим событием для кактусоводов. Но как заставить цвести кактус? В этой статье мы попробуем дать ответ на этот, часто возникающий вопрос.

  • 1 От чего зависит цветение кактуса
  • 2 Какие факторы влияют на появление цветов в кактусов
    • 2.1 Возраст кактусов
    • 2.2 Для цветения кактусам необходим период отдыха
    • 2.3 Состояние корневой системы
    • 2.4 Количество света и свежего воздуха
    • 2.5 Перепады температуры
    • 2.6 Полив и удобрение
    • 2.7 Пересадка
  • 3 Как заставить цвести кактус: советы специалистов
    • 3.1 Совет 1: Выбор кактуса
    • 3.2 Совет 2: Горшок и землесмесь
    • 3.3 Совет 3: Правильный уход за кактусом
    • 3.4 Совет 4: Период покоя
    • 3.5 Совет 5: Не пытайтесь пересаживать кактус перед цветением

От чего зависит цветение кактуса

Опытным цветоводам хорошо известно, что комнатный кактус бывает сложно заставить цвести. Кактусовые цветут в дикой природе и могут не цвести в вашем доме, поскольку условия в помещении сильно отличаются от естественной среды их обитания. В большинстве видов кактусов цветы распускаются на короткое время – от 24 часов и до двух недель. Некоторые кактусы могут не цвести до 30 лет.

В нашей статье мы в большей степени обращаем внимание на колючие растения, растущие в пустынях. Эпифитные кактусы растут в других условиях, и им нужны для цветения несколько другие требования.

Пустынные кактусы – самые проблематичные в вопросе цветения в домашних условиях. Проблема заключается в том, что мы не можем обеспечить им те климатические условия пустыни, в которых они из года в год распускают свои цветы.

В этом видео можно увидеть как цветут кактусы разных видов

Какие факторы влияют на появление цветов в кактусов

Кактусовые, как и другие растения, тратят много энергии на цветение. В условиях пустыни с минимальными осадками и скудной почвой, накапливать эту энергию непросто. Существует несколько факторов, влияющих на состояние здоровья колючих растений, их способность воспроизводить цветы. Опишем их более детально.

Возраст кактусов

Некоторые кактусы начинают цвести с раннего возраста, но некоторым видам может потребоваться много лет. Если не хотите ждать, купите кактус, который уже зацвел в прошлом сезоне.

Для цветения кактусам необходим период отдыха

В естественной среде обитания большинство кактусов отдыхают жарким летом и часто начинают расти и цвести осенью. Но если вы живете в климате с холодными зимами, именно в это время вам нужно создать условия для отдыха кактуса.

Период покоя — главный фактор. В это время рост кактусов замедляется и вся энергия перенаправляется для формирования бутонов. Эти бутоны становятся видимыми примерно за 30-55 дней до цветения.

Также стоит упомянуть о температуре окружающей среды в период покоя. Именно понижение температуры в зимний период заставляет кактус останавливать свой рост и впадать в спячку, тем самым подталкивая растение к будущему цветению. Наилучший диапазон температур для стимулирования развития цветочных бутонов составляет от 10 °С до 15 °С в течение примерно шести недель.

Какой грунт нужен для выращивания кактусов

Как правильно поливать кактусы чтобы избежать ошибок в уходе

Как грамотно использовать удобрение для кактусов в домашних условиях

Состояние корневой системы

Для появления цветов у кактуса должна быть сильная и здоровая корневая система. Это также очень важно, так как слабые корни говорят о плохом самочувствии растения. На состояние корневой системы влияет несколько факторов: состав почвы, количество получаемой влаги и полезных микроэлементов, частота пересадки.

Количество света и свежего воздуха

Ваш кактус должен получать достаточно свежего воздуха и света, особенно в период вегетации, иначе он не зацветет. Время нахождения под прямыми солнечными лучами — минимум 6 часов в день.

Хороший совет — оставить кактус на свежем воздухе до конца лета (или дольше, если у вас мягкий климат). Более низкие температуры и ночные перепады температуры приведут к закаливанию растений. Если вы большую часть года держите кактус в тепле при комнатной температуре, растение может стать слишком чувствительным.

Зимой освещение уменьшается естественным образом. Растению нужно около 12-14 часов темноты в течение суток, чтобы оно начало цвести. Обеспечьте яркий непрямой свет днем ​​и не менее 12 часов темноты ночью. Это сокращение света должно начаться примерно за 8 недель до предполагаемого периода цветения.

Перепады температуры

Один из важных критериев. В естественных условиях пустыни температура днем часто превышает 40 °С и ночью может опускаться до 0 °С. Добиться таких экстремальных перепадов температуры в комнатных условиях тяжело. Но на улице разница между дневной и ночной температурой более существенная.

Полив и удобрение

Также немаловажные условия для цветения кактусов. Все кактусовые культуры не требовательны к влаге.

Весна и лето — период активного роста большинства пустынных кактусов. Подождите, пока почва высохнет, а затем обильно полейте, пока вода не потечет со дна горшка. Зимой вашему кактусу потребуется меньше света и меньше воды. Зимой почва будет сохнуть еще медленнее, а это значит, что между необходимыми поливами будет значительно больше времени.

Удобряйте комнатный кактус ежемесячно, пока он активно растет, с помощью жидких удобрений с малым количеством азота или один раз весной с помощью удобрения с медленным высвобождением. Прекратите удобрять в конце лета или в начале осени.

Помните, что больше удобрений не означает больше или более быстрое цветение. Удобрения просто гарантируют, что ваш кактус получает достаточно питательных веществ, в которых он нуждается во время вегетации.

Пересадка

Кактусы негативно относятся к пересадке. Это может привести их в состояние стресса. Если вы ожидаете цветения вашего любимца, отложите пересадку, пока растение полностью не отцветет.

Все вышеописанные факторы влияют на общее состояние ваших кактусовых растений и их готовность зацвести.

Как заставить цвести кактус: советы специалистов

Предлагаем ознакомиться с несколькими советами опытных разводчиков кактусовых, как добиться цветения кактусов в домашних условиях.

Совет 1: Выбор кактуса

Выбирайте растение, за которым сравнительно легко вырастить. Некоторым кактусовым требуется более 50 лет для созревания. К примеру, такие кактусы как Гимнокалициум, Маммилярия, Нотокактус или Пародия легко поддаются уходу и могут цвести в помещении.

Совет 2: Горшок и землесмесь

Выбирайте горшок среднего размера с дренажным отверстием для кактуса и оставьте немного места для его дальнейшего роста. Убедитесь, что вы используете хорошо дренированную почву. Как и другие суккуленты, кактусы не любят слишком много воды.

Совет 3: Правильный уход за кактусом

Во время активного вегетационного периода, который обычно длится с весны до осени, регулярно поливайте растения. Подождите, пока почва полностью высохнет, чтобы снова полить. Уменьшите количество влаги в период покоя. Своевременно удобряйте в период вегетации, но не перестарайтесь. Позаботьтесь об правильном освещении ваших растений.

Совет 4: Период покоя

Кактусам для цветения обязательно нужен покой. Период отдыха обычно длится от двух до четырех месяцев при температуре ниже 15 °C. В это время воздержитесь от воды или удобрений и переместите горшок в прохладное место с небольшим количеством солнечного света.

Совет 5: Не пытайтесь пересаживать кактус перед цветением

Старайтесь не пересаживать кактусы часто, так как они могут перейти в стрессовое состояние и не сформировать бутоны. Если вы ожидаете цветение вашего растения — отложите пересадку на более познее время.

Больше о правильных условиях содержания кактусов, чтобы стимулировать их цветение можно узнать из данного видео.

Надеемся, наши советы помогут вам заставить цвести кактус и ваш любимец не раз будет восхищать вас и близких своими удивительными цветами.

Как заставить зацвести кактус?

Отвечает цветовод Мария Алексеева:

Чтобы кактус (оговорюсь, я веду речь только о «колючих ёжиках», то есть пустынных видах) весной порадовал вас своим цветением, он должен «хорошо выспаться» зимой. И условия для этого надо обеспечить уже сейчас. Дело в том, что цветочные почки у этих растений закладываются во время периода покоя: тогда, когда кактус не растет и вообще, казалось бы, «ничего не делает». На своей родине кактусы «засыпают» в двух случаях: чтобы переждать период засухи или понижения температуры.

В комнатных условиях «спячку» для кактуса придется организовывать нам самим. Удобнее всего совместить ее с естественными факторами: зимним недостатком света и холодом за окном. Итак, чтобы «усыпить» кактус, надо прежде всего свести его полив к абсолютному минимуму. То есть начиная с сентября поливать его сначала раз в неделю, потом — раз в 2 недели, раз в месяц. Наконец, к концу ноября-декабрю нужно вовсе прекратить полив. Во-вторых, надо понизить температуру. Проще всего это сделать, установив на подоконнике небольшую перегородку или ширму, отсекающую от растений поток горячего воздуха от батареи. Итоговая зимняя температура должна приблизиться к +10 °С (возможный диапазон, подходящий для большинства видов, — от +8 до +15 °С). Внимание: начинать охлаждать кактус можно только тогда, когда земляной ком в его горшке абсолютно высохнет. Холодный сквозняк, обдувающий мокрые корни, — прямая дорога к гибели растения! Если в течение зимы кактус все же будет необходимо полить (например, когда температура на подоконнике окажется выше рекомендованной и растение начнет слишком сильно подвядать, или если кактус очень маленький и не может выдержать без полива так долго), выставьте его в комнату, полейте, подождите несколько дней, пока ком не подсохнет, и только потом отправьте обратно в место зимовки. Смертельно опасно также понижение температуры до отрицательных значений: следите, чтобы в щель под рамой окна не задувал холодный воздух и там не образовывался иней. Если рамы неплотно пригнаны, заклейте щель или установите горшки на подставку из пенопласта или пенополиуретана.

Когда же «будить» кактусы? В этом деле главное не спешить! Они прекрасно проснутся и сами. Обычно в последних числах февраля — начале марта, когда солнце все чаще начинает показываться в окне, на макушке кактуса за считаные дни появляется небольшой, но четко заметный участок нового роста: пятнышко с блестящей яркой кожицей и еще мягкими молодыми колючками. Часто вместе с новым ростком образуются и бутоны: сначала они выглядят как голые блестящие либо, наоборот, покрытые пухом или колючками шарики размером со спичечную головку. У некоторых кактусов они располагаются в ареолах (местах, из которых растут пучки колючек), у других — между рёбрами или «сосочками». Увидите эти признаки, вот тогда и начинайте поливать, постепенно наращивая частоту и объем увлажнения. Не забывайте о главном правиле: мокрые корни должны быть в тепле!

Вот тогда весной «зелёные ёжики» и украсятся нежнейшими шелковистыми цветками. Причем у разных видов они могут быть самого разного размера и цвета: от белого и зеленоватого до ярко-алого, густо-малинового и сиреневого.

Кактусы, которые проще всего «уговорить» цвести:

Ребуции и их разновидности, гимнокалициумы, маммиллярии, эхинопсисы.

Кстати, в садовых центрах часто продают «цветущие» кактусы. Но, если присмотреться, становится заметен обман: вместо настоящих цветков на стебле растений клеем или иголочками закреплены подкрашенные сухоцветы. Эти «украшения» желательно побыстрее снять. К сожалению, настоящее цветение кактусов длится всего несколько дней.

Поздравьте своих близких со страниц газеты «АиФ. На даче»! Заполните открытку до 18 декабря — самые лучшие поздравления мы опубликуем в новогоднем номере.