Как сажать облепиху осенью?

Как правильно посадить облепиху осенью и ухаживать за ней после посадки

Облепиха – неприхотливая и выносливая плодовая культура, которая отличается уникальным составом витаминов и микроэлементов. Съев сто ягод или выпив их сок, человек получает почти полную дневную норму полезных веществ.

Если у вас на участке все еще нет этого чудодейственного дерева, вы еще успеете его посадить. Расскажем подробно, как посадить облепиху осенью и как за ней ухаживать.

Выбор сорта облепихи для осенней посадки

Существует два вида облепихи:

• иволистная;
• крушиновидная.

В России распространена крушиновидная. Наиболее популярные сорта:

• сладкие – Московская ананасная, Москвичка, Любимая;
• крупноплодные – Елизавета, Ажурная, Августина;
• без шипов – Алтайская, Великан, Солнечная, Подруга;
• морозостойкие – Джемовая, Золотой початок, Трофимовская;
• мужские – Урал, Милый друг, Гном, Алей.

У облепихи непродолжительный период покоя. При любой оттепели она может начать вегетировать. Если дерево тронется в рост рано, оно может погибнуть при заморозках. Для посадки необходимо выбирать только районированные сорта, которые подходят для выращивания в вашей климатической зоне.

Выбор и подготовка саженцев

Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром на расстоянии не более 10 м. То есть для получения урожая необходимо на участке посадить женский и мужской экземпляры. При этом одно мужское дерево может опылять 4-5 женских. Но лучше посадить два мужских саженца на расстоянии 50-60 см. Если женское дерево посадить у забора, мужское можно разместить за территорией участка.

Чтобы определить, мужской саженец или женский, необходимо обратить внимание на почки. У мужского растения почки крупные, имеют по 5-7 кроющих чешуек. У женского растения почки в 2-3 раза меньше мужских и две кроющих чешуйки.

Выбрав саженцы, их нужно подготовить к посадке:

1. Убрать все листья.
2. Замочить корни в воде на 2-3 часа.
3. Перед посадкой корни обмакнуть в глиняную болтушку.

Выбор места

При выборе места учитывают особенности произрастания культуры:

1. Поскольку облепиха любит солнце, ее высаживают на солнечном, открытом месте, защищенном от ветра.
2. Культура имеет поверхностную корневую систему с длинными разветвленными корнями. Поэтому ее высаживают вдали от зон глубокой обработки земли.
3. Саженцы высаживают на большом расстоянии друг от друга и около 5 м от забора.
4. Почва должна быть легкой, хорошо дренированной.

Мужской саженец размещают с ветреной стороны, чтобы способствовать опылению.

Сроки посадки

Точные даты высадки в грунт зависят от климатических условий региона:

1. Сибирь, Урал, Санкт-Петербург – весь сентябрь.
2. Средняя полоса (Подмосковье) – конец сентября – начало октября.
3. Краснодарский край, Северный Кавказ – весь октябрь.

Когда лучше сажать – весной или осенью

Высаживать облепиху можно в любое время – весной, осенью, летом.

Лучшее время для посадки – весна, до начала сокодвижения. У саженца будет время, чтобы окрепнуть до наступления холодов. Это март – апрель.

Осенью высаживают растения с закрытой корневой системой. По срокам это конец сентября – октябрь. Важное условие – температура выше +4°С.

Как правильно производить осеннюю посадку облепихи

Осеннюю посадку производят, если саженец взят из той же местности, где будет высаживаться. Если молодой отросток привезен из южных регионов, он может проснуться в январе – феврале, и морозы его погубят. Выбирают растения с закрытой корневой системой, здоровые и крепкие.

Совет. При осенней посадке лучше высадить несколько экземпляров на случай, если какой-то из них вымерзнет.

Чтобы высадить дерево, потребуется посадочный материал, лопата, грабли, вода для полива, органические и минеральные удобрения, чтобы обеспечить питательными веществами молодое растение. Выбирать лучше молодые экземпляры возрастом не более двух лет.

Пошаговая инструкция:

1. Готовят посадочную яму за три недели. Если почва бедная, вносят компост и перекапывают на штык лопаты. Если тяжелая, глинистая, ее перекапывают, внося песок.
2. Далее копают яму шириной 50 см. Глубина должна быть на 10-12 см ниже, чем в питомнике. Верхний и нижний слои почвы складывают отдельно.
3. Наполняют яму питательной почвосмесью: верхний плодородный слой земли (1 часть), перегной (1 часть), древесная зола (1 стакан), двойной суперфосфат (200 г).
4. Поливают и оставляют в таком виде на 1-2 недели.
5. Затем насыпают холмик из плодородной земли, ставят саженец с открытой корневой системой на холмик, расправляют корешки. Если корневая система закрытая, просто ставят ком земли в центре ямы.
6. Засыпают деревце грунтом. При этом слегка потряхивают ствол, чтобы грунт равномерно распределялся между корнями и не образовывались пустоты. Почву слегка придавливают руками.
7. Поливают. Формируют приствольный круг. Корневая шейка дерева должна быть на уровне почвы.

Дальнейший уход за саженцем

В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует удобрений. Ей достаточно тех питательных веществ, которые внесли при посадке. Плодоносящую облепиху удобряют четыре раза за сезон:

• ранней весной;
• в период цветения;
• сразу после цветения;
• через 20 дней после последней подкормки.

Проводят внекорневые подкормки путем опрыскивания раствором гумата калия (1 ст. л. на 10 л воды).

Во время формирования завязей можно внести питательную смесь:

• суперфосфат (30 г);
• древесная зола (100 г);
• калийная соль (25 г).

Регулярный полив очень важен. Переувлажненная почва препятствует доступу воздуха к корням. После каждого полива или дождя землю вокруг ствола рыхлят. Чтобы сократить рыхление, приствольный круг мульчируют перегноем или компостом из березовых листьев.

Культуре требуется обрезка. Лучше всего ее проводить весной, до начала сокодвижения:

1. Молодой саженец обрезают на высоту 10-20 см. Пенек пустит ветки. На следующий год выбирают четыре крепких побега, остальные обрезают.
2. При формировании дерева создают штамб высотой 20 см и оставляют 2-4 скелетные ветки.
3. После того как дерево будет сформировано, удаляют растущие внутрь и загущающие ветки, поросль.

Молодые растения важно укрыть на зиму. Для этого используют лапник и дерн. В борьбе с грызунами обматывают ствол металлической сеткой. Сам ствол нужно побелить.

Нюансы посадки в зависимости от региона

В Сибири и на Урале почвы тяжелые, поэтому при посадке нужно вносить песок. Место выбирают, где меньше слой снега, так как ветки дерева хрупкие и под тяжестью снега могут сломаться. Молодые растения, посаженные осенью, требуют укрытия. Весной высаживают в период с апреля по май.

В Поволжье рекомендуется высаживать только районированные сорта. Зима там умеренная, но длительная. Срок посадки – первые числа марта.

В Подмосковье климат подходит для выращивания облепихи, укрытие ей не требуется. Посадку производят с конца марта до первой половины апреля.

Заключение

Облепиха неприхотлива, устойчива к заморозкам, не требует постоянного ухода. Стоит лишь соблюдать требования при посадке и вовремя делать обрезку, чтобы получить витаминный урожай и сохранить его на зиму.

Когда и как сажать облепиху осенью

Облепиха ценится полезными свойствами, а потому многие садоводы хотели бы ее выращивать на приусадебном участке. Однако растение это капризное, а потому нередки случаи, когда вырастает огромное дерево, а ягод на нем по объему не больше чашки. Чаще всего такое случается при ошибках на этапе закладки плантации.

Расскажем, как происходит посадка облепихи в разных регионах и что нужно сделать для правильного и успешного развития дерева. Также дадим информацию о сроках посадки и подскажем, как обеспечить в будущем регулярное и обильное плодоношение.

Две особенности облепихи

Перед тем, как отправляться за саженцами, нужно знать две особенности облепихи. Первая — это растение имеет короткое время покоя. Как только температура воздуха повышается выше нуля — в деревце начинается сокодвижение.

Потому на дачных участках лучше выращивать районированные сорта или выкопанные отростки дикой облепихи, в противном случае деревце погибнет при понижении температуры несмотря ни на какие меры защиты. Особенно это актуально для регионов, в которых оттепели зимой случаются достаточно часто.

Вторая особенность облепихи — растение является двудомным, то есть имеет «мужской» и «женский» экземпляры. Опыление в этом случае исключительно перекрестное, то есть на участке, помимо женских плодоносящих деревьев облепихи, должны быть мужские: неплодоносящие, но опыляющие.

На 10 женских деревьев облепихи достаточно одного мужского, но расположено оно должно быть не дальше 10 метров от женских. .

Отличить мужское деревце от женского можно по почкам. У мужского они в 2-3 раза крупнее женских, имеют по 5-7 чешуек, которые хорошо заметны невооруженным глазом. У женских деревьев почки маленькие, покрыты двумя чешуйками. Легче всего определяется пол весной до начала цветения, но можно это сделать и осенью, по оставшимся на веточках ягодам (мужские экземпляры не плодоносят).

Сроки посадки облепихи

Выбирая сроки посадки облепихи нужно ориентироваться на погодные условия. В справочниках приводится значения, при которых посадка допустима — температура воздуха днем не должна быть ниже +10 0С, а ночью не ниже +5 0С. Без рисков осенью можно сажать крушевидную облепиху только в Краснодарском крае и в Крыму.

В остальных регионах есть риск гибели саженца из-за резкого похолодания, а потому опытные садоводы приступают к посадке весной, как только опасность возвратных заморозков будет сведена к нулю.

Если все-таки по каким-то причинам нужно посадить облепиху осенью, рекомендуется выбрать время по таблице.

Оптимально, чтобы между посадкой облепихи в открытый грунт и наступлением морозов прошло не менее трех недель, а лучше — не менее месяца. Этого срока достаточно, чтобы корни прижились на новом месте и деревце подготовилось к зимовке.

При осенней посадке во всех регионах, за исключением южных, важно принять меры для защиты саженца от замерзания.

Как посадить облепиху осенью — пошаговая инструкция

Приживаемость саженцев облепихи и успех зимовки зависят от того, насколько хорошо было подготовлено место под посадку. Бывалые садоводы рекомендуют покупать саженцы с запасом — если какой-то погибнет зимой, остальные компенсируют потери. Посадка имеет несколько этапов, рассмотрим каждый.

Требования к месту

Нужно выбирать место под облепиху так, чтобы потом не пришлось ее пересаживать — растение крайне негативно относится к пересадкам, начинает отставать в развитии, а при неблагоприятном стечении обстоятельств может и погибнуть.

Идеальным для облепихи считается место, которое соответствует следующим критериям:

• достаточная освещенность, отсутствие тени;
• защита от северного ветра;
• отсутствие сквозняка.

При закладке облепиховой плантации крайне важно учитывать господствующее направление ветра по весне. Мужской саженец сажают с наветренной стороны от женских деревьев, это обеспечивает высокую опыляемость даже при скудном лете пчел. Также важно, чтобы между мужской и женской облепихой не было преград — деревьев или высоких строений.

У облепихи корни расположены относительно неглубоко, на глубине 30-40 см от поверхности почвы, при этом они длинные. Потому нежелательно сажать деревья вдоль перепахиваемых по осени огородов, возле строений и рядом с другими фруктовыми деревьями.

Помните, что на месте повреждения корня лопатой или плугом на следующий год может прорасти новый побег, выкорчевать его навсегда будет трудно.

Облепиха любит воду, но не терпит ее застоя, поэтому нельзя сажать на участках, где уровень расположения грунтовых вод менее метра от поверхности.

Подготовка посадочного места

Облепиха предпочитает почву нейтральную или слабо-кислую, потому на участках с повышенной кислотностью место под посадку готовят за год. Для этого вносят известь согласно нормам, перекапывают территорию или перепахивают и в течение года ничего не сажают. Вместо извести можно использовать мел, древесную золу или доломитовую муку.

Также важно обеспечить достаточную влагопроницаемость и воздухопроницаемость. У песчаных почв и суглинков с этим проблем нет, а вот над тяжелой глинистой почвой нужно поработать. Для улучшения структуры почвы вносят на квадратный метр ведро мытого речного песка, затем участок перекапывают на глубину 25 см или взбивают землю мотоблоком.

Бедные по химическому составу почвы улучшают внесением органики (перегноя или компоста) из расчета 6-8 кг на квадратный метр. Можно вносить суперфосфат (60 г/м2) или калия сульфат (20 г/м2). На заключительном этапе поверхность обязательно выравнивают.

Облепиху сажают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, так она лучше опыляется. Однако допустимо расстояние и до 10 м, особенно между мужским и женским деревом.

Посадочную яму готовят примерно за месяц до предполагаемой высадки саженцев, такой период нужен чтобы земля просела и корни не обнажились после посадки. При подготовке придерживаются примерно следующей последовательности:

1. Копают яму глубиной 50 см и с таким же диаметром, плодородный слой складывают отдельно, он будет служить основой почвосмеси.
2. На дно ямы укладывают слоем 10 см битый кирпич, куски бетона, керамзит или щебень. Это дренаж, который защитит корни от застоявшейся воды.
3. Выкопанную землю смешивают с органическими удобрениями в пропорции 1:1. Добавляют полстакана суперфосфата и стакан древесной золы, все тщательно перемешивают.

Полученной почвосмесью заполняют ямку наполовину, заливают водой так, чтобы все просело и составляют на месяц. За это время грунт осядет окончательно, насытится питательными элементами и можно будет без опасений приступать к осенней посадке облепихи.

Как сажать облепиху

Саженцы облепихи с открытой и закрытой корневой системой сажают примерно по одинаковой схеме, но во втором случае нет необходимости расправлять корни. Минус у способа только один: невозможно оценить состояние корней при покупке.

Алгоритм посадки облепихи осенью такой же, как и весной:

1. По центру лунки насыпают холм плодородного грунта, делают в середине небольшое углубление.
2. Саженец помещают на середину холмика, корни расправляют по его склонам так, чтобы они не заламывались и не загибались кверху. Саженцы с закрытой корневой системой ставят в ямку не освобождая корни от земли.
3. Контролируют расположение корневой шейки. Она должна быть на одном уровне с поверхностью. Заглублять ее нельзя. При необходимости под посадочный холмик подсыпают землю или убирают лишнюю.
4. Засыпают корни плодородной землей, уплотняя ее по мере необходимости.
5. Выливают под каждый саженец воды столько, чтобы почва просела. При необходимости уровень земли поднимают, чтобы корневая шейка не была обнажена.

На заключительном этапе делают небольшую насыпь вокруг саженца, отступив от него полметра. Высота ее составляет 10 см. Насыпь служит ограждением, задерживающим воду при поливе и распределяющем ее равномерно по площади приствольного круга. В итоге все корни получают достаточное количество влаги, сокращается время на полив растения.

На первый полив нужно 4 ведра воды, затем можно поливать облепиху 1-2 раза в неделю в зависимости от количества осадков, по ведру-два воды.

Завершает осенний уход после посадки мульчирование — приствольный круг до самой насыпи засыпается опавшей листвой, древесной стружкой или измельченной корой. Можно использовать и ненужное прошлогоднее сено. Такая мульча защитит корешки облепихи от промерзания и не даст почве пересохнуть, если осень скудная на дожди.

Заключение

Облепиха отличается от других ягодников неприхотливостью в уходе, но надо хорошо потрудиться при посадке осенью. Почва должна быть готова, удобрена, если нужно, то необходимо известкование. Посадочные ямы готовят за месяц для посадки. Сажают облепиху на солнечном участке, защищенном от сквозняков. Обязательно наличие мужского и женского деревьев. При соблюдении этих условий можно надеяться на систематический и обильный урожай.

Как правильно посадить облепиху осенью

Практически на каждом садовом участке растут кусты облепихи. Из ее ягод делают компоты и варят варенье. Оранжевые или желтые плоды облепихи – настоящая кладезь витаминов, а в семенах их еще больше. Это витамины Р, Е, F, С, В1, В2. Каротина в них гораздо больше, чем во всех плодах умеренных зон. Это очень важно, так как каротин значительно укрепляет зрение.

Полезные свойства

В народной медицине верят, что облепиха лечит практически все болезни, и что данное средство почти чудодейственное. Совершено верно, облепиха – это лекарственное растение. Даже животным и то она помогает. Например, больным овцам и лошадям скармливают листья облепихи, и они поправляются. Против дизентерии великолепным свойством считается настой из коры облепихи, а отвар из семян – может с легкостью заменить слабительное. Маслом облепихи лечат язву желудка, ожоги, экземы, обморожения. Оно уменьшает боль и заживляет раны. Витамины группы В улучшают самочувствие и укрепляют нервную систему. Обмен веществ в кожном покрове регулирует витамин F.

Собирать ягоды облепихи очень трудно. Они располагаются очень густо на колючих ветках кустарника, и сразу же лопаются, если неосторожно до них дотронуться. Со старых и взрослых кустов собирают до семнадцати килограмм ягод. Кисло сладкие ягоды по вкусу немного напоминают фрукт – ананас. Облепиха произрастает в районах, где умеренный климат, очень любит влажную почву.

Описание растения

Облепиху относят к семейству Лоховых. Это двудомное растение, это означает, то оно обладает женскими растениями – у них образуются пестики и завязываются плоды, и существуют мужские растения, в них цветах формируются только тычинки, которые дают много пыльцы. Пыльца с мужских растений переноситься ветром на женские на расстояние до ста метров. Насекомые в этом процессе участие не принимают. Одно растение мужского пола способно опылить десять-четырнадцать женских. В молодом возрасте отличить женские растения от мужских очень трудно. Признаки, по которым можно отличить появляются в начале процесса плодоношения. Почки крупные, чуть вздутые у мужских растений, они немного отстранены от побега, сверху покрыты четырьмя чешуйками. У женских растений, почки очень мелкие, имеют покрытие только из двух чешуек, и они прижаты к побегу. В природе существует несколько видов облепихи, например, иволистая облепиха произрастает в Гималаях на южных склонах. Это дерево вырастает в высоту от пяти до одиннадцати метров. Облепиха тибетская растет на севере Китая, в высокогорьях Гималаев.

Облепиха, которую выращивают на приусадебных участках, не превышает четырех метров. Чаще всего растение начинает цвести в середине мая месяца. Цветение длиться несколько дней. Цветы как женские, так и мужские, довольно мелкие, рассмотреть их можно, только если смотреть очень внимательно. Плод – костянка, красного, желтого или оранжевого цвета с разными оттенками, овальной или округлой формы, массой от 0,03 до одного грамма. К побегу, плоды крепятся при помощи коротенькой плодоножки, и облепляют его сплошь.

К поверхности земли корни ближе чем у других растений. Корневая система намного шире кроны и уходит от ствола до четырех метров. Главная масса корней, как правило, залегает на глубину до тридцати сантиметров. Корни слабо ветвящиеся, шнуровидные, с маленькой мочковатостью, непрочные и очень сочные. Они обладают клубеньковыми образованиями величиной с крупный грецкий орех. Они могут азот воздуха перерабатывать в соединение, которые растения усваивают. Благодаря этому пополняется недостаток всех питательных веществ. Придаточные почки закладываются на горизонтальных корнях, из них в будущем развиваются корневые отпрыски.

Облепиха очень светолюбивое растение. Плодовые образования и древесина имеют высокую морозостойкость, но в холодные зимы наблюдается значительная гибель цветочных почек и сильное снижение урожая. Отлично произрастает на среднесуглинистых и легких почвах. Для нее не пригодны высококарбонатные и солонцеватые почвы. Развивается очень плохо на кислых почвах. Облепиха очень любит влагу, при ее недостатке на участке обитания корней урожаи сильно падают. Также она отлично переносит длительные затопления проточными водами, и плохо – застойными.

Правильная посадка облепихи

Облепиху лучше всего высаживать осенью Для посадки облепихи необходимо выбирать освещенные места, на которых снежный покров накапливается умеренно, чтобы во время весеннего таяния он не обломал растению все ветки. Облепиха любит легкую почву, а в тяжелые рекомендуется вносить как можно больше песка и органических удобрений, песок лучше использовать речной крупнозернистый. Обычно площадь питания составляет четыре-шесть квадратных метров. Облепиху садят на расстояние друг от друга, например два на два, или два на три метра. Данную площадь всю удобряют, на один квадратный метр вносят пятнадцать-двадцать килограмм органических удобрений, и триста грамм суперфосфата и все перекапывают на глубину до сорока сантиметров.

Со стороны господствующего ветра высаживают мужские деревья. Если на участке расположено всего три-четыре женских дерева, то для того чтобы сэкономить место в крону одной из них можно с легкостью привить три-четыре ветки мужского растения. Для опыления всех растений – это будет более чем достаточно. В основном для посадки используют одно или двухлетние саженца растения с двумя-тремя побегами и высотой не более пятидесяти сантиметров, с тремя-пятью основными корнями длиной не более двадцати сантиметров. Диаметр ствола корневой шейки примерно восемь миллиметров. Самый лучший срок посадки такого растения как облепиха считается осень, не позднее десятого октября, или ранней весной еще до распускания всех почек.

Размер посадочной ямы должен быть пятьдесят на пятьдесят сантиметров. В нее обязательно нужно внести два ведра органических удобрений не менее двухсот грамм суперфосфата. На двенадцать сантиметров ниже располагают саженец облепихи в яме, чем он рос в питомнике, для того чтобы создать необходимые условия для образования второго яруса корневой системы. При транспортировке саженца корни обязательно следует предохранять от подсыхания. Если они обладают клубеньковыми образованиями, то их необходимо сохранить. При посадке почву к корням плотно прижимают. Послу высадки саженцев, их сразу же обильно поливают не менее одного ведра на растение. В будущем за облепихой нужно ухаживать также как и за остальными культурами, за исключением пары особенностей. Почву рекомендуется рыхлить не глубже чем на восемь сантиметров, потому что вся корневая система расположена практически у поверхности.

Исследований об удобрениях которые необходимы облепихи практически нет, как показывает практика, она отлично отзывается на фосфорные и органические удобрения. На плодоносящем участке раз в два года рекомендуется вносить шесть килограмм органических удобрений и сто грамм суперфосфата на один квадратный метр приствольного круга. Азотные удобрения необходимы только той облепихи, которая растет на сильно бедных почвах. Удобрения следует разбрасывать и заделывать на глубину до десяти сантиметров, у ствола не так глубоко. Вносить удобрение рекомендуется в весенний период. С весеннего периода и до полного созревания плодов следует следить за влажностью почвы, ее нужно поливать по три четыре ведра на один квадратный метр приствольного круга.

Облепиха начинает плодоносить в три-четыре года. Плоды, как правило, образуются только на приросте прошлого года, и поэтому плодоношение постоянно передвигается на край кроны, а те ветки которые отплодоносили оголяются, поэтому следует стремиться обеспечить каждый год отличный прирост и закладывать основу для более высокого урожая следующего года.

На довольно старых растениях урожай значительно уменьшается, потому что прирост с годами заметно уменьшается, сбор ягод из-за высокой кроны становиться очень затруднительным. Для того чтобы продлить срок жизни растения необходимо осуществлять омолаживающую обрезку четырехлетних ветвей на боковую ветку. Всю крону обрезать в один год не надо, лучше в разные годы по частям. На месте среза обязательно появляются новые, сильные которые будут хорошо плодоносить.

Ежегодно у облепихи часть веток отпадает. В процессе формирования кроны, погибшие, и поломанные ветки удаляют, загущаюшие побеги тщательно прореживают. Прошлогодние побеги укорачивать нельзя, потому что урожай сразу значительно упадет. При отличном уходе с одного дерева можно получить до семнадцати килограмм ягод.

В конце августа и в начале сентября созревают плоды облепихи. Когда они созреют полностью, тогда и начинают сбор. В перезрелых и недозрелых ягодах масла меньше, чем в зрелых плодах. Перезрелые плоды очень трудно собирать, так как они очень легко лопаются. При сборе следует пользоваться специальными вилочками, они изготовлены из стали.

Побег зажимают вилочкой, он как раз помещается в выемке на щечках зажима. По побегу двигают вилочкой, тем самым срывая ягоды, которые в свою очередь сыплются в полог, который предварительно подвешивают под веткой. Ни чего страшного, если вместе с плодами будут отрываться веточки побега, они, как правило, живут только один год и погибают в осенний период. Вместо полога также можно применять алюминиевый или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремешками, который сборщик предварительно вешает себе на шею. В него плоды собрать быстро и легко, потому что подходить можно к любой ветке. Таким образом, в день можно собрать более пятидесяти килограмм плодов.

При отличном урожае ветки с плодами часто провисают, и ветер их ломает, поэтому заранее под них подставляют своего рода подпорки – чатала. После уборки урожая ягод, на приствольных кругах почву рыхлят, подставки убирают, сорняки уничтожают. В зимний период вокруг деревьев необходимо снег разравнивать равномерно, но высота снежного покрова не должна быть более семидесяти сантиметров, потому, что слишком высокий снег во время таяния может обломать все ветки. Если ближе к весне накапливается много снега, то с наступлением теплых дней ветки от него освобождают.

Как правильно размножать облепиху

Облепиху размножают прививкой черенка, окоренением одревесневших и зеленых черенков, коневой порослью, если облепиха корнесобственная, выращенная из корневой поросли или черенка, а не привитая. Самым доступным способом для садоводов-любителей считается окоренения одревесневших черенков. Хорошо развитые однолетние побеги срезают с растения в начале апреля, аккуратно их связывают в пучки и хранят в снегу. Из вырезанных побегов диаметром в восемь-девять мл. лучше окореняются черенки. Побеги нарезанные в начале мая разрезают на черенки длиной в пятнадцать-восемнадцать сантиметров и связывают их в пучок, так чтобы низ у всех обязательно был с одной стороны, а верх с другой, нижними концами их сразу же помещают в воду на одну треть всей длины и выдерживают при комнатной температуре в течении семи дней до полного набухания почек. После высаживают в подготовленный грунт.

Участок для высадки растения обязательно должен быть защищен от ветров со всех сторон и хорошо освещен. Почву обязательно удобряют компостом или перегноем, при необходимости можно добавить песок, землю тщательно перекапывают и делают как под землянику грядку. Такие грядки рекомендуется делать с осени. Черенки следует высаживать вертикально, так чтобы над почвой обязательно оставалась три-четыре почки. Площадь питания десять на десять сантиметров. К черенку почва должна прилегать как можно плотнее. После высадки их обильно поливают.

Отличные результаты может дать посадка облепихи через пленку. На грядке необходимо расстелить полиэтиленовую пленку, края прижимают досками или присыпают землей. Черенки следует воткнуть в почву через дырочки, проделанные в пленке, и очень хорошо поливают. Каждое утро из лейки с мелкими отверстиями, данный участок обильно поливают. При этом следует смачивать только верхний слой земли, и не создавать потопа. При необходимости сорняк удаляют, а землю рыхлят.

Когда и как сажать облепиху, правила и схема посадки, уход

Облепиха – урожайное растение, с полезными для здоровья витаминными ягодами. Это одна из тех культур, которую нужно обязательно завести на своем участке каждому садоводу. Рассмотрим особенности посадки и правила ухода за облепихой в домашнем хозяйстве.

Сроки посадки

Саженцы облепихи можно высаживать 2 раза в году – весной или осенью. Однако будет ли посадка успешной, зависит и от времени, когда она была проведена.

Если нужно будет выбрать, когда лучше сажать облепиху на участке – весной или осенью, многие садоводы предпочтут весенний, а не осенний период, потому что деревце просыпается рано и начинает активно расти сразу после посадки.

Время для весенней посадки плодовых деревьев весной наступает, когда придет первое тепло, но еще не станет жарко. Весной важно успеть посадить облепиху пока еще в почве сохраняется зимняя влага, но почки на растении не начали распускаться. Ориентировочная дата высадки для Средней полосы – 1-я половина апреля. Для областей, расположенных южнее, можно высаживать на 2 недели раньше, для северных – на 2 недели позже.

Осенью деревья лучше приживаются, так как температура, влажность воздуха и грунта находятся на оптимальном уровне, нет сильных скачков температуры, как это бывает в весенние дни. Но облепиха переносит осеннюю посадку неважно, поэтому к ней прибегают только в том случае, если нет другого варианта.

Чтобы посадить деревце облепихи осенью, важно выбрать время, когда до наступления холодов будет оставаться хотя бы месяц. Столько времени потребуется саженцу, чтобы нарастить новые корни и не замерзнуть зимой. Обычно посадку можно проводить со 2-й половины сентября, и весь октябрь (уже в начале месяца можно высаживать в Подмосковье). Оптимальная дата будет зависеть от региона и погоды. Важно, чтобы на саженце к этому времени уже не было листьев.

Выбор саженца: как отличить мужские и женские деревья

Это растение двудомное, оно имеет женские и мужские цветки, но расположены они на разных деревьях, то есть существуют «женские» и «мужские» облепихи. Для получения урожая обязательно сажают на участке хотя бы 2 разнополых растения для опыления, оптимально же соотношение: 1 мужское растения на 3-5 женских. Без этого ягод будет очень мало, а такая ситуация не устроит ни одного садовода. Желательно, чтобы облепихи были одного сорта, они будут цвести одновременно, так уровень завязываемости повысится.

Узнать, к какому полу принадлежат саженцы облепихи можно по листьям, цветам и почкам. У женских растений края листьев изогнуты в форме чаши. У мужских — листья плоские, к концу весны листовые пластинки приобретают сизый налет, в то время как у женских экземпляров они остаются зелеными. Цветки у первых желтоватого цвета и собраны в соцветия, у вторых – серебристо-зеленоватые.

Выбор места для посадки

Растение предпочитает солнечный, открытый участок, но так как оно плохо переносит соседство с другими деревьями, облепихе можно отвести место в южной стороне сада. Там растение должно быть защищено от ветра, ведь под его порывами ветки, нагруженные ягодами, могут сломаться.

Нежелательно близкое расположение с овощными грядками из-за того, что при прополке можно повредить дереву корни, что оно переносит плохо. Кроме того, из пореза начнет расти поросль, которую нужно убирать. Лучше всего сажать облепиху на участке около заборов, построек, но обязательно отступив от них на 1,2-2 м.

Состав почвы

Чернозем и песчаные легкие грунты – самая лучшая почва для облепих. Ее влажность должна быть умеренной, постоянно сырые участки для них не подходят. Кислотность должна быть нейтральной. В глинистую тяжелую почву необходимо добавить песок и торф, чтобы она стала рыхлее и мягче.

Освещенность

Любит свет, поэтому деревце надо посадить туда, где оно будет хорошо освещаться солнцем на протяжении всего дня. На растении, растущем в тени, ягод будет меньше.

Предшественники

Предпочтительно высаживать облепиху в открытый грунт после сидератов или многолетних трав. Не размещать после плодовых косточковых и семечковых деревьев.

Подготовка почвы

Участок, выделенный под облепиху, полностью перекапывают, а после вносят в него по 12 кг перегноя, 200 г суперфосфата, по 20 г калия фосфата и 50 г комплексных удобрений, например, Агриколы на каждый 1 кв. м.

На бедных почвах количество удобрений нужно увеличить: внести по 2-3 ведра перегноя, 2 компоста, по 300 г суперфосфата, 50 г калия сульфата, 100 г нитрофоски, если почва кислая, то по 300 г извести.

Посадочные ямки готовят осенью, либо весной за 2-3 недели до пересадки. Их диаметр – от 0,5 до 1 м, глубина – 0,5-0,6 м.

Подготовка саженца

Облепиховые саженцы должны быть 1 или 2-летними, сортовыми. Покупать их лучше всего в питомниках, где следят за чистотой сорта. Высота саженцев должна быть 0,3-0,5 м, диаметр стволика – не менее 1 см, длина основных корней – не меньше 0,2 м. Кора на побегах гладкая, не потрескавшаяся, без пятен, повреждений, оставленных насекомыми или болезнями. Подготовка включает в себя суточное замачивание корней в растворе Корневина или другого стимулятора.

Технология и схема посадки

Посадку облепихи проводят по схеме: 1,5-2 м в ряду, между рядами оставляют расстояние 2,5 м. Последовательность действий при посадке:

1. В заранее подготовленную яму установить саженец по центру.
2. Расправив корни, засыпать их субстратом, чуть уплотнить его. Корневая шейка должна быть выше поверхности грунта на 5 см.
3. Полить деревце 1-2 ведрами воды и замульчировать почву соломой или сеном слоем до 5 см.

Если саженец тонкий, можно поставить возле него опору и привязать деревце к ней, пока оно само не будет расти ровно.

Уход за облепихой после посадки

В первые 3 года молодое растение нужно сформировать при помощи обрезки в форме дерева или куста. Кроме этого, саженец нуждается в поливах, подкормках, рыхлениях, проведенных по правилам ухода за облепихой.

Правила полива

В первый год, пока растение приживается, нужно не забывать поливать часто. В последующие сезоны дерево будет сильнее нуждаться в воде перед цветением и в период роста ягод. Поливать нужно в жару и осенью, перед уходом растения на зимовку, если осень сухая и нет дождей.

Чем удобрять облепиху

Того, что было внесено при посадке в яму, хватит деревцу на 2 года. На 3-й и последующие сезоны облепиху удобряют весной 2 ведрами перегноя и смесью из 100 г суперфосфата и по 1 ст. л. карбамида и калия сульфата. Перед и после цветения поливают раствором: в 10 л разводят 1 ст. л. нитроаммофоски и 1 ст. комплексного жидкого удобрения, во втором случае в 10 л разводят по 2 ст. л. калия сульфата и Агриколы для ягодных культур.

Рыхление, прополка, мульчирование

Так как под и возле облепихи нельзя ничего сажать, приствольный круг желательно замульчировать, а участок вокруг дерева можно засеять сидератами или газонной травой. За лужком нужно ухаживать, пропалывать сорняки, поливать в жару. Сидераты подойдут любые, после отрастания на нужную высоту их скашивают и заделывают в почву, где они перегниют и станут дополнительным органическим удобрением для облепихи.

Подготовка культуры к зиме

Перед приходом морозов приствольный круг мульчируют слоем не менее 5 см (старое сено и солома, опавшая чистая листва, опавшая хвоя), чтобы защитить корни от промерзания. Если в сад наведываются зайцы или мыши, нижнюю часть ствола обвязывают грубой мешковиной, сеткой из металла, пластинками, нарезанными из пластиковых бутылок. В северных областях можно защитить и ветви молодого дерева от возможного обморожения: завернуть их в агроволокно или мешковину.

Правила посадки облепихи, как различить и разместить мужские и женские растения

Облепиха, несмотря на свои колючки, любима многими садоводами. Растёт она кустарником или невысоким деревом и уже на третий год даёт урожай очень полезных ягод. Технологией посадки эта культура мало чем отличается от остальных. Однако есть биологические особенности, на которые стоит обратить внимание ещё до покупки саженца.

Выбираем место, время и саженцы

Облепиха в дикой природе растёт на берегах озёр, затопляемых участках рек, склонах гор до высоты 2100 м. Культура широко распространена в Сибири. Её высаживают для закрепления песчаного грунта, дорожных откосов, оврагов. А всё потому, что у облепихи поверхностная, окутывающая верхний слой земли корневая система, и распространяется она далеко за крону дерева. Поросль можно обнаружить в радиусе 3–5 метров. Кроме того, это двудомное растение: если хотите получить урожай, то высаживать нужно минимум два куста: мужской и женский. При планировании участка под облепиху обязательно учитывайте эти особенности.

Дикая облепиха обычно растёт у водоёмов и на склонах гор

Ягоды облепихи — это природный поливитаминный концентрат. В них содержится множество витаминов: С, PP, B1, B2, K, E и каротин, органические кислоты: винная, щавелевая, яблочная, а также микроэлементы: марганец, бор, железо.

Когда сажать лучше

Лучшее время для посадки — весна, до распускания почек на саженце. Даже взрослая облепиха плохо перезимовывает: при малоснежных зимах поверхностные корни вымерзают, часть ветвей засыхает. К тому же у этой культуры очень короткий период покоя, при первой же оттепели она распускает почки, которые попадают под сильные весенние заморозки. А у молодого и неокрепшего кустика шансов выжить в результате осенней посадки ещё меньше. Ему нужно адаптироваться и хорошо укорениться на новом участке. За короткую осень сделать это невозможно. Есть рекомендации высаживать облепиху летом, отказавшись от осенней посадки. Однако летом лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах.

Выбор посадочного материала

Чаще всего садоводы просто выкапывают у себя в саду корневую поросль и щедро делятся ею с соседями. Из такого посадочного материала в большинстве случаев вырастает сильно колючий дичок с мелкими и кислыми ягодами. Причина в том, что культурные сорта прививаются на дикие, их корневая поросль повторяет свойства подвоя, а не сортовые. При покупке саженцев это тоже нужно учитывать, недобросовестные продавцы стремятся использовать для своей выгоды способность культуры давать много поросли.

Особенности выбора саженцев облепихи:

1. Покупайте только районированные сорта, приспособленные к климату вашего региона.
2. Нужно минимум два саженца: мужской и женский, но обычно на один мужской сажают 3–4 женских.
3. Мужские и женские невозможно различить до вступления в плодоношение, то есть пока не начнут закладываться цветочные почки. Поэтому покупайте саженцы, выращенные из черенков. Они и повторяют материнские свойства, и уже легко различимы по полу.
4. Сорт мужского саженца не имеет значения, он нужен только для опыления, ягод на нём не будет. Можно не покупать, а взять поросль у соседей или в дикой природе.

У женских растений облепихи почки мелкие, располагаются попарно, мужские крупнее, покрыты множеством чечевичек

Различить взрослые растения по полу просто, если перед вами оба представителя и их можно сравнить. У женских почки мелкие и аккуратные, расположены попарно, у мужских — крупные, шероховатые, покрыты чечевичками. Цветение проходит незаметно, ещё до распускания листьев. У женских в пазухах чечевичек появляются зелёные мелкие пестики по одному, реже по 2–3, а у мужских — бурые пылящие тычинки, собранные в короткий колос.

Если участок мал или вы хотите посадить только один куст облепихи, то можно привить черенок мужского растения в крону женского. Другой вариант: во время цветения срезать в другом саду или у дичка ветку с пыльниками и подвесить внутрь кроны своей облепихи.

Видео: как отличить мужское растение облепихи от женского

И ещё одна особенность при выборе саженцев облепихи: на её корнях есть круглые наросты — клубеньки. Неопытные садоводы принимают их за признак болезни, отказываются от саженцев или обрывают эти образования. Между тем подземные клубеньки играют важную роль, с их помощью облепиха добывает себе питание — усваивает азот из воздуха. У взрослых растений такие наросты достигают величины куриного яйца. По наблюдениям садоводов, если дерево растёт на плодородной земле, то наросты мелкие, почти незаметные, а на бедных, наоборот, крупные.

Вздутия на корнях облепихи — это не болезнь, а биологическая особенность культуры

Место под облепиху

С выбором места для облепихи тоже не всё просто.

1. Сажайте на том участке, который вы не будете перекапывать, ведь корни облепихи расползаются вширь до 5 м от дерева. Выкапывать их, вытягивать или ещё как-то травмировать нельзя.
2. Не подходит место в тени заборов, построек и деревьев. Облепиха любит солнечные участки.
3. Не стоит сажать облепиху вдоль дорожек и вблизи часто посещаемых мест, саженец разрастётся в пышный и колючий кустарник или дерево высотой 3–5 м.
4. Мужское растение может находиться на расстоянии 50–100 м, то есть даже на соседнем участке, но между ним и женскими не должно быть непроходимых для ветра препятствий в виде домов, глухих высоких заборов, пригорков и пр.

Но лучше не надеяться на соседей и посадить у себя мужской и 2–3 женских саженца на расстоянии минимум 2–2,5 м и максимум 50–100 м. Располагать их относительно друг друга можно как угодно: треугольником, квадратом, в один ряд. Есть практика посадки по разным углам участка. Если в вашем регионе преобладают какие-то ветра, например, юго-восточные, то мужское растение сажайте именно с этой, то есть подветренной стороны.

Процесс посадки

Для облепихи недостаточно просто выкопать яму, нужно перекопать на штык лопаты весь участок, который вы для неё отвели. Скелетные корни будут распространяться в верхнем слое почвы, его и нужно заправить удобрениями. Для одно-двухлетнего саженца достаточно участка 2х2 м. На 1 м² раскидайте ведро перегноя или компоста, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Если почва кислая, добавьте стакан доломитовой муки.

На подготовленном участке выкопайте яму глубиной 40 см и диаметром 50 см.

Посадочная яма должна быть глубиной 40 см и диаметром 50 см

На дно слоем 10 см насыпьте дренаж из битого кирпича, щебня или ракушечника.

Слой дренажа в яме должен быть около 10 см

Поверх дренажа, в центре ямы, сделайте холмик из земли, вынутой при копке. Если почва тяжёлая глинистая, смешайте её с речным песком и торфом в пропорции 1:1:1.

Иногда приходится засыпать в яму не выкопанную землю, а её смесь с торфом и речным песком