Как сформировать крону яблони у молодого дерева?

Формирование яблони — у молодого дерева, без центрального проводника

Каждому, кто мечтает о большом саде из плодовых деревьев, следует узнать о том, как сформировать яблоню. Ведь без ароматных яблок не обходится ни один стол. Из спелых плодов можно сделать очень вкусное варенье или компот. Более подробно, как формировать яблоню, расскажут и покажут давно практикующие садоводы. Но новичкам стоит подготовиться к процедуре и теоретически.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

  • регулирует плодоношение;
  • стимулирует рост молодой яблони;
  • заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

В какое время лучше всего проводить обрезку

Первая обрезка проводится через год после посадки. Проводящие ее ранее указанного срока садоводы рискуют. У молодого деревца еще не окрепшие и потому, не снабжающие крону нужным количеством полезных веществ, корни. Если обрезать слишком рано, дерево может заболеть.

Работы по удалению сухих веток и молодой поросли проводятся весной – в марте-апреле или осенью. Весенняя обрезка помогает дереву в будущем выдержать вес плодов, а осеняя – собственных ветвей под весом снега.

Обратите внимание! Весной ветви обрезаются до появления листьев, а осенью после их опадения.

Правила формирования кроны яблони

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

  • сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
  • пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
  • ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
  • идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
  • если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
  • перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для проведения работ по обрезке яблони понадобятся:

  • секатор для ветвей тоньше 2 см;
  • пила для толстых сучьев;
  • садовый вар для обработки срезов.

Также могут потребоваться кисти для нанесения вара и перчатки для безопасной работы в саду.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

  • обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
  • зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
  • обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

  • дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
  • у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
  • на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Молодые и взрослые деревья формируются по-разному. Саженцы обрезают ежегодно, яблони, растущие в саду по 10-15 лет, в такой частой обрезке не нуждаются.

Годовалые саженцы

Чтобы ускорить формирование яблони и рост поросли на молодом стволе, верхушку обрезают, оставляя от земли примерно 90 см. Все боковые ветви длиной от 70 см удаляются. Растущие выше отводки срезаются до 3-5 почки. Ветви, расположенные под острым углом, также спиливают или придают им горизонтальное положение.

Двухлетний саженец

На двухлетнем деревце оставляют 5 сильных побегов, имеющих наиболее широкий угол отхождения от ствола. Нижние ветви обязательно делаются длиннее верхних, для чего верхние укорачиваются. В этом случае получится идеальная округлой формы крона.

Обрезка плодоносящего дерева

Специалисты не советуют обрезать плодоносящие деревья слишком часто или резко. Желательно проводить обрезку молодой поросли, способной привести к вырождению, а также избавляться от старых сухих веток. Если крона уже сформирована, ничего переделывать не нужно. Весной аккуратно подстригаются только выбившиеся из общей массы ветви или заводятся в нужную плоскость с помощью расщепов.

Омоложение старой яблони

Для омоложения старого дерева ствол укорачивают на 1/3, все ветки, расположенные в верхнем ярусе кроны, срезают. Побеги, расположенные по центру, укорачивают на ¾ от прежней длины. Время обрезки – весна (начало лета – июнь) или конец лета-осень.

Особенности проведения процедуры

Усердно работать над приведением кроны в нужный вид садоводу придется не более 4-5 лет. Как только этот рубеж будет преодолен, ему останется только периодически подрезать молодую поросль, что не сложно. Но сама процедура именно на начальном этапе (от момента высадки) может вызывать недоумение. Некоторые деревья привязаны к шпалере, другие являются карликовыми или полукарликовыми (например, сорт Президент). Это придется учитывать и при посадке, и при последующей обрезке.

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу. Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался выше побегов (на 45-50 см). На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Обрезка карлика ничем не отличается от ухода за деревом стандартных размеров, разве что длина срезанных веток составляет не 40, а 20 см.

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

  • обработать места среза садовым варом;
  • замульчировать почву у приствольного круга;
  • внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

Самые распространённые ошибки при обрезке

После обрезки деревья часто начинают болеть. Происходит это по вине самого садовода:

  • не успевшего обработать место среза;
  • использующего не продезинфицированные инструменты;
  • нарушившего правило соподчинения ветвей;
  • допустившего задир коры при срезе толстой ветви;
  • не рассчитавшего время обрезки.

Важно пользоваться хорошо заточенными, чистыми инструментами и обязательно обрабатывать дупла плодового дерева.

Советы опытных садоводов

Опытные садоводы советуют соблюдать технологию проведения обрезочных работ, ориентироваться на сорт яблони, время начала плодоношения, общий внешний вид.

Старые деревья, за приведение которых в надлежащее состояние взялись слишком рьяно, могут погибнуть. Это обязательно нужно учитывать, стараясь не переусердствовать. Молодые и неокрепшие саженцы также могут погибнуть. Формирование молодой яблони лучше поручить специалисту.

Садоводу, знающему как сформировать крону у яблони, не составит труда провести процедуру и на других деревьях. Новичкам, ищущим ответа на вопрос о том, как правильно формировать яблоню, стоит для начала изучить теоретическую часть и только потом приступать к практике.

Умелое формирование кроны молодой яблони. Рекомендации специалистов

Практика показывает, что формирование кроны молодых плодовых деревьев – абсолютная необходимость для получения больших урожаев и качественных плодов.

С этой стратегической целью оно решает ряд тактических задач:

  • Регулирует рост побегов и ветвей, правильно распределяя по всему дереву питательные вещества;
  • Прореживанием создаёт лучшие условия для фотосинтеза в нём;
  • Оздоравливает растения.

Отсутствие формировки приводит к тому, что садовод через несколько лет вместо вожделенных плодов получит головную боль заниматься исправлением неправильно выросшей кроны, а затем ещё ждать, пока деревья восстановятся и начнут плодоносить, поэтому один из важнейших вопросов — как сформировать крону яблони у молодого дерева.

Когда формировать крону?

Формировать крону молодой яблони лучше всего весной, в период, когда прошли сильные морозы, но ещё не началось сокодвижение и вегетация, и нет уже опасности возвратных морозов. Обычно это весь март, начало апреля. Лучше всего – за три-четыре недели до вегетации.

Недопустимо обрезать побеги, если уже начали распускаться почки. После зимы не следует спешить с обрезкой ветвей, повреждённых морозами.

Читайте также  Патинирование дерева своими руками

Высохшие ветки лучше удалять тогда, когда яснее станут видны повреждённые их части.

Практично выполнять это осенью, после опадения листвы – в это время удаляются подпорченные, подгнившие, надломанные ветви.

В ряде случаев это допустимо делать и летом: если дерево жизнеспособное и сильнорослое и надо удалить на нём несколько веток с целью прореживания, дабы увеличить освещённость кроны.

Обязательно нужно обрабатывать места срезов антисептиком и замазывать варом (можно олифой, масляной краской, составом из глины, коровяка и золы на воде).

Формирование кроны молодой яблони

Необходимость формирующей обрезки молодого дерева продиктована следующими причинами:

  • Если не укорачивать ветви, то вырабатываемый растением в процессе фотосинтеза сахар достаётся не плодам, а ветвям и листьям. Обрезка же создаёт баланс в его распределении – половина идёт на рост, остальное – на плодоношение;
  • Заботиться о деревьях с естественно растущей кроной сложнее, поэтому они больше склонны к болезням коры и в них чаще заводятся вредители;
  • Яблоня вырастает высокой, и собирать плоды с неё трудно;
  • Иногда от тяжести плодов хорошие ветки ломаются.

Яблоню начинают формировать в год посадки. В предстоящие 5-7 лет основной задачей садовода является обеспечение хорошего прироста, что ускоряет начало плодоношения.

Если выбрана одна из традиционных, распространённых форм кроны (типа ярусно-разреженной, вазообразной, веретеновидной), то в любом случае на однолетнем саженце весной оставляется штамб в 50 см от земли, а над ним ещё стволик 30 см длины, на котором предполагается появление 3-4-х скелетных ветвей в первом ярусе.

Все ветки, расположенные выше, обрезаются, в т.ч. проводник.

Если на штамбе к следующему году выросли побеги, их убирают, первая ветвь должна располагаться на высоте полметра от земли, следующие три-четыре – выше, с интервалом около 15 см.

Дальнейшая обработка дерева зависит от конкретного типа выбранной кроны.

Схемы формирования молодой яблони

Разреженно-ярусная крона

Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.

Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.

Чашевидная крона (вазообразная)

Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.

Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.

В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.

Веретеновидная крона

Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.

Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.

Ветки обрезаются в основном для поддержания конической формы.

Стелющаяся яблоня

Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.

В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.

Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.

Мутовчато-ярусная

Крона такого типа закладывается из 4-5-ти ветвей (потому называется «пятисучной»), растущих из смежных почек. Во втором ярусе, расположенном на 50-70 см выше первого, оставляют 2-3 ветки.

Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.

Кустовидная крона

Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.

Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.

Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.

Плоская крона

Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.

Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).

Вертикальная пальметта

Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).

Нередко такой «пальмовый лист» выращивают, как границу, разделяющую части сада с разными культурами, либо сбоку от дорожек («декоративный забор»).

Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.

Заключение и полезные советы

  • Формирующую обрезку можно гармонично сочетать с пригибом веток с помощью верёвочных растяжек или подвешивания на них грузов. Таким образом регулируется максимальная освещённость кроны;
  • При отгибании веток к горизонтальному положению удобно использовать также деревянные распорки.

Полезные видео

На видео показаны 2 способа формирования кроны молодой яблони:

Смотрите о том, как формировать молодую яблоню на видео:

Смотрите подробный видео урок про формирование саженцев:

Знание перечисленных особенностей формирования молодых яблонь позволит вам избежать грубых ошибок в этом процессе, даст возможность создать стабильно плодоносящий и здоровый сад, имеющий, к тому же, эстетически привлекательный вид.

Формирование кроны яблони: схема, советы для начинающих

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  • Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  • Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  • У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  • Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  • Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  • Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Правила формирования кроны яблони

Болезни денежного дерева — почему у денежного дерева опадают листья

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

  • сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
  • пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
  • ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
  • идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
  • если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
  • перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/Анализ Описание Достоинства Недостатки
Ярусно-разряженный От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга. Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами. Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются. Подходит для низкорослых колоновидных яблонь. Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда. Формирование кроны достаточно простое. Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м. Крона получится округлой, повысится плодоношение. Ежегодный труд.
Стелющийся Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек. В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес. Трудоемкий процесс.
Кустовидный Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается. Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева. Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра. Высокая урожайность. Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку». Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность. Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.
Читайте также  Семейство ивовых в них входят какие деревья?

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

Шланг растягивается от 7,5м до 22,5м

  • обработать места среза садовым варом;
  • замульчировать почву у приствольного круга;
  • внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

При составлении статьи использовались материалы с сайтов:

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

  • помогает ограничивать высоту дерева,
  • позволяет сформировать компактную крону,
  • улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10 о С).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45 о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – это одна из главных задач для садовода. В первые десять лет Вам придется регулярно обрезать яблони. Если пренебрегать обрезкой, то дерево вырастает высоким, загущенным, дает небольшие урожаи, часто болеет и сохнет. В статье Вы найдете информацию о формовочной обрезке молодых и старых яблонь.

Формирование молодой яблони

Приступать к формированию кроны нужно как можно раньше. Особенно в ней нуждаются молодые деревья. Яблоня отлично переносит стрижку, не бойтесь обрезать побеги регулярно. При желании, Вы можете создать любую крону. Популярностью пользуются колоновидные яблони, деревья на штамбе, пальметты и яблони с ярусно-разреженной кроной.

Колоновидные яблони – идеальный вариант для небольшого сада. Эти растения низкие, компактные, напоминают колонну. За ними очень легко ухаживать. Обрезают такие деревья каждый год. Минус – Вам нужно приобрести яблони специальных сортов.

Читайте также  Как посадить ореховое дерево из ореха?

Яблони на штамбе – это очень аккуратные растения, которые имеют высокий ствол и аккуратную шаровидную крону. Формируется дерево путем прививки и регулярной обрезки. Лучше всего растить на штамбе декоративные яблони.

Пальметты или яблони на шпалерах – еще один прекрасный вариант для сохранения пространства. Такие яблони имеют плоскую крону. Их можно выращивать даже на заборе или стене дома. На дереве оставляют ветви, которые растут в две стороны от ствола, остальные — обрезают. Побеги закрепляют на шпалерах из дерева или металла.

Чаще всего садоводы формируют ярусно-разреженную крону. Такие яблони регулярно плодоносят, имеют средние размеры, которые позволяют без особых усилий собирать урожай и ухаживать за яблоней. В конце статьи Вы найдете схемы, которые помогут правильно обрезать яблоню.

Проводят формовочную обрезку яблони весной и осенью. Весной нужно закончить все работы до начала сокодвижения, иначе дерево начнет болеть. Осенью растения подрезают в конце сезонных работ. Лучше начинать формирование кроны яблони весной.

Формирование взрослой яблони

Формирование взрослой яблони – это регулярная санитарная обрезка. Как правило, дерево в 10 лет имеет уже полностью сформированные скелетные побеги, активно плодоносит и не нуждается в формовке.

Тем не менее, взрослые яблони обрезают каждый год. Удаляют сухие побеги, а также поврежденные. Если новые веточки растут внутрь, то обязательно срезайте их.

Со временем крона разрастается, густо растущие побеги не дают проникать солнцу в глубину кроны. Дерево начинает хуже плодоносить. Обязательно прореживайте дерево, удаляя те ветви, которые плохо плодоносят и не пропускают лучи солнца.

Старые деревья иногда нуждаются в омолаживающей обрезке. Ее используют, когда дерево перестает давать хороший урожай. Производят сильную обрезку. Некоторые побеги удаляют полностью, а некоторые – наполовину. Смотрите на схеме, как омолодить дерево.

Формирование саженцев

Формирование саженцев яблони – это регулярная и правильная обрезка, которую начинают проводить с первого года жизни. Здесь главное направить скелетные ветви в нужную сторону и оставить ровный и мощный проводник. Запомните, яблони плодоносят только на горизонтальных побегах.

Верхушку саженца можно обрезать, так Вы простимулируете рост боковых ветвей.

Схемы формирования

Схема формирования кроны яблони поможет Вам правильно обрезать дерево в первые 10 лет:

Обрезка старой яблони:

Формирование кроны молодой яблони в первые несколько лет после посадки:

Читайте также:

Каждое плодовое дерево нуждается в уходе. Немаловажную роль играет обрезка яблони. Чаще всего ее производят ранней весной или в конце осени. В некоторых случаях допустима обрезка яблони в саду зимой.…

Обрезка яблонь играет очень важную роль. С ее помощью можно омолодить старое дерево, сформировать крону у молодой яблони, повысить урожайность и даже защитить дерево от некоторых заболеваний яблони. Прочитав статью,…

Весенняя обрезка яблонь – это обязательная процедура по уходу за плодовым деревом. Молодые растения нужно обязательно обрезать каждый год. Прочитав статью, Вы узнаете, когда и как обрезать яблони весной. Особенности…

Формирование кроны яблони — схемы и правила обрезки культуры

Красивый, плодоносящий яблоневый сад — предмет гордости любого хозяина. Ухоженные здоровые деревья радуют заводчиков постоянным обильным урожаем и весенним цветением и благоуханием. Чтобы саженцы принялись, а взрослые культуры не доставляли хлопот, специалисты советуют своевременно проводить формирование кроны. Следуя советам опытных садоводов, даже у новичка получится вырастить крепкую яблоню самостоятельно.

  1. Разновидности яблонь и их польза
  2. Для чего стригут деревья?
  3. Работа над молодняком
  4. Яблоня-двулетник
  5. Формы кроны — порядок и техника обрезки
  6. «Веретено»
  7. «Ваза»
  8. “Ярусы”
  9. Нюансы “стрижки” плодовых культур

Разновидности яблонь и их польза

Домашняя или культурная яблоня произошла от скрещивания дикорастущих сливовой, низкой и китайской пород деревьев. Плоды отлично утоляют жажду, освежают и придают силы. В современной кулинарии ее дары используются для приготовления различных блюд и зимних заготовок, а яблочный сок – второй по популярности после воды напиток в мире.

Селекционеры вывели плодовые сорта малус — так звучит яблоня на латыни, с сильным ароматом, крупными цветами и разноцветными плодами. Среди деревьев встречаются и декоративные породы этих лиственных представителей флоры. Польза от яблок не только эстетическая, но и практическая. Среди полезных элементов в сочных фруктах много меди, калия и фосфора.

Известны следующие виды плодовых деревьев:

  • большая;
  • компактная колоновидная;
  • кордон;
  • кустовидная.

Большие или высокорослые яблони достигают в длину 2,5-5 метров. Лиственные представители флоры любят пространство и обильно плодоносят. Обычно их выращивают в садах с промышленным производством фруктов на продажу. Компактная колоновидная считается более декоративным ответвлением плодовых деревьев. В возрасте 5 лет такие виды вырастают в высоту до 2 метров. Их часто высаживают вдоль дорожек или в ящиках. Обрезки колоновидное растение не требует.

Одноствольный кордон отличается от своих соплеменниц способом высадки и сложной обрезкой. Представителей этого вида садят под углом 45 градусов к земле, и дерево постоянно опирается на что-либо устойчивое. Чаще всего яблоня выращивается на подвое.

Кустовидные виды яблонь — одни из самых распространенных на приусадебных участках и частных садах. Размер взрослых растений в зависимости от сорта варьируется от 2 до 4,5 метров. Эти представители флоры рано начинают плодоносить и просты в уходе.

Для чего стригут деревья?

Определившись с сортом и приобретя саженцы для выращивания в домашних условиях, необходимо ознакомиться с правилами и схемами формирования кроны яблони. Следует помнить, что с культур удаляют ветки для следующих целей:

  • стимуляции плодоношения;
  • разгущения кроны;
  • оздоровления;
  • омоложения.

Работа над молодняком

Саженцы фруктовых деревьев высаживают весной и тут же подрезают. Обязательная процедура подготовит растение к зиме, стимулирует для активного роста и пускания побегов, которые в итоге сформируют крону. Подрезка молодых культур способствует удобному сбору урожая в будущем.

Если яблоня имеет один ствол без веток, то подрезают его так, чтобы снизу осталось 100 см растения. В случае когда у саженца имеются несколько боковых побегов, их укорачивают на 40 см, чтобы они активно развивались. А если длины недостаточно, то уменьшают наполовину.

В среднем домашняя яблоня живет до 100 лет, а в диких условиях – до 300 лет.

Если у саженца имеется поросль, которая составляет с основным скелетным стволом прямой угол, то ее тоже укорачивают. Специалисты рекомендуют оставлять на таких ветках 3-5 живых почки. Однобокую крону подрезают таким образом, чтобы почки другой «голой» части активизировались и начали расти.

Обнаружив на саженце кроме основного скелетного побега ветку-конкурента, его либо обрезают, чтобы он не мешал правильному формированию кроны. Либо отклоняют настолько, чтобы поросль находилась параллельно к земле. Следят, чтобы обрезка проходила на наружную почку. Это способствует появлению новых отростков с внешней стороны и не загустит крону.

Секрет удачной «стрижки» молодняка состоит в том, чтобы старшие ветки были сильнее и длиннее, чем младшие. Специалисты не рекомендуют сильно его «оболванивать», так как это может отдалить долгожданный процесс плодоношения. Если боковые отростки не достигают в длину 70 см, их укорачивают лишь слегка.

После весенней стрижки некоторые советуют оставлять плодовое деревце на 3-5 лет в покое.

Яблоня-двулетник

Приобретя и высадив растение возрастом 24 месяца, его тоже подвергают стрижке с целью формирования кроны. Важно внимательно осмотреть яблоньку и определить у нее основные побеги, которые не подрезают. Обычно это 3-5 сильных веток, находящихся друг от друга под большим углом. Остальную поросль без жалости убирают.

На второй год жизни у фруктового дерева формируют центральный проводник — ветку, которая мощнее и выше остальных скелетных составляющих молодого растения. Если таковой, на первый взгляд, нет, то определяют тот побег, который возвышается над другими на 5-6 почек.

Формируя крону двухлетнего саженца, смотрят, чтобы верхняя поросль была короче нижней на 30 см. Такая форма стрижки называется «чашей». Так же, как и в случае с однолетней яблонькой, определив главный побег, ликвидируют или отклоняют на 60 градусов его конкурентов.

Формы кроны — порядок и техника обрезки

Через некоторое время специалисты рекомендуют заложить еще несколько основных скелетных веток. Для этого первую претендентку выбирают на высоте 50 см от нижнего яруса. Остальные должны располагаться от веток нижней кроны на 30-40 см. Также следят за тем, чтобы отростки, стремящиеся вглубь кроны, не появлялись. Популярными среди садоводов считаются следующие виды крон:

  • веретено;
  • чаша;
  • ярусы.

«Веретено»

Стрижку, где плодовое дерево имеет треугольную форму кроны, еще называют «веретеном». В этом случае нижние ветки растения длиннее и сильнее верхних. Разновидности яблоневой обрезки бывают округлой и плоской формы.

В первом случае нижний слой веток состоит из 5-7 отростков, которые наклоняют на 25-30 градусов к горизонту. Остальные слои яблочной кроны могут иметь различное число поросли — как меньше, так и больше семи. Данная форма удобна для сбора плодов.

Веретеновидная округлая форма применяется для усиления репродуктивной функции дерева, а плоская стимулирует плодоношение.

Чтобы получить плоскую крону веретеновидной формы, на яблоне оставляют основной ствол и две сильные боковые ветки, расположенные друг напротив друга, по разные стороны несущего ствола. Для формирования нужного направления эти две ветки отклоняются от главного на 50-60 градусов. Остальная поросль кроны располагается горизонтально или чуть приподнято.

Стрижка «чаша» или «ваза» применяется обычно для низкорослых сортов яблонь. Невысокие стелющиеся побеги удобны для сбора урожая, крона хорошо проветривается, и все ее ветки получают достаточно влаги и света. Дерево, подстриженное чашей, регулярно плодоносит.

Чтобы получить удобную крону, при первой стрижке ветки обрезают на высоте 40-50 см от земли — это касается и основного несущего ствола. Для начинающих специалисты рекомендуют сделать отметку или засечку на дереве и в последующие годы подрезать всю поросль, которая превысит контрольную длину.

В следующие года основные побеги скелета кроны формируют на расстоянии 25-30 см от земли. Такая же дистанция соблюдается и при последующем оформлении ветвей. То есть крупные побеги по всему стволу должны находиться друг от друга на 25-30 см.

Чашеобразная крона получится в случае, если боковые несущие ветви отстоят друг от друга на 120 градусов.

Выбранные несущие ветки на молодом саженце укорачивают так, чтобы их протяженность составляла 40 см. Это может быть как 2, так и 4 здоровых побега. После формирования кроны плодового дерева следующий этап стрижки наступает через 2-3 года, когда обязательно обрезают центральную несущую ветвь.

“Ярусы”

На высоких сортах яблони часто крону стригут ярусно. Такая стрижка называется разреженно-ярусной. На молодом однолетнем саженце после посадки оставляют несущую часть высотой 60-70 см. На второй год у растения выделяют 5-6 скелетных ветвей, которые впоследствии станут основой кроны.

Для ведущих побегов нижнего яруса отбирают 2 ветки, которые располагаются противоположно друг другу. Оставшиеся 3 формируют второй и третий слой, при этом ветки второго ряда отстоят от первого на 60 см, а остальные – на 30-40 см. Последняя ветвь у взрослого дерева находится обычно на высоте 1,8-2 метра.

Нюансы “стрижки” плодовых культур

Стричь деревья нужно острыми инструментами. К молодняку, у которого еще не плотная кора, применяют нож, а на более взрослых деревьях – секатор или пилу. После обрезки срезы обязательно обрабатывают садовым варом или краской на основе олифы. Не стоит бросать раны растения недезинфицированными, так как в них могут поселиться вредители.

Обрезку проводят как весной и летом, так и осенью, перед зимними холодами. Чтобы поработать над деревом с наступлением теплых дней, рекомендуется дождаться +10 градусов Цельсия. Погода обязательно должна быть солнечной и сухой. Раннюю стрижку лучше осуществлять до начала движения соков, это конец марта — апрель.

Летом садоводы проводят оздоравливающую или санитарную подрезку. До плодоношения можно избавиться от сломанных или больных ветвей. Также убирают прямостоячие побеги, загущающие крону.

После того как урожай собран, совершают осеннюю стрижку. Важно, чтобы температура окружающей среды во время процедуры не была ниже +10 градусов. Перед зимой можно убрать плохие побеги и дополнительно сформировать крону яблони.