Как обуглить дерево без огня?

Занимательная викторина по химии

специалист в области арт-терапии

Занимательная викторина по химии (8-9 классы)

Какой элемент не имеет постоянной «прописки» в периодической системе химических элементов? ( Водород)

Названия, каких химических элементов включают в себя названия других элементов? ( Нильсборий – бор, протактиний – актиний, иттербий – тербий )

Название, какого химического элемента состоит из названий двух животных? ( Мышьяк )

Какой химический элемент вращается вокруг Солнца? ( Уран )

В названия каких химических элементов входят названия десертных блюд? ( Кремний – крем, железо – желе )

В названия, каких мужских имен входят названия химических элементов? ( Серафим – сера, Борис – бор )

Название, какого химического элемента будет читаться по-прежнему, даже если его перевернуть вверх ногами? ( Неон )

Какой химический элемент в виде простых веществ может быть и очень твердым, и очень мягким? ( Углерод – алмаз – графит )

Какие химические элементы утверждают, что они могут «рождать» другие вещества? ( Водород, кислород )

Какая вода мутится от дыхания? ( Известковая вода )

Как обуглить дерево без огня? ( Концентрированной серной кислотой )

Какой металл обладает бактерицидными свойствами? ( Серебро )

Какой русский химик был знаменитым музыкантом? ( А. П. Бородин )

Какой русский химик организовал первую в России химическую лабораторию? ( М. В. Ломоносов )

Недостаток, какого химического элемента в организме приводит к кариесу? ( Фтор )

Соединением, какого химического элемента был отравлен Наполеон? ( Мышьяк)

Какой металл в Испании называли «серебришко»? ( Платина )

Какие химические элементы образуют больше всего соединений? ( Углерод и водород )

Какой благородный металл состоит из водорослей? ( Платина )

В названии, какого химического элемента три буквы из пяти одинаковые? ( Олово )

Названия, каких химических элементов состоят всего из трех букв? ( Йод, бор )

Как превратить олово в порошок, не прибегая ни к каким инструментам? ( Охладить до -25 о С )

От названия, какого металла нужно отрезать одну треть, чтобы получить известную кость скелета животного и человека? ( Серебро )

Какие простые вещества находятся при обычных условиях в жидком состоянии ( Ртуть и бром )

Атомам, какого металла можно присудить приз «за активность»? ( Францию или цезию )

Как называется наука, изучающая поиск руд по растениям? (Биогеохимия )

Продолжите слова Н. Д. Зелинского: «Неосуществимых реакций нет, а если реакция не идет, то ещё не найден … ( Катализатор )

В платье, из какого материала можно загорать? ( Из ацетатного шелка, так как он пропускает ультрафиолетовые лучи )

  • Все материалы
  • Статьи
  • Научные работы
  • Видеоуроки
  • Презентации
  • Конспекты
  • Тесты
  • Рабочие программы
  • Другие методич. материалы

  • Савватеева Елена АлександровнаНаписать 3363 25.09.2015

Номер материала: ДВ-008392

  • Химия
  • Другие методич. материалы
    25.09.2015 623
    25.09.2015 726
    25.09.2015 597
    25.09.2015 2256
    25.09.2015 762
    25.09.2015 697
    25.09.2015 15641

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Обожженное дерево: чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

Виды обжига

Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

Варианты обжига

Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

Как породу дерева выбрать для обжига?

Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

Технология обжига

Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

Читайте также  Концентрация железного купороса для опрыскивания деревьев

Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

Копилка знаний

  • Главная
  • Мужское дело
    • Энциклопедия выживания
    • Пчеловодство
    • Разводим перепелов
    • Разведение фазанов
    • Получение дегтя и скипидара
    • Выращивание плодовых растений
    • В помощь радиолюбителю
      • Электронные блоки питания
      • Полезные электронные устройства
    • Холодное оружие
    • История и систематизация мечей
    • Установка и ремонт кондиционеров
    • Ремонт бытовых металлоизделий
    • Калькуляторы и расчеты
    • Мир минералов
      • История ювелирного дела
      • Минералы
    • Полезные сайты интернета
  • Дамская комната
    • Фотогалерея
    • Лунный календарь стрижки волос
    • Войлочные игрушки
    • Роспись ткани – Батик
    • Физкультура и игры для детей дошкольного возраста
    • Все о тюльпанах
    • Выращивание Бонсай
    • Поделки из бисера
  • Дачные хлопоты
    • Лунный посевной календарь
    • Сельский жилой дом
    • Благоустройство участка
    • Советы строителям
    • Самоделки для дачи
    • Хранение и переработка плодов и овощей
    • Болезни плодовых и ягодных растений
      • Классификация и диагностика болезней
      • Болезни семечковых пород
      • Болезни плодов в условиях хранения
      • Болезни косточковых пород
      • Болезни вишни и черешни
      • Болезни абрикоса и персика
      • Гнили древесины плодовых пород
      • Болезни земляники
      • Болезни малины
      • Болезни смородины и крыжовника
      • Заболевания вызванные нарушением питания
    • Выращиваем лук
    • Выращиваем чеснок
    • Выращиваем перец и баклажаны
    • Все о выращивании капусты
    • Белокочанная капуста
    • Бахчевые культуры
    • Выращивание рассады
    • Энциклопедия сорняков
    • Применение растений для борьбы с вредителями
    • Полезные советы садоводу и огороднику
  • Живая природа и здоровье
    • Лекарственные растения
    • Все о сборе лекарственных растений
      • Сбор и заготовка почек
      • Правила и сроки заготовки коры
      • Заготовка лекарственных цветов
      • Сбор листьев лекарственных растений
      • Заготовка сырья лекарственных трав
      • Заготовка корней лекарственных растений
      • Заготовка плодов лекарственных растений
    • Лечение радикулита и ревматизма
    • Лечение щитовидной железы
    • Остеохондроз: профилактика и лечение
    • Грибы в китайской медицине
    • Все о герани
    • Лечение полынью
    • Лечение пустырником
    • Лечение луком
    • Лечение луковой шелухой
    • Женские болезни
    • Диета при заболевании суставов
  • Наша кухня
    • Первые блюда
    • Вторые блюда
    • Выпечка
    • Салаты и закуски
    • Блюда из творога
    • Блюда из лука и чеснока
    • Вегетарианские блюда
    • Кубанская кухня
      • Советы хозяйкам
      • Блюда из черствого хлеба
      • Закуски по- кубански
      • Борщи, супы, бульоны.
      • Мясные и рыбные блюда
      • Овощные блюда по-кубански
      • Сладкие и мучные блюда
      • Диетические блюда
      • Заготовки на зиму
    • Кавказская кухня
      • Блюда из Абхазии
      • Кухня адыгейцев, черкесов, кабардинцев
      • Кухня Азербайджана
      • Рецепты из Армении
      • Грузинская кухня
      • Блюда из Дагестана
      • Осетинская кухня
    • Блюда из дичи
    • Блюда из рыбы
    • Маринады и соусы
    • Заготовки в прок
  • Творчество
    • Картинки – раскраски онлайн
    • Бесплатный онлайн фото редактор
    • Онлайн фото редактор эффектов
    • Творческая мастерская
    • Народные промыслы
    • Лепные работы
    • Учим рисовать детей
    • Учимся рисовать Графика
  • Мини игры
Свежее:

Расчитать стоимость топлива на любое расстояние

Бурая пятнистость листьев яблони и груши (филлостиктоз)

Сбор травы анабазиса (ежовника)
Сейчас читают

Модели, формы и каркасы для лепных работ

Уникальные кристаллы изумруды

Простейшие способы смолокурения Получение древесного угля

Простейшие способы смолокурения.

Наиболее простой способ смолокурения и в тоже время самый невыгодный будет тот, при котором целью производства ставится получение какого либо одного или же только двух продуктов. Так в местностях богатых лесом еще и в настоящее время сохранились ямный и костровой способы смолокурения. Оба эти способа принадлежат к числу самых старых и несовершенных способов использования дерева сухой перегонкой. Здесь главная цель—получение древесного угля, который этим способом чаще всего получается твердый и необожженный. Такой уголь грузят на суда и отправляют водой в местности, где он имеет постоянный спрос и сбыт. Смола при этих способах углежжения не имеет большого значения, частью потому, что не имеет цены по недостатку сбыта, частью просто по нерадению и плохому качеству полученной смолы.

Для приготовления угля ямным способом вырывают яму круглой или прямоугольной формы и укладывают в нее дрова лежа возможно плотнее, т. е. полено к полену, так что получается выдающийся над землею костерок. рис. 3.
Такой костерок сверху закрывают хворостом, дерном и землею для того, чтобы наружный воздух не имел бы доступа к дровам. Дрова поджигают и они обугливаются за счет кислорода воздуха заключающегося в яме.

Как только яма разгорелась и водяные пары выделились, а выходящий дым получил едкий запах неочищенного свeтильного газа, в земляной покрышке для выхода газов делают несколько отдушин.

Во время процесса углежжения необходимо зорко следить за тем, чтобы огонь не пробивался сквозь покрышку наружу, а чтобы дрова обугливались в яме равномерно, закрывают старые отверстия и заменяют их новыми, чем и направляется тяга по желанию в разные стороны.

Процесс обугливания совершается вообще очень медленно и продолжается не менее недели.

Для закладки ямы надо всегда выбирать очень плотный и сухой грунт; рыхлый грунт не удобен, так как пропускает воздух, дерево горит быстро и дает малый выход угля.

Когда ямным способом желают получить и смолу, то на дне ямы устанавливают пересек (бочонок разрезанный пополам.), или же сколоченный из досок плотный ящик, в крышке которого, над серединой ямы вырезают отверстие для приема смолы. Для того, чтобы смола свободно стекала в ящик, дно ямы, т. е. крышку ящика, заливают глиной и делают уклон к отверстию в крышке ящика. Стекающая в ящик смола перепускается далее по отводной трубе в открытый деревянный ящик или чан. Иногда, впрочем, отводной трубы не делают, а размер ящика рассчитывают так, чтобы в нем могла поместиться вся смола полученная при углежжении. В этом случае, следовательно, яма будет глухой. В ямах с выходом необходимо следить за тем, чтобы по трубе не мог попасть в яму воздух, для чего выводное отверстие трубы должно быть закрыто во время гонки смолой.

При ямном способе выход продуктов вообще мал. Угля получается по объему только 1/3 объема употребленных дров, а смолы не более 4—8 пудов из кубика дров. Несколько лучший способ углежжения в кострах. По этому способу ямы не роют, а костер дров складывают на поверхности земли и покрывают плотной покрышкой, как это видно на рис. 4.

Здесь далеко не последнюю роль играет выборы места, для костра; оно должно быть защищено от ветра для того, чтобы получился равномерный приток воздуха в костер, а следовательно происходило равномерное обугливание. Выбранное место надо выровнять, очистить от пней, корней и разного мусора и затем насыпать плотный слой мелкой угольной пыли.

Место приготовленное таким способом называется током. На токе очерчивают круг диаметром равным величине костра. После этого несколько кряжей дров укладывают радиально для подкладок, а на них уже укладывают другой ряд кряжей. Подкладки, таким образом, служат основанием костра и на них укладывают дрова стоймя. Для того, чтобы придать костру необходимую устойчивость, в центре тока устанавливают несколько жердей, высотою равной высоте костра. Вокруг этих жердей ставят поленья дров по возможности плотно друг к другу. Дрова укладывают в несколько ярусов (два или три); верхний ярус составляется из более коротких поленьев установленных наклонно к жердям. Этот последний ярус называется чепцом.

Костер дров, сложенных таким способом, прикрывают так называемой зеленой покрышкой, т. е. хвоей, листом, мхом и т. п. смотря по тому, что имеется под руками. Снизу от земли до второго яруса укладывают пласты дерна, а затем костер, поверх зеленой покрышки до дерна закрывают землей или угольною мелочью приблизительно на 1/4 – 1/2 аршина толщиной. Такая покрышка известна под именем черной покрышки, а закрывание костра землей чернением костра. Самый верх костра остается не черненым.

Читайте также  Патинирование дерева своими руками

Костер поджигают берестой, и как только он разгорится и пройдет густой серо-белый дым, а огонь направится кверху, верх костра также чернят; для выхода же дыма пробивают с боков несколько отверстий. Из этих отверстий сначала повалит густой белый дым, который вскоре редеет и сделается светло-голубым. Тогда отверстие надо заложить дерном и засыпать землей, а вместо него пробивают в черной покрышке нисколько новых отверстий. Затем, когда из этих отверстий повалит светло-голубой дым, их закрывают и открывают следующие отверстия еще ниже и т. д. пока дойдут до основания костра.

В течении всего процесса пережигания угля, надо старательно следить за действием огня, поправляя покрышку в тех местах, где она получит трещины и пропускает огонь.

Процесс обугливания и здесь ведется очень медленно, ибо только при этих условиях можно получить наибольший выход продуктов обугливания дерева. Чаще всего такой процесс длится до двух недель. Конец переугливания узнается по прекращению дыма, тогда землю разравнивают и дают костру несколько дней глохнуть. При разборке костра всегда попадаются угли еще не заглохнувшие; их надо залить водой.

Когда одновременно с пережиганием угля имеется в виду получение смолы, тогда костер складывают не на подмостках, а на кирпичном поде.

Такой под устраивается наклонным к центру костра, где для стока смолы делают отверстие, от которого ведет отводная труба за костер в кадку врытую в землю.

При обугливании дров в ямах и кострах часть древесных, именно около половины всего объема, дров сгорает. Развивающейся при этом жар обугливает дерево, газообразные продукты уносятся в воздух, а жидкие стекают (смола и дегтярная вода) по отводной трубе в подставленный чан.

По этой теме читайте на сайте :

Техника обжига и структурирования древесины

Структурирование — техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» — от английского слова «brush» — щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми «пороками», часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами — химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства — паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.


А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками. Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть — флейц. Щетка понадобится вот такая:



купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть — ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве — скучно. Хочу показать браширование после обжига — это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик — газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский



Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности — все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире — а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой — открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно — можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.


Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь — ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть — не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно — берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение — и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»



Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе — пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.

Читайте также  Манговое дерево в домашних условиях


После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:



Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование — получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это — фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:



А это — вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.









Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Обжиг дерева Shou Sugi Ban. Как полузабытая японская технология переживает рассвет на Западе

Технология Shou Sugi Ban: от забвения к возрождению

Shou Sugi Ban — это измененный на западный манер термин того, что в Японии называют Yaki sugi-ita или просто Yakisugi. Речь идет о традиционном способе защиты досок с помощью обугливания. Не вдаваясь в лингвистические тонкости, Yakisugi можно свободно перевести как «сожженная кедровая доска» или «томление кедра». Эта технология активно применяется в Японии с XVIII века, но существуют и более ранние примеры ее немассового использования.

Метод консервации получил распространение как сугубо утилитарная технология. Обугленные доски использовались для отделки фасадов деревенских домов и складов, в которых хранился рис и другие запасы — таким образом японцы защищали самое ценное от пожаров.

С появлением современных материалов на родине эта технология защиты древесины оказалась почти забытой. Интерес к ней возродили западные архитекторы. Их впечатлила выразительность и непроницаемая глубина черных фактур — модернистская по своей сути, придающая постройкам ореол интриги и глубины. Так в последние десятилетия метод Shou Sugi Ban обрел новую жизнь на Западе.

Техника обжига, когда-то придуманная как средство пожарозащиты, снова удивила парадоксом — то, что в Японии традиционно считалось деревенским стало высоким архитектурным стилем на Западе.

Какие свойства приобретает жженое дерево

Возрождение интереса к технологии Yakisugi объясняется главным образом эстетикой, но это не списывает со счетов ее практической ценности. Давайте разберемся, зачем вообще жечь дерево и какими свойствам его наделяет тот самый «колдовской уголь».

Как уже было сказано эту технологию использовали главным образом для пожарозащиты. Можно не вдаваться в химию и описывать те структурные изменения, которые вызывает термообработка. Достаточно попытаться развести костер из обугленных головешек, и вы поймете идею, которую успешно использовали проницательные предки.

Второй важный момент заключается в том, что сжигание нейтрализует целлюлозу — углеводы, которые любят древоточцы, грибы и бактерии. Таким образом древесина становится непригодной для вредителей и любой биологической активности, что защищает ее от гниения. Полученный слой древесного угля также отталкивает воду и предотвращает неблагоприятное воздействие ультрафиолета.

Доски, подвергшиеся обжигу по методу Shou sugi ban, при правильном монтаже гарантированно отслужат 80 и более лет. Это по весьма скромным прикидкам. Так, например, японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара существует гораздо дольше — это одно из старейших деревянных сооружений в мире сохранившихся на сегодняшний день. Первоначально пятиэтажная пагода была возведена в 607 году н.э. После пожара, который полностью уничтожил постройку, в 711 году храм был восстановлен с помощью технологии Shou Sugi Ban.

Техника обжига шусугибан в деталях — видео

В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.

Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.

Как это происходит на практике — смотрите видео:

На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.

Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.

В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.

О фактурах

В Shou Sugi Ban больше всего впечатляет загадочная красота обугленного дерева. Неудивительно, что именно эстетика стала решающим фактором возрождения интереса к этой технике. Декоративный обжиг позволяет добиться широкого многообразия фактур: от самых глубоких черных, напоминающих цвет воронова крыла, до менее экстремальных коричневых тонов.

Чтобы осветлить оттенок, обожженные доски чистят металлической щеткой. Этот процесс хорошо известен нам как браширование. После такой обработки доски традиционно покрывают маслом. Если вы изначально планировали создавать доски с неглубоким обжигом под браширование, нужного эффекта можно добиться более простой технологией — за счет обжига паяльной или газовой лампой.

Читайте по теме:

Даже если обжиг выполняется без ошкуривания, обугленный битумно-черный слой со временем исчезает. Выветривание и другие атмосферные воздействия постепенно разрушают «колдовской уголь», обнажая шоколадно-коричневую или темно-серую фактуру древесины. Это можно увидеть на многих исторических зданиях в Японии.

Что влияет на долговечность панелей

Древесина, обожженная по японской технологии, в среднем служит 80–120 лет. Срок эксплуатации зависит от большого количества факторов. В первую очередь — это вид используемой древесины и глубина обжига. Срок жизни сайдинга во многом зависит от особенностей установки. Влага, постоянно проникающая с тыльной стороны фасада, быстро приведет деревянные панели в негодность. Также обожженные доски не рассчитаны на контакт с землей, поэтому такую обшивку не делают в пол — в традиционных японских домах эту проблему решают при помощи каменного или кирпичного цоколя, как на фото выше.

Наконец, долговечность досок шусугибан во многом зависит и от особенностей атмосферных воздействий: интенсивности ультрафиолетового излучения, циклов замораживания–оттаивания, силы преобладающих ветров, агрессивности воздуха в прибрежных зонах, ориентации стен. Примечательно, что в Японии естественная состаренность фасада является поводом для гордости, поэтому обожженные панели редко подвергают окрашиванию и реставрации.